תנור לאמבטיה מצינור: דקויות הייצור

בין אוהבי בילוי בטבע או חובבי אורח חיים בריא, אין כמעט מישהו שלא אוהב לעשות אמבט אדים. כיום, תושבי קיץ רבים שואפים לרכוש בית מרחץ משלהם. לאחרונה, היצירה העצמאית של תנור סאונה מצילינדר או צינור צוברת תאוצה. בניית תנור לבנים מוצקות דורשת כישורים ויכולות מסוימות, בין היתר, תנור כזה תופס יותר מקום, וניתן לקנות אותו בחנות לחומרי בניין, אבל זה עולה סכום כסף מסוים. אמנם תנור מתכת הוא אופציה חסכונית יותר והרבה יותר קל להכין אותו בעצמך, שלא לדבר על העובדה שאתה יכול להפקיד את העבודה הזו בידי רתך.

התנור, המיוצר באופן עצמאי, תוך התחשבות באמצעי זהירות, אינו מהווה איום על חיי אדם ובריאות, שכן גופו האטום אינו פולט פחמן חד חמצני במהלך הפעולה.

חומר המוצא לתנור אמבטיה מתכת יכול להיות לא רק צינור או גליל, הוא גם משתמש בפלדה.

יריעות עשויות בדרך כלל מגוף בצורת מקבילה מלבני, אך לצורה זו יש מאפיינים משלה:

• ראשית יש לחתוך, לחתוך יריעות ולחבר אותן בעזרת מכונת ריתוך;
• כתוצאה מכך, תנור כזה יעלה יותר;
• תיבת אש גלילית מוליכה חום טוב יותר;
• בהתבסס על המסלול של גזי הפליטה, חתך עגול עדיף יותר;
• קירות שטוחים רגישים יותר לשחיקה מאשר צינורות העשויים בדיוק מאותו חומר.

מהם היתרונות של תנורי מתכת:

• הגליל נחות רק במעט מהצורה הכדורית מבחינת מוליכות תרמית;
• עובי הקירות של צינורות מים או גז מאפשר להשיג שיעורים גבוהים של מוליכות תרמית;
• ניתן להזיז את התנור, הוא עמיד;
• העלות של ייצור תנור כזה היא נמוכה מאוד, שכן גזרי צינור נמכרים לעתים קרובות במחירים נמוכים;
• הוראות ייצור מפורטות המציינות גדלי וקטרים ​​של צינורות יפחיתו את עוצמת העבודה של התהליך ויחסכו זמן;
• מוצרי מפעל רבים מסוג זה עשויים מאותם צינורות בדיוק, שבדמותם ובדמותם קל לשחזר את המוצר בעבודת יד;
• בנוסף, מכשירים כאלה הם עמידים בחום, עמידים בפני קורוזיה, עמידים וסובלים בקלות טמפרטורה קיצונית.

לפי מיקום בחלל, תנורים העשויים מצינורות מחולקים לסוגים הבאים:

• אֲנָכִי;
• אופקי.

התנור האנכי נראה כמו תנור בטן, אבל יש לו הבדלים - מיכל נוסף לאבנים ומיכל למים.

תנור תוצרת בית אנכי תופס פחות מקום, שהוא בעל חשיבות רבה עבור הממדים הקטנים של חדר האדים, עם זאת, מאותה סיבה, הוא נחות מהכבשן האופקי מבחינת זמן השריפה ועוצמת העברת החום. בתהליך של שריפת דלק, החום עולה, לקירות הצדדיים אין זמן להתחמם מאוד. בכבשן אופקי, התהליך מתנהל אחרת - שכן האוויר המחומם בדרך לארובה מחמם בו זמנית את קמרון הגוף. בהתבסס על זה, ברור שהיעילות של תנור אופקי תהיה גבוהה מזו של אנכי.החיסרון העיקרי של עיצוב זה נחשב למיקומן של דלתות המפוח ותא האש ישירות בחדר האדים.

