הכל על קידוח חורים למוטות

קידוח חורים לעמודים הוא אמצעי הכרחי, שבלעדיו לא ניתן לבנות גדר חזקה במיוחד. רשת שרשרת עם עמודים הננעצים באדמה היא לא הפתרון האמין ביותר: חלק מעמוד הננעץ בקרקע מחליד תוך מספר שנים. החלק העליון של העמוד, לאחר שאיבד את תמיכתו, ייפול.

קידוח חורים עבור עמודי גדר או תומכים עבור מבנים ומבנים שאינם הון (שאינם למגורים) כרוך בהכרח בטון של החלק התת קרקעי של העמוד. בטון מגן על הפלדה שממנה עשוי כל עמוד כזה מהשפעות של מלחים, אלקליות וחומצות הכלולים באדמה. זה שומר על עודף לחות מחוץ לפוסט. לשם כך יש צורך בחורים (בורות) - מתחת לכל אחד מהעמודים.

קשה לקדוח חורים ידנית (באמצעות ארכובה). כדי לקדוח כמה חורים באדמה בשעה, ולא לחפור אחד מהם במשך שעה וחצי עד שעתיים, השתמשו בכונן חשמלי או בטרקטור בנזין, שמביא את השער לסיבוב מהיר. הוא גם יקדוח בור מים עמוק בעוד כמה שעות. הקידוח מתבצע בצורה אנכית לחלוטין.

קידוח ידני הוא מוצא אחרון כאשר יש חוסר גישה מוחלט וארוך טווח למקדחות חשמל. האפשרות הפשוטה ביותר היא מקדחה ידנית לגינה, שתוכל להכין בעצמך תוך כמה שעות בלבד. הוא מצויד בידית בצורת T, מסובב אותו, העובד מעמיק בהדרגה לתוך האדמה. אם אתה צריך לקדוח לעומק של יותר ממטר, לנוחות העבודה, מסופק קטע נוסף, המחובר לידית ולחלק העובד של המקדחה באמצעות זיווגים. תיאורטית, בעזרת מקדחה ידנית ומספר רב של חתכים, ניתן לא רק לקדוח חורים מתחת לעמודים, אלא גם להגיע למי התהום השוכנים בעומק של 40 מ' - בתנאי שהמסה של כל החתכים. אינו מונע מאדם אחד לעשות תעלה בעומק כזה, והצפיפות של הקרקע אינה גדולה באופן בלתי נסבל.

מקדחות כוח מסווגות כדלק, חשמלי והידראולי. הראשונים מצוידים במנוע בעירה פנימית המייצר מומנט מקובל לקידוח יעיל של הקרקע עקב שריפה של גז, בנזין או סולר. השני מבוסס על כונן חשמלי בהספק של 2 קילוואט. עוד אחרים מתייחסים לכלי מקצועי: ההנעה ההידראולית של מקדחת החור מותקנת לרוב על פלטפורמה ניידת (רכב) עם פגושי אדמה נוספים המונעים מהמכונה להתנדנד במהלך התנעה מהירה ועצירה פתאומית.

במקרים מסוימים, מסובב הרמה הידראולי מותקן על ציוד מיוחד, למשל, על מחפר או טרקטור שעבר הסבה. לאחר ששכר ציוד כזה ליום או יומיים, הצרכן מחליט לחפור בורות מתחת לעמודים לאורך כל ההיקף (לעיתים קרובות יותר ממאה) באותה תקופה. מקדחה חשמלית יכולה להתבצע על בסיס מחורר בעל הספק גבוה (מ-1400 W). כלי מכני זה יתמודד עם קידוח חורים לעמודי גדר, תומכים לחדר שירות בבנייה. זה יאיץ את תהליך חפירת הבורות לשתילים של עצי פרי ושיחים.

לפי סוג החלק העובד, מקדחות מחולקות ל:

• גינה פשוטה - החלק העובד מורכב משני חצאי דיסקים ממסור עגול;
• לִדפּוֹק - למקדחה יש חלק בורג העשוי מרצועת פלדה שנכרכה סביב הציר ומונח על הקצה לפני הריתוך.

