המכשיר של קומות עליית הגג: בחירה והתקנה של בידוד

עליית גג היא חלל חשוך או חשוך למחצה המשמש לאחסון דברים מיותרים ומגיעים אליו רק מדי פעם. אבל כדי שחלק כזה בבית לא יגרום אי נוחות, הכרחי להפוך את רצפות עליית הגג לאמינות ככל האפשר - הן חייבות להיות חזקות מבחינה מכנית והן מובטחות לשמור על חום.

באופן מסורתי, עליית הגג נחשבת לאזור הטכני המשלים את המבנה, מכיוון שרק הגג והגג, שהם מבנים חיצוניים, ממוקמים מעליו. בחלק זה של הבית, נדיר ביותר שיהיו חדרי מגורים, מכיוון שהוא משמש בדרך כלל למערכות תומכות חיים ותשתיות קהילתיות. אבל מכיוון שהטמפרטורה באזור המגורים והטכני של הבניין לא יכולה להיות שונה ביותר מ-4 מעלות, הכרחי לבודד את החלל הזה.

עליית הגג, המאפשרת להרחיב את החלל המפותח על חשבון עליית הגג, עדיין נבנית במשך זמן רב ויקר. הבנייה דורשת מאמץ רב, בנוסף, יש להכיר היטב את שיטת העבודה ורצוי ללמוד לפחות דוגמה אחת לסידור כזה. הרבה יותר קל פשוט לבודד את החלק העליון של הבית – זה גם יחסוך כסף.

חפיפה על קורות עץ נעשית לרוב בצורה של פשטידה, הכוללת:

• רול-אפ או טיילת;
• שכבה שעוצרת את התפשטות הקיטור;
• פער אוורור;
• חומר בידוד;
• מחסום אדים נוסף;
• רצפה, ולפעמים ריצוף אם בעליית הגג זוכה לביקור תכוף.

אפילו בעליית גג קרה, דורמר הוא אלמנט שימושי. מבנים כאלה יכולים להיות בעלי תצורה משולשת או להתבצע בצורה של אליפסה. בדרך כלל הם ממוקמים בגובה של כמטר מהרצפה, מצוידים בסורגים ותריסים. התקנת תקרה המפצה על הפסדי חום דרך חלון זה צריכה להיעשות רק לאחר השלמת התקנת המבנים התומכים.

ברוב המקרים, רצפת עליית הגג עשויה קורות עץ.

המאפיינים האופייניים של אפשרות זו הם:

• אורך חפיפה מוגבל. המרווח בין תומך אחד למשנהו צריך להיות מקסימום 450 ס"מ.
• קלות בנייה, המבטיחה עומס מינימלי על הקירות ובהתאם, על הבסיס.
• התקנה נוחה.

• הזמינות של מבני עץ בהשוואה לחומרים אחרים.
• מהירות הכנה גבוהה, כמו גם יכולת להשלים את כל העבודה ביום אחד, גם ללא שימוש במנגנוני הרמה.
• תאימות עם כל אפשרויות בידוד קול.

יש צורך לחשב מיד את החתך האופטימלי של הקורה, שאמור להתאים לעומס עליה, וכדאי גם לקחת בחשבון את האקלים והמאפיינים התרמיים של החדר.

ללא קשר לעיצוב הנבחר, עדיף להשתמש בעץ מחטני ליחידה הראשית, העמיד ביותר בפני לחות גבוהה, פטריות וריקבון. בידוד תרמי מספיק מסופק על ידי קורות במידות של 15x20 ס"מ, אך הדקים יותר (5x10 ס"מ) אינם מעשיים לחלוטין. במרווח בין הגלילים מניחים שכבות של איטום, מחסום אדים ובידוד. עדיף לצרף לא לוחות לתומכים, אלא דיקט בעובי של 1.5-2 ס"מ.

להבטחת הריצוף התחתון ממולאים קוביות עץ בגודל 5X5 ס"מ, הבליטה שממנה מאפשרת להניח לוחות או יריעות.הגליל מחובר לסורגים עם ברגים הקשה עצמית. עבור עצם הבידוד התרמי בבניין לבנים, ניתן להשתמש במגוון חומרים. כשמכניסים את הקורה לקיר יוצקים אותה בטיט מלט (אם עובי הבנייה הוא שתי לבנים) או נשארים חופשי אם הקיר מצופה ב-2.5 לבנים.

