הידוק עץ לבטון

דירות מודרניות בנויות לעתים קרובות מאוד מקוביות בטון, שאינן נחותות מאבן במאפייני הביצועים שלהן, אך יחד עם זאת, יש לקבע קורת עץ על גבי משטח הבטון עבור המחרטה. זה לא כל כך קל לעשות, כי יש צורך שמסגרת הבטון הקדוח תחזיק באופן אמין את הקורות במצב הנכון. בהתחשב בכך שגם מקדמי ההתפשטות התרמית של 2 חומרים שונים, חשוב מאוד להתבונן בטכנולוגיית החיבור שלהם.

הידוק קורת עץ לבטון מתבצע בדרכים שונות, אך עוגנים, סוגריים ממתכת, דיבלים ואמצעים דומים אחרים משמשים לרוב כמחברים. הבחירה בטכניקה ספציפית תלויה מאוד באיזה סוג חומר אתה עובד, ואיזו תצורה יגיע המבנה כולו. לדוגמה, כאשר מקימים בית בלוקים על גבי תשתית בטון, ניתן, לאחר המתנה להתקשות מוחלטת של הבטון, פשוט לכסות אותו בסרגל סביב ההיקף, למשוך אותו בסוגריים, או למסמר את בסיסי קירות העץ. אחד את השני, יוצרים היקף. כדי שהמבנה לא יטה ויתפוס עמדה יציבה סופית, ניתן להבריג אליו את התומכים הפנימיים, שיישכבו על לוח הבטון מבלי להיות מחוברים אליו, ויאפשרו לחלק החיצוני של המסגרת לתלות אנכית, לכסות הלוח מבחוץ.

גישות כאלה רלוונטיות בכל המקרים כאשר ניסיון לתקן חלק עץ במבנה באמצעות קידוח מאיים לפגוע באופן משמעותי במבנה של חומר נקבובי כמו בטון סודה. אתה יכול לשים את הרצפה על המרפסת מבלי לחבר אותה לבסיס בשום אופן, אלא פשוט להתאים אותה בצורה ברורה למתאר החלל הפנוי.

השיטה הספציפית של הרכבת קורה על בסיס בטון תלויה מאוד באיזה חלק של הבניין עובדים. כדי לקבל את התמונה המלאה ביותר של העבודה הקרובה, נשקול את כל האפשרויות בפירוט.

לרוב, הידוק של מבני עץ לבסיס בטון מתבצע במהלך בניית בית עץ. שיטת ההידוק הברורה ביותר היא מוטות עיגון, המוצמדים לחיזוק עוד לפני יציקתו בבטון, ולאחר התקשות הם נשארים בולטים כלפי חוץ, המייצגים אטב מוכן. שיטה זו טובה בכך שאינה מציעה לקדוח בטון, מה שאומר שאינה מאיימת על שלמותו. כאשר הבסיס מתקשה, מחברים בולי עטיפה אל החתיכים, בהם קודחים חורים מיוחדים מראש בנקודות החיבור המוצעות. לקיבוע מלא, יומן העץ צריך להיות מחובר בנוסף לסיכת השיער עם אגוזים ודסקיות.

התקנה על ברגי עוגן מתבצעת על ידי קידוח חורים למסמרים דיבלים עם מחורר. כדי להבטיח שהחורים בבול העץ ובסיס הבטון מיושרים בצורה מושלמת, יש להחזיק את המעטפת במצב המתוכנן ולקדוח רק במקביל לבטון - לעולם לא בנפרד. לאחר יצירת החור, פרטי הבניין העתידי מהודקים מיד עם מסמר דיבל.החיסרון בשיטה זו הוא שחיבור הדיבל הוא חור חובה בשכבת האיטום, אם כי קטן. בקושי כדאי להזכיר שעץ נוטה להתקלקל במהירות בתנאי לחות.

פינת המתכת עוזרת לא לגעת בלוח הבטון ולתקן באופן אמין את מבני העץ המוקמים, אבל אז זה חייב להיות קבוע בתוך הבניין. על בסיס רצועה ניתן להחזיק מבנה עץ גם תחת משקלו, ללא הידוק ספציפי, אך זה רק אם הוא קל יחסית. השיטה טובה ליכולת להחליף בולי עץ רקובים, אך אינה מתאימה למבנה מסגרת על בסיס עמודי.