דלק בצינור אנכי ישרף מהר יותר אם דלת מחבת האפר לא סגורה, ובכך יעצור את הגישה של חמצן למדורה. בצינור כזה, האש מקיימת אינטראקציה בבת אחת עם כל נפח עצי הסקה, בעוד שבצינור אופקי הדלק נצרך בהדרגה, וזה הגיוני יותר לחימום אמבטיה. כמו כן, בצורה האופקית של הכיריים, הכיסוי של אבני חימום גדול יותר והסעת האוויר החם גבוהה יותר, יתרה מכך, דלתות המפוח והתנור, הממוקמות ממש בקצה הצינור, מאפשרות. להוציא אותם מחדר האדים. גם את הסוג הראשון וגם את השני ניתן להכין בעבודת יד.

כמובן שלכיריים בעבודת יד לא יהיו מראה או מקוריות מעודנים, אבל הוא מבצע את תפקידו לא גרוע יותר מאשר תנור מפעל ומחמם בצורה מושלמת חדר אדים בשטח של עד 20 מ"ר.

קודם כל, הצינור חייב לספק את הפונקציות העיקריות שלו., כלומר, באופן שווה לספוג וליצור חום ובאותו הזמן יש קירות עבים מספיק כך התנור לא מפחד מטמפרטורות גבוהות ונמשך זמן רב. אם כבר מדברים על המאפיינים הבסיסיים של צינורות, יש צורך לקחת בחשבון לא רק את קוטר החתך ואת עובי הדופן, אלא גם את כיתה הפלדה. ברור שכאשר משתמשים בגרוטאות, מידע כזה לא תמיד זמין.

אם כבר מדברים על אמבטיה סטנדרטית, הגדלים הבאים נחשבים לאופטימליים:

• קוטר חתך - 0.5-0.55 מ';
• עובי דופן - 8-12 מ"מ.

שימו לב היטב לאיכות החומר: לייצור תנור באמבטיה מתאימים אך ורק צינורות פלדה, ואין צורך בפלדה עם פחמן גבוה. הוא אינו מתאים לעבודות פרופיל, כי התפרים שלו יכולים בקלות לאבד צורה או אפילו להתפרק. ניתן לזהות פלדה עתירת פחמן לפי הניצוצות המופיעים כאשר המתכת וטבעת האמרי מתקשרים - ניצוצות לבנים יתפזרו לכל הכיוונים. פלדה דלת פחמן, בתורה, מעניקה ניצוצות בעלי גוון צהבהב, בעלי מסלול ישר, וחלקי נירוסטה לא יעבדו. האפשרות הטובה ביותר היא פלדה עם תכולת פחמן של כ-2%. כמו כן, בעת בחירת מתכת, עדיף להימנע מסגסוגת פלדה - קל גם לחשב באמצעות מכונת אמרי: ניצוצות מאינטראקציה עם המתכת יהיו כתומים, אדומים או לבן בוהק.

בשום מקרה אין להשתמש בברזל יצוק, מכיוון שהוא מתקלקל כאשר הוא בא במגע עם מים.

יתרונות נוספים של צינורות פלדה:

• עמידות בפני נזק מכני, העברת חום גבוהה ומקדם התפשטות נמוך בעת חימום;
• שימור חום גם לאחר בעירה מלאה של עצי הסקה.

לצינורות יש מאפיינים משלהם לפי המפרט. הבה נשקול מידע זה ביתר פירוט.

צינורות עגולים מסווגים לפי גודל הקוטר הפנימי שלהם. המספר השני מציין את עובי הקירות, הבאים מספקים מידע על סוגו ומאפיינים אחרים. נהוג לקחת מילימטר כיחידת מידה. אם הצינורות הם בעלי פרופיל, שני התווים הראשונים מציינים את גודל החתך המרבי, המספר השלישי - עובי הקיר. האינדיקציות "530 על 10" אומרות שקוטר הצינור לאורך הדופן הפנימית הוא 530 מ"מ, העובי הוא 10 מ"מ, הקוטר החיצוני הוא 550 מ"מ עם שגיאה של +/- 5 מ"מ, תוך התחשבות בסובלנות הרוחבית, אשר הוא 10%. סובלנות קצב הזרימה בעיקרה חלה על אליפטיות.