הראשונים מותקנים בעיקר על מכשיר כף יד. האחרונים משמשים לעתים קרובות יותר כחלק ממכשיר ממוכן המסובב לא בידיו של עובד, אלא בעזרת כונן.

אדמת חרטת צ'רנוזם-חולית פחות צפופה. נפוח (כתוצאה מכפור ממושך) גם עושה התאמות משלו לעומק ולקוטר של החור. באדמה כזו, עומק החלק התת-קרקעי של העמוד הוא לפחות מטר אחד. בעלים רבים של בתים כפריים, המשנים את גדר הרשת הישנה לחדשה (עשויה מצינורות מקצועיים ויריעות קירוי), מעמיקים את העמודים לרמה של 1.4 מטר ומעלה. אדמת חרסית (או חרסיתית), כמו גם אבנים (המכילה אבנים חלקות או שברי סלעים) מבטלת את הצורך לקבור את העמודים לעומק של יותר ממטר. העומק הנפוץ הוא 0.8-0.9 מ'.

קוטר החורים, יותר מחצי מטר, אינו מעשי למקטעי היניקה. הגדר אינה שייכת לסוג הבנייה הבירה: רק משקלה פועל עליה, שהוא פחות מאות מונים ממשקלו של בית כפרי קטן, והפרעות האפשריות במהלך הוריקן (ריצוף היריעות הצדודית מתנגד לרוח) . השער, בשילוב עם השער, מאפשר לך לחרוג מעט מקוטר החור, עם זאת, המשתמש יודע שככל שהחור מתחת לעמוד עמוק ורחב יותר, כך יותר בטון ייעלם. הקוטר, האורך והמשקל הגדולים יותר של "מטיל" הבטון יאפשרו להחזיק את העמוד במשך עשרות שנים, ולמנוע ממנו פזילה אפילו מעלה.

גובה החלק העילי של העמוד עבור אותה גדר - לא יותר מ-2 מ'... זה הגיוני לשים גדר גבוהה יותר אם האובייקט אינו דאצ'ה או בית כפרי, אלא מבנה שמור, למשל, נקודה או סניף של משרד ממלכתי, אוניברסיטה, בית חולים, יחידה צבאית וכו '. .. המרחק בין מרכזים של שני חורים סמוכים (מיקום העמודים) נבחר כך שהגדר לא תפזול, לא תיפול, למשל, בגלל רוחות תכופות וחזקות באזור. לדוגמה, עבור עמודים שבהם נעשה שימוש בחתך מרובע של 50 * 50 מ"מ, וצינור מלבני 40 * 20 משמש כפסים רוחביים אופקיים, המרחק בין שני תומכים סמוכים הוא לא יותר מ 2 מ'.

לפני קידוח חורים עבור עמודים ותומכים עם מקדחת בור, השטח מסומן - על פי תוכנית אתר שהוכנה קודם לכן. בעת סימון, יתדות מותקנים במרכז החורים העתידיים. נ.סתוכנית האתר או השטח לוקחת בחשבון את קוטר החורים - שיש לו תפקיד חשוב בבחירת המרחק האופטימלי בין העמודים.

מרובע, מלבני או עגול - יש לחתוך את הצינור לחלקים שווים. לדוגמה, אדמת חרסית מספקת קטעי צינור של 3.2 מ' (1.2 "שקוע" באדמה ויוצקים בבטון). קוטר החור 40-50 ס"מ. במהלך תהליך הסימון יש לתחום את השטח לאורך ההיקף בחוט דיג או חוט דק המתוח מעל יתדות. האחרונים ממוקמים בפינות האתר. אותו מרחק בין העמודים נמדד לאורך קו זה. תגים מודבקים בצורה של יתדות נוספות.

כדי לחפור בור באדמה, בצע את השלבים הבאים.