במקרה האחרון, הפתרון לבעיה יהיה הידוק לגריל - סריג עץ שסוגר את הכלונסאות. הוא עצמו מחובר לכלונסאות באמצעות מוטות חיזוק - מוטות מתכת עבים המוטבעים בעמודים בשלב הבנייה. במקרה זה, מסומנים חורים על הקורות ויוצרים חורים שבעזרתם שמים את הגריל על המוטות.

קורה 50X50 מ"מ משמשת באופן פעיל לבניית רצועה על רצפת בטון. בעת יצירתו, יש למקם את היומנים במדרגה של 50-70 ס"מ, בהתאם לעומס הצפוי. הידוקם לרצפה מתבצע באמצעות קידוח החורים עבור העוגנים. יש להכניס את בורג העיגון לתוך שרוול המתכת שסופק מראש. לאחר מכן, הפיגורים נאלצים להיות אופקיים, משעינים אותם מלמטה עם חתיכות של לוחות סיבים, והחללים הפנויים מתחת לקורות מלאים בקצף פוליאוריטן.

התקנה של עץ לבטון אפשרית גם במצב שבו אתה רק צריך לתקן את המסד. אם הכל בסדר מושלם עם הקירות, והם מתהדרים במשטח שטוח, אתה יכול אפילו לפתור את הבעיה עם דבק. עם זאת, יש לזכור כי הפירוק במהלך התיקונים הבאים יהיה בעייתי.

עם קירות שטוחים לחלוטין, שיטה נוספת של הידוק מקובלת: על סוגריים פינתיים. ההתקנה שלהם מתבצעת על מסמרי דיבל מפלסטיק, כך שעדיין יהיה צורך לקדוח בטון. עם זאת, הדבר לא יהיה גלוי מבחוץ, מכיוון שהמסד ייצמד למקומו על התושבת ויסתיר אותו לחלוטין מעיניים סקרניות. במקרה זה, כל אי אחידות בקיר יהיה מורגש מיד.

התקנה עם דיבלים דורשת טיפול מיוחד, כי פיצול מסד מרוצף דק הוא משימה פשוטה. יצירת חור בקרש העוקפת מתבצעת על ידי שקיעה נגדית; באופן אידיאלי, הקוטר צריך להיות מותאם במדויק לקוטר ראש ההידוק. כך שהבורג ההקשה לא נראה לאחר סיום העבודה, הוא אטום בדרך כלל עם תקע דקורטיבי. אתה יכול לקנות אותו באותה חנות שבה נרכש הקרש. לחלופין, ניתן להשתמש במרק, אך שיטה זו תקשה על פירוק עתידי.

אחת הדרכים הנדירות לאבטח קרש עוקף היא למסמר אותו. האחרונים לא ייכנסו לבטון, אז תחילה קודחים את הלוח עם מקדחה מנצחת, והחורים מתמלאים בפקקי עץ - נסמר להם את המסד. כמו במקרה של דיבלים, קורת המסד דורשת עיבוד קפדני: קודחים בה חורים מבעוד מועד ומבצעים שקיעה, ובסיום ההתקנה מסתירים את ראשי המחברים באמצעות פקקים.

אם הקרש העוקף אינו נושא עומס מיוחד, הרי שהרכבת הפחים מעל קיר הבטון, בין אם בתוך המבנה או מחוצה לו, היא כבר משימה שדורשת הידוק מוצק יותר, גם אם מוצמדים חומרי גימור קלים מעל הסריג. במקרה זה, הדיבלים נחשבים לגרסה האופטימלית והבלתי מעורערת של מחברים, והארוכים ביותר - בשל נוכחות של שכבת טיח עבה בבניינים ישנים, יהיה צורך להבריג אותם בעומק של לפחות 4 ס"מ.

כיום ישנם דיבלים שכבר לא דורשים שרוול פלסטיק כדי להבריג אותם – ניתן להבריג אותם ישירות לבנים או בטון. אתה יכול לזהות מחברים כאלה על ידי כוכבית במקום צלב על הראש. ברוב המקרים הם מיועדים לחור בקוטר של 6 מ"מ, אבל בונים מנוסים אומרים שמקדחה של 6.5 מ"מ תעזור הרבה יותר, אחרת פשוט אי אפשר להבריג את המחברים.

טכנולוגיית הרכבת הארגזים נשארת קלאסית ואינה מרמזת על חידושים. הקורה, המתוכננת להתקנה, מונחת על הקיר ומאומתת מיקומה במפלס, ולאחר מכן מתחילים לקדוח את הקיר ישר דרכו.