גם עובי הדופן של הצינור ישתנה.

צינורות המים מחולקים לתת-המינים הבאים:

• קל;
• רגיל;
• מְבוּצָר.

כך או אחרת, לצינורות הפופולריים ביותר יש קוטר חתך של 530 מ"מ, עובים 6-12 מ"מ, והערך הנומינלי הוא 6, 8 או 10 מ"מ.

צינורות הם אחד המוצרים המבוקשים ביותר., אז זה לא הגיוני להסדיר אותם בקפדנות יתרה. לצינורות הנעים בין 250 ל-400 מ"מ יש מגוון רחב של מבחר. במידת האפשר, לייצור תנור סאונה, העדיפו שאריות של צינורות ספירלה (הייעוד שלהם הוא GOST 20295 85). בהשוואה ביניהם עם צינורות מרותכים אורכיים (GOST 10704-91), יש להם ערכי אליפטיות נמוכים יותר, הם מדויקים יותר ומוכרים אותם באותו מחיר כמו גרוטאות מתכת. צינורות יצוקים מוצקים ללא תפרים הם אפשרות טובה אפילו יותר, אך מתאימים רק לייצור חלקים קטנים, שכן הקוטר שלהם אינו עולה על 250 מ"מ.

בעת הכנה לעבודה, הצטיידו במקום עבודה - זה יכול להיות מוסך או בית מלאכה.

לביצוע העבודה, נדרשים החומרים הבאים:

• הצינור עצמו, אשר יידרש ליצירת תא אש ומיכל מים, הקוטר שלו צריך להיות בין 500 ל 600 מ"מ (530 מ"מ נחשב אופטימלי), עובי דופן - מ 8 עד 16 מ"מ, אורך - מ 1.2 עד 1.5 מ' ;
• צינור שיהפוך לאחר מכן לכלי קיבול לאבנים - קוטרו כ-400 מ"מ;
• ארובה - קוטר 120-150 מ"מ, עובי 2-4 מ"מ;
• יריעות מתכת בכמות של מספר חתיכות, מידות של כ-600 על 800 מ"מ, עובי של כ-8-12 מ"מ;

• צירי מתכת צירים;
• חלק קטן מצינור מים מושחל, קוטר 1 / 2-3 / 4 אינץ', אורך 50-80 מ"מ וברז מים עם חוט בתוך אותו קוטר;
• קטעי מוטות מחיזוק - אורך כ-500 מ"מ, קוטר מ-12 עד 18 מ"מ, מתאימים רשתות ברזל יצוק מוכנות לדלקים מוצקים;
• הרכב מלט;
• לבנים;
• חוֹל.

כלים נדרשים:

• מכשיר לריתוך אלמנטים;
• כל גילוף מתכת חזק;
• אלקטרודות;
• מנוף מגורן;
• מתכת מגולגלת לרגליים;
• חוט אסבסט;
• ידיות של דלת.

לפני תחילת העבודה, אתה צריך להחליט איזה סוג של תנור - אנכי או אופקי, יועדף. לאחר מכן צור ציור עבודה תוך התחשבות בכל הפרמטרים - ממדי המכשיר, תצורת מרכיביו, ממדים.

אם זו החוויה הראשונה של ייצור עצמי של תנור, הגיוני יותר להתייחס לשרטוטים ותרשימים מוכנים לייצור דגם טיפוסי של המכשיר, זה יעזור למנוע שגיאות והפעלה שגויה נוספת של היחידה . יתר על כן, תנור בהרכבה לא נכונה עלול לאיים על חיי אדם ובריאות!