רוב הבתים הפרטיים מצוידים בקורות עץ. זהו חומר עמיד למדי, בנוסף, יש לו מחיר דמוקרטי. עם זאת, עליית גג עם קורות עץ יכולה להתבצע רק כאשר רוחב ואורך הבית אינם יותר מ-10 מטרים, שכן עץ ארוך יותר אינו זמין בשום מקום.

קורת מתכת (I-beam) חזקה יותר ממבנה עץ - הוא יכול לעמוד בעומס משמעותי ללא נזק. הצד השני של יתרונות כאלה הוא המשקל הרב של המבנה, שאינו מאפשר את השימוש בו בדירת עץ. קורות בטון מזוין, המתקבלות על בסיס בטון מזוין, אשר עוצב בקפידה, ישימות רק בבנייני דירות.

בית הבטון המוגז חם למדי - מבחינת רמת ההגנה מפני הכפור, הוא גבוה פי שלושה ממבנים העשויים מלבני קרמיקה חלולים בעובי דומה. במקרה זה, רצוי להשתמש בשכבת איטום נוספת, שכן הסבירות לחדירת לחות ולפגיעה בחומר על ידה גבוהה מאוד. ניתן לבודד מבני בטון סודה רק לאחר 2-3 חודשים ממועד הבנייה.

לרוב, האיכויות התרמיות שלהם משתפרות באמצעות:

• קלקר;
• קצף פוליסטירן שחול;
• צמר מינרלי;
• תערובות דחוסות לטיח.

לרצפת עליית הגג ניתן להשתמש גם בחימר מורחב, ורמיקוליט, פרלייט, צמר זכוכית, קצף פוליאוריטן וכבול. אבל כל חומר שנבחר, יש להקפיד על הטכנולוגיה הסטנדרטית.

קודם כל, מתבצע חישוב הנדסת חום. ללא קשר לתוצאה שלה, יהיה צורך ליצור שכבת בידוד בעובי של 0.3 מ'. במקרים שבהם, מסיבה כלשהי, היא תהיה קטנה יותר, תצטרך להשלים עם הגנת חום לא מספקת. חלק מחומר הבידוד מונח במרווחים שבין הקורות, וכ-1/3 ממנו מונח למעלה - גישה זו מסייעת למנוע הופעת גשרי קור, שאפילו הקורות עצמן מתבררות.

נניח שנבחר סוג של צמר גפן טכני. היתרונות של מוצר כזה אינם שוללים את חסרונו: תרחיף עדין במגע עם העור והריריות, כולל בשאיפה, מעורר גירוי. עדיף לשים לוחות על גבי רצפת העץ המונחים בשתי שכבות בדוגמת דמקה.

את הצמר המינרלי יש לחתוך במספריים או בסכין, המפרק של הקצוות צריך להיות הדוק כדי למנוע דליפת חום. צריך ללבוש מראש ביגוד מיוחד: מכונת הנשמה, כפפות ומשקפי מגן. איטום עליית גג קרה נדרש אם מערכת הקורות אינה מוגנת מפני חדירת לחות. אבל גם אם הוא מוגן, לא סביר שאמצעי כזה יהיה מיותר.

התקנת שכבת בידוד על קורות עץ על בסיס צמר מינרלי מתחילה בהתקנת מחסום אדים. את הסרט מניחים בהתאם לטכנולוגיה, משיגים חפיפה של 10 ס"מ. יש לכופף סביב כל חלק הבולט מעבר לקצה הבלוק הראשי. נקודות ההצמדה של הסרט לקיר מחייבות הגבהה של החומר ב-5 ס"מ לפחות, ונלקח בחשבון גם עובי הצמר המינרלי.

בשלב השני מגיע התור לחומר הבידוד עצמו. הוא נחתך בסכיני בנייה, תוך הקפדה על כך שהכותנה לא תילחץ ואין לה סדקים, שכן שני הגורמים הללו ידרדרו משמעותית את איכותה. אין להרים צמר גפן גבוה יותר מהקורות. אם אתה צריך ליצור שכבה עבה מאוד, אז המבנים העיקריים בנויים עם דקים נוספים או בר.על גבי הבידוד מניחים שכבה נוספת של מחסום אדים ורק לאחר מכן מתבצע גימור גס.