טכנולוגיה נפרדת היא הידוק של גג עץ או Mauerlat על קירות עץ. ללא קשר למשקל המבנה, יש לזכור כי הוא חשוף באופן קבוע לרוח, ולכן יש לתקן אותו בצורה אמינה ככל האפשר, הימנעות מתזוזות ובנוסף, נפילה.

אפשרות ההתקנה הברורה ביותר היא עוגן. הוא מתאים לא רק להתקנת גג, אלא גם להדק כל סוג של חרטה לתקרה, אפילו כבד: מפס של 100X100 מ"מ. כמו במקרה של הידוק מבנים כאלה בכל עמדה אחרת, קידוח החור עבור העוגן מתבצע באמצעות שיטת המעבר, עם יישום ראשוני של Mauerlat או פיגורים נפרדים. לצורך הידוק, בדרך כלל משתמשים בשרוולי מתכת, שנוטים להתרחב בקצה כאשר האומים מוברגים לתוכם.

אם הבית רק מוקם, סביר להניח במבנה הקירות ניטים שיבצעו את תפקידם של מחברים ויאפשרו לא לקדוח בטון. החתיכים מחוברים ישירות לחיזוק עוד לפני יציקת הבטון, בעוד שהם עשויים בשוליים הגונים של אורך: באופן אידיאלי, הם צריכים להתרחב ב-4-5 ס"מ מלוח הבטון המקומי, ואפילו מעבר לקורה המתוכננת. גישה זו מאפשרת לך לשים 2-3 שכבות של חומר קירוי בין הבטון לבין Mauerlat עבור בידוד אמין, ורק אז לצרף את העץ עצמו. כך שחומר הבידוד נלחץ היטב, אין סדקים והתנדנדות, כל המבנה לאחר ההרכבה מוברג עם אומים ודסקיות.

יש גם אפשרות עם חוט, שלמרות הפרימיטיביות לכאורה שלו, נעשה שימוש די אינטנסיבי. הטכניקה דומה מאוד להידוק עם חתיכים: באמצעות חוט בקוטר של 6 מ"מ, הבר פשוט מוברג לבסיס הבטון.

בבנייה חשוב להימנע מטעויות שעלולות להשפיע לרעה על החוזק והעמידות של המבנים המוקמים. במקרה של הצמדת סרגל לבטון, שימו לב לכמה טעויות שאסור לעשות.

• קוטר החור עבור שרוול הפלסטיק לעולם לא יעלה על הקוטר שלו. אם הכלים שלך נותנים שגיאה גדולה, אתה רק צריך לקחת מקדחה דקה 0.5 מ"מ.
• קימוטים בחור הם מאוד לא רצויים. חצי מהשרוול צריך להיכנס לחור בקלות, ורק אז אפשר לסיים אותו עם פטיש.
• יש להטביע את הבורג הקשה לתוך הבטון ב-2 ס"מ לפחות. שימו לב: זה בבטון, לא רק בקיר! עובי הטיח, שאינו בסיס אמין עבור מחברים, יכול להגיע גם ל-2 ס"מ, כך שעומק החדירה הכולל של הבורג ההקשה צריך להתחיל באופן אידיאלי ב-4 ס"מ.
• בורג ההקשה העצמי חייב להיות ארוך בהרבה משרוול הפלסטיק איתו הוא משמש. נוסחת החישוב היא די פשוטה: אורך השרוול נלקח, עובי המוט המצורף ו-10 מ"מ ברזרבה - הסכום של כל הערכים הללו הוא האורך המומלץ של המחבר.
• יש צורך לקדוח את הקיר לעומק שאורכו לפחות 2 ס"מ מאורך השרוול בו נעשה שימוש. כדי לא ללכת רחוק מדי, אפשר לסמן מראש את העומק הרגיל בעזרת טוש בהיר על המקדחה. זכור כי הבוצה בחור מפריעה להעריך נכון את עומקו, ולכן רצוי להסיר את האבק בזמן עם שואב אבק.
• קוטר הבורג ההקשה העצמי נבחר בנפרד בהתאם לעובי הדופן של השרוול - האחרון לא צריך להתגלגל בעקבות המחברים המוברגים.

להצמדת העץ לבטון, ראה את הסרטון למטה.