יש צורך להכין את הבסיס עליו יותקן התנור:

• באזור בו מתוכננת התקנת המכשיר, חופר בור במידות של 50 על 70 על 70 ס"מ.
• תחתית הבור מכוסה בחצץ דק. שימו לב שעובי השכבה צריך להיות לפחות 30 ס"מ. לאחר מכן, עליכם להדק שכבה זו בחוזקה ככל האפשר.
• לאחר מכן, עליך להכין טיט מלט המבוסס על היחס הבא של רכיבים: קח 4-5 חלקי חול עבור חלק אחד של מלט, דלל במים עד לקבלת תערובת הומוגנית שמנת. ממלאים שכבת הריסות ומניחים להתקשות - תהליך זה לוקח בדרך כלל 24 שעות.
• על מנת ליצור איטום מניחים חומר קירוי על שכבת הצמנט המוקשה במספר שכבות.
• לבסוף יוצקים שכבת חומר קירוי עם הרכב בטון: כאשר חלק אחד מתערובת המלט מהווה 2 חלקים של חול, 4-5 חלקים של חצץ ומים. לאחר מכן, אתה צריך ליישר את השכבה המתקבלת.

זה לא משנה באיזה סוג תנור תצויד האמבטיה העתידית - אופקי או אנכי - בכל מקרה, הוא יהיה מצויד בתנור חימום. במאמר זה לא ניגע בנושא בחירת אבנים (רוב ממליצים להשתמש בחלוקי נחל, בלסאט, קוורציט, טלק כלורי או גבברודיאבאז), בכל זאת, קיבולת החום תלויה בתנור החימום. אתה לא יכול פשוט למלא את התנור באבנים, שכן במקרה זה האמבטיה לא תתחמם וכל החום יתייצב בצינור בצורה של פיח.

ראשית עליך להחליט אם המחמם יהיה זורם או פתוח. במקרה הראשון, האבנים יישטפו על ידי גזי פליטה, הגדרת המצב במקרה זה די פשוטה - מספיק לבחור ולהניח אבנים שונות על פני מספר שלבים עד להשגת האפקט הרצוי. ישנם ניואנסים - במקרה זה, אתה יכול לאדות רק בעת שימוש בדלק עץ באיכות הגבוהה ביותר ולהוסיף קיטור רק בעת שימוש במים. במקרה של תנור פתוח, דרישות אלה אינן, אבל יצירתו קשה יותר ליישום.

הסוג הפשוט ביותר של תנור פתוח הוא מגש המותקן על תיבת האש. מכשיר כזה מתאים רק לנוף אופקי של הכיריים. אבל יש קשיים - חישובים ראשוניים, כמו גם חקר אבות טיפוס, שכן יש להקפיד על אזור המגע בין האבנים לקירות הכבשן. סוג אחר של מחמם דורש פחות דיוק, שבו חימום מתרחש באמצעות גזי פליטה, אבל מכשיר כזה קשה יותר להכנה.

ללא ניסיון מתאים, עדיף לתת עדיפות לתנור אנכי - בו, ​​המחמם ובור המים מחוממים ברצף. לאנשים מנוסים יותר, עדיף לעשות תנור מקביל, המים מתחממים מהר יותר במקרה זה. הקשה ביותר לייצור היא התנור מסוג פעמון, בו גם הכיריים פתוחות.

אסור לשכוח שאינטראקציה עם הכיריים קשורה ישירות לסיכונים של כוויות אפשריות וגם סכנת שריפה, לכן, על מנת למנוע השלכות אפשריות, יש צורך ליישם כללים מסוימים להתקנת התנור ולקחת בחשבון את המוזרויות של התנור. פעולה. זה לא בהכרח יהיה עגול בצורתו - יש אפשרויות אחרות. למינים שונים יש בערך אותן תכונות, זה לא כל כך קשה לעשות אותם. ללא קשר לעובדה שהתנור המותקן עליון עצמו הוא קל משקל, יש להתקין את מחליף החום בגובה של לפחות 20 ס"מ ביחס לרצפה. הבסיס יכול להיות בטון מזוין או לבנים, או שהוא יכול להיות מורכב מגושי בטון.