אנשים רבים, על מנת להגדיל את שטח המגורים בבית, הופכים את עליית הגג לקומה השנייה. במקרה זה, לבידוד הרצפה יש מאפיינים משלו.

רצף השכבות בבית עץ הוא כדלקמן:

• תקרת הקומה הראשונה;
• בריסטול;
• קורות נושאות מעץ טוב;
• צמר מינרלי, הוא ממוקם בתאים שנוצרו על ידי הקורות עצמן;
• שכבת נייר נוספת;
• כיסוי רצפה.

אין זה מקובל קטגורית לחרוג מרשימה זו או להפר את סדר הפריטים בה, שכן הדבר יפגע מאוד בהגנה מפני נזילת חום וחדירת מים. כמה שכבות של דיקט מתווספות לבידוד ב"פאי" - זה עוזר להגביר את ההגנה מפני צלילים חזקים. ואם במקום צמר מינרלי משתמשים בחימר מורחב, אז מניחים מעליו מגהץ בטון בצורה יבשה.

יש לבודד את הרצפה על ידי הנחת החומר בתאיםנוצר על ידי מערכת הקורות. היצרנים דאגו להמיר צמר טכני פשוט ללוחות הרבה יותר קל ונוח להתקנה. על מנת להצליח ללחוץ את הלוח ישירות לתוך התאים, עוביו צריך להיות לפחות 20 ס"מ. אנשי מקצוע אוהבים את השיטה הזו, אבל לחובבנים עדיף לנטוש אותה, בגלל צריכה מופרזת של חומר. האפשרות הטובה ביותר היא למקם את הלוחות מתחת לקורות ובמרווחים ביניהם, במידת הצורך, עשויים חלקי מסגרת עזר.

הנחת חומרי לוח רק מתחת לקורות עצמם תדרוש יצירת ארגזים נוספים, סופגים חלק מנפח עליית הגג. לפיכך, החלטה כזו מותרת רק במקרים בהם אין אמצעים אחרים שיעזרו כלל. אם התקרה של הקומה השנייה ממוקמת מתחת לעליית הגג, ולא מתחת לגג עצמו, יש צורך להגביר את ההגנה התרמית של התקרה מלמטה ומלמעלה.

כדי שהבידוד של רצפת הקומה השנייה ייתן תוצאה אופטימלית, צריך לעבוד לא רק עליה. אפילו את הקירות צריך להכין: לסגור את הסדקים עם גרר, להשרות אותם בחומרי חיטוי. רק בתנאי זה ניתן להבטיח שבכל שינוי בסביבה החיצונית יהיה חם בכל חלקי הבית.

אז תצטרך:

• לתקן דקים אופקיים עבור מערכת האוורור;
• התקן ממברנה המגבירה את ההגנה מפני קיטור;
• להתקין עמודים אנכיים, אשר לאחר מכן יאפשרו לתקן את הלוחות;
• מניחים בידוד במרווחים של מתלים עשויים מפרופילי עץ או אלומיניום;
• לתקן את שכבת מחסום האדים השנייה;
• לסיים את המשטח עם לוחות, יריעות גבס, סיבית או ציפוי אחר.

אפשר להגביר את ההגנה על החלק העליון של הבית מפני איבוד חום לא רק בגלל חומרי בידוד תרמיים. גורם חשוב מאוד הוא הסדר של אוורור טוב. השטח הכולל של החורים עבורו צריך להיות שווה ל-0.5% משטח החפיפה הכולל. מומלץ לתת עדיפות לבידוד בלתי דליק - זה חשוב במיוחד בבתי עץ.

לכן אפילו תכונות מיגון החום המצוינות של חומר זה אינן מאפשרות לנו לראות בו פתרון מקובל.

בנוסף, כדאי לשקול:

• צריכים להיות סולמות כדי להקל על הגישה למקומות שונים, הם נוצרים מלוחות;
• כל חלקי העץ שעמם יגיע החומר הבידוד חייבים להיות ספוג בקוטלי פטריות ותרכובות הידרופוביות;
• בעזרת בידוד נייר כסף, הנח אותו עם הצד המבריק כלפי מטה.

אתה יכול ללמוד כיצד לבודד כראוי את רצפת עליית הגג מהסרטון למטה.