1. לחפור שכבה קטנה (עליונה) של אדמה 10-20 ס"מ עם חפירה. זה יקבע את המיקום המשוער עבור החור העתידי.
2. הגדר את המקדחה זקוף בדיוק. התחל להשתמש בו כדי לחתוך שכבה של אדמה אחר שכבה, תוך שמירה על מיקום אנכי. הפעל מעט לחץ על הכלי - ללא מאמץ מצד המאסטר, הוא לא יזוז עמוק במהירות הדרוש כדי שהעבודה תתנהל ביעילות. לחיצה קשה מדי והתקדמות מהירה מדי של המקדחה לעומק האדמה עלולה לפגוע בקצה החיתוך עם תכלילים זרים. ההתנגדות הגוברת במהירות של האדמה ההרוסה "תטביע" את מהירות המנוע.
3. לאחר מספר סיבובים מלאים, הסר את המקדחה מהקרקע.על ידי הסרת האדמה ההרוסה וניקוי קצוות החיתוך של האדמה הנדבקת. חזור על שני השלבים הקודמים שוב.

אם המקדחה לא חותכת את הקרקע בצורה נכונה ויעילה כפי שעשה בעת תחילת העבודה, בדוק אם יש קצוות חיתוך עמומים. קהות להבים היא תופעה שכיחה על קרקע קשה, שבה יכולים להיתקל באבנים וחלקיקים זרים אחרים, השונים מהמבנה העדין של החימר.

1. בעזרת מקדחה חשמלית או בנזין, קידוח הקרקע יואץ משמעותית. רצף הקידוח עבור עמודים או כלונסאות יכול להיות כדלקמן.
2. התקן את החלק העובד (כלי חיתוך) על ידי קיבוע השוק שלו במנגנון ההידוק של הכונן. בדוק אם הציר אינו כפוף - בעת סיבוב הציר המעוגל "הולך" לכיוונים שונים, קל לבדוק על ידי זיהוי סטיות קצביות של החלק העליון של המקדחה לכיוונים שונים. חוסר היישור של כלי העבודה יינתן על ידי הכאת המקדחה במהלך הקידוח.
3. מקם את נהג המקדחה בצורה אנכית. התחל לקדוח.
4. כאשר המקדחה מאט את המהירות עד לנקודה שבה היעילות יורדת בחדות, הפעל את מצב היפוך (הפוך). זה יאפשר לכלי לצאת מהאדמה המתפוררת. המחזור יגדל. החלף שוב את המנוע או המקדחה החשמלית מהפוך לרגיל ושחרר את השכבה הנקדח.
5. הסר את הסלע ההרוס מהחור, נקה את הלהבים מהאדמה הנדבקת. המשך לקדוח עוד יותר פנימה.
6. חזור על הקידוח עד שהחור מגיע לעומק הרצוי (לפי תנאי ההתייחסות).

אם זה הפך להיות הרבה יותר קשה לקדוח, והיעילות ומהירות הקידוח ירדו בצורה ניכרת, הוסף 20-30 ליטר מים לחור. האדמה שהתקשה ונדחסה יתר על המידה על ידי השכבות שמעל תתרכך. מכיוון שהחימר הופך לבוץ שקשה לשטוף ממנו, כדאי להמשיך ולקדוח את אותו חור לאחר יום-יומיים - כשהמים נספגים לחלוטין ושכבות החימר העליונות לא יידבקו ללהבי המקדחה.

מקדחה המקדחה, המשמשת לעתים קרובות יותר עם טרקטור הולך-מאחור או כונן חשמלי, כמו מקדחה שקודחת עץ או מתכת, מסירה בעצמה חלק ניכר מהאדמה שבחוץ. לאחר ההתקנה באתר הקידוח ועם התקדמות נוספת למעמקים, לא כדאי למשוך כלפי מעלה, לחלץ את האדמה - רק למקדחות פשוטות יש את החיסרון הזה, שחלקם החיתוך עשוי משני חצאים.

אדמה צפופה מדי תצריך קידוח חור במהירות מופחתת - למקדחה כוח יש כמה מהירויות. תוך התבוננות בדיוק בטכנולוגיה של קידוח חורים לעמודים, המאסטר יבטיח איכות גבוהה ועמידות של עמודים עבור גדר או מבנה קטן. סטייה מהתוכניות לעיל תוביל כמעט מיד לעיוות של המבנים התומכים.

לסרטון ויזואלי של קידוח ובטון של עמודים, ראה את הסרטון הבא.