תנאי מוקדם הוא גם נוכחות של יריעת מתכת במידות של 0.5 על 0.7 מ' מול תיבת האש ודלת המפוח. הדלתות חייבות בוודאי להיפתח בתוך חדר ההלבשה או חדר האדים.

המרחק הקטן ביותר בין הארובה, כמו גם חלקי מתכת מחוממים אחרים של התנור, הארובה וציפוי העץ של הקירות והתקרה הוא 1 מטר.

עדיף למלא את המיכל במים לפני הדלקת האמבטיה - לחות שנכנסת למיכל מתכת יבש חם טומנת בחובה כוויות מהלם קיטור.

בעת ביצוע תנור אופקי במו ידיך, ההליך יהיה כדלקמן:

• חיתוך תיבת האש עם מטחנה הוא חלק מצינור בפורמט הנדרש (בהתאם קפדנית לתרשים). ככלל, צינור זה יהיה בין 0.7 ל 0.9 מ 'אורך.
• ייצור מוטות סורג ממסגרות מתכת וכן מוטות חיזוק במקביל למסגרת שהמרחק ביניהם צריך להיות כ-50 ס"מ.
• הסורגים מחוזקים בתוך תיבת האש. במקרה של שימוש במבני מתכת מוכנים, הם מקופלים על פינות מתכת, מרותכות קודם לכן פנימה.
• חור נחתך מלמעלה, שישמש עוד יותר כארובה, גודלו הוא בין 15 ל-20 ס"מ. עדיף להיכנס מהקיר האחורי ב-15 ס"מ כך שגם האוויר החם ייקח חלק בחילופי החום, ו לא רק יוצא כמה שיותר מהר.

יש המתעקשים לחתוך חור ישירות בקיר האחורי מאוד של הצינור, אך לא מומלץ לעשות זאת, שכן בשל מניפולציות כאלה, יעילות הכבשן פוחתת לאחר מכן וצריכת הדלק עולה.

השלב הבא הוא לחתוך יריעת מתכת בגודל המתאים לקיר האחורי ולרתך אליו. אם התרשים מצביע על נוכחות של תנור, אז היריעה השייכת לדופן האחורית של הכיריים חייבת להיות גדולה יותר כך שהיא תיצור מיכל לאבנים עם חלקו העליון. בקיר הקדמי נחתך חריץ, שיהפוך לאחר מכן למחבת אפר ותא אש.

זה הכל - תנור הסאונה מוכן. לפני השימוש יש לטפל במתכת כנגד קורוזיה ומשקעים אפשריים, לאחר כל המניפולציות יש לבדוק את יכולות היחידה על ידי ביצוע תנור הבקרה הראשון.

עיצוב תנור אנכי זהה לחלוטין ליצירת תנור אופקי, למעט כמה נקודות. מאפיין ייחודי הוא המיקום הישיר של הצינור בחלל, כאשר שני הקצוות יוצרים לא את המשטח האחורי והקדמי, אלא את העליון והתחתון, בהתאמה. בתנורים כאלה, החלק לסידור האבנים ממוקם ישירות בתא התנור, כתוצאה מכך, ייצור יחידה כזו יהיה קצת יותר מסובך בביצוע, אבל האוויר המחומם יהיה גם רווי יותר.

שלבי ייצור.

• ראשית, יש צורך לחתוך חלון בצינור, שישמש כחריץ מפוח לאספקת חמצן לדלק הבוער, וגם יאסוף את תוצר ריקבון הדלק - אפר. התרחקו 40 מ"מ מהקצה התחתון של הצינור וחתכו חריץ מקבילי בעזרת מטחנה או מסור, אשר לאחר מכן יהיה בגודל של כ-80 על 240 מ"מ.
• באותו ציר, אתה צריך לחתוך חריץ נוסף לאחסון דלק בו - התרחק מהקצה העליון של חור הנשיפה מ-180 ל-200 מ"מ. הליך החיתוך חייב להיעשות בזהירות רבה ובזהירות רבה ככל האפשר, שכן קטעים מנותקים אלו ישמשו לאחר מכן כדלת תא האש והמפוח.

• מעל מפלס תא האש ישנו מגש לאחסון אבנים. מדדו מהקצה הקדמי של תיבת האש מ-120 עד 180 מ"מ, חותכים חריץ בצורת עיגול בקוטר של כ-350 מ"מ. שימו לב שחריץ זה חייב להיות מקוזז 90 מעלות ביחס להיקף הצינור.
• הצינור הבא נחתך באורך שווה ערך לקוטר החיצוני של הצינור הגדול יותר. לאחר מכן, אתה צריך לחתוך את החלק האפיקי בשלושה רבעים כדי לתת לחומר צורה של סקופ.
• לחלק האחורי מרותך קיר ריק עם חריץ, לחלק הקדמי, בתורו, מחובר תקע עם דלת ניתנת להזזה בצורת חצי עיגול, שישמש לאחר מכן כמיכל לאבנים ויוסיף נוזלים. אבנים במהלך אמבט האדים.

• חתך זה מוחדר לצינור הבסיס בצורה כזו שהשקע החיצוני שלו הוא בין 20 ל-30 מ"מ עם שטח פנוי סביבו. לאחר מכן, החור נצרב בקפידה סביב ההיקף. כנדרש, הוא קבוע מבפנים בעזרת מוטות חיזוק.
• דיסק עגול נחתך מתוך יריעת מתכת ששווה בקוטר לצינור הראשי מבחינת הקוטר הפנימי. מלבן נחתך במרכז הדיסק - בגודלו הוא אמור להכיל בקלות את רשתות הברזל היצוק. אם הם לא שם, מוטות חיזוק מרותכים בתחתית, היוצרים סורג של רשתות.
• לבסיס מיכל הדלק, השתמש במכונת ריתוך כדי לחבר את צינור הבסיס 20 ס"מ מעל המפוח.
• גזרו את בסיס המפוח מיריעת פלדה. מלמטה, התנור ממוקם על רגליים קטנות.

• השלב הבא הוא להכין בור למים, בעוד הארובה צריכה לעבור ממש דרכו. הצינור הראשי משמש כקירות הצדדיים, התחתית היא במקביל הקשת העליונה של תיבת האש.
• את החלק התחתון חותכים מתוך יריעת פלדה בהתאם לקוטר החלק הפנימי של הצינור, ואז חותכים עליו חור בצורת עיגול בקוטר של 30 עד 50 מ"מ, שיהפוך מאוחר יותר. ארובה.
• חלק מהארובה מוחדר לאותו חור כך שהוא משתרע על הקצוות ב-100-120 מ"מ.

• החלק התחתון של מיכל המים מוכנס לתוך הארובה ומולחם ממש מעל מיכל האבן. צינור העשן צריך להיות בצד של האתר בצורה של סקופ.
• בור מים נרקח סביב כל ההיקף, חור נעשה מלמטה שאליו מוכנס ברז.
• צירים מרותכים להתקנת דלתות לגוף. בדוק אם יש נזילות על ידי מילוי המיכל במים. לאחר מכן, אתה צריך לבצע את תנור הבדיקה הראשון.

כדי להפוך את הכיריים לא רק לפונקציונלי, אלא גם נעים לעין, אפשר לצבוע אותו בצבע עקשן - צבע עמיד בחום לא רק יעניק לו את הצבע הרצוי, אלא גם יעזור להגן על המתכת מפני קורוזיה.

אתה יכול גם לחפוף אותו עם לבנה, אשר לא רק יש פונקציה דקורטיבית, אלא גם חוסך מקרינה אינפרא אדומה מוגזמת, אשר נישא על ידי המתכת המחוממת. סוג זה של קרניים אינו ממריא, אלא נשרף.

כיצד לרתך תנור מצינור במו ידיך, עיין בסרטון למטה.