איך להגדיר את המצלמה?

כיום המצלמה היא טכניקה נפוצה שנמצאת כמעט בכל בית. אנשים רבים משתמשים גם במכשירי SLR וגם במכשירים קומפקטיים תקציביים של מותגים שונים. כל מכשיר צריך להיות מוגדר נכון. במאמר זה, נבין כיצד להגדיר טכניקה כזו.

כיום, מבחר המצלמות של מחלקות שונות הוא באמת עצום. הקונים יכולים לבחור מתוך מגוון גדול של מכשירים איכותיים, פרקטיים ורב-תכליתיים, נוחים ופשוטים לשימוש. אפשר לקבל תמונות יפות, ברורות ועשירות עם אפקטים שונים עם ההגדרות הנכונות לטכניקה.

לא קשה להקים מצלמות מודרניות לבד. העיקר לדעת איזה פריט אחראי על מה ומה חשיבותו. הבה נבחן בפירוט אילו הגדרות של מכשירים טכניים כאלה ניתן לייחס לעיקריים ואיזה תפקידים הם ממלאים בפעולת המכשירים.

פרמטר זה נמדד בדרך כלל בשניות. חשיפה היא הזמן שבו תריס המכשיר ייפתח ברגע שחרור התריס. ככל שחלק זה יישאר פתוח זמן רב יותר, כך יותר אור יוכל לפגוע במטריצה. בהתבסס על השעה הספציפית ביום, נוכחות השמש ואיכות התאורה, עליך להגדיר את מהירות התריס המתאימה. צלמים חובבים רבים מעדיפים להשתמש רק במצב האוטומטי, בו המצלמה מודדת את כמות התאורה בעצמה ובוחרת את התמורה הטובה ביותר.

החשיפה משפיעה לא רק על תאורת הפריים, אלא גם על רמת הטשטוש של עצמים נעים. ככל שהוא זז מהר יותר, כך מהירות התריס צריכה להיות קצרה יותר. אבל במצבים מסוימים, להיפך, מותר לתקן את זה עוד קצת כדי להשיג שימון "אומנותי" מיוחד. ניתן לקבל טשטוש דומה אם ידיו של הצלם רועדות, לכן חשוב להגדיר ערכים שיכולים לנטרל בעיה זו.

זוהי עוד אחת מהאפשרויות החשובות והבסיסיות ביותר שיש להגדיר נכון בעת ​​הגדרת הציוד. זה מסומן כך: f22, f10, f5.6, F1.4 - פירושו כמה צמצם העדשה נפתח בשחרור כפתור הצמצם. ככל שהמספר שנקבע נמוך יותר, כך קוטר החור יהיה גדול יותר. ככל שהחור הזה פתוח יותר, כך ייפול יותר אור על המטריצה. במצב אוטומטי, הטכנאי יבחר בעצמו את התמורה הטובה ביותר באמצעות התוכנית שנקבעה.

זה יכול להיות מסומן כך: ISO 100, ISO 400, ISO 1200, וכן הלאה. אם יש לך ניסיון בצילום בסרטים מיוחדים, עליך להיות מודע לעובדה שסרטים בעבר נמכרו עם ערכי רגישות לאור שונים. זה הצביע על רגישות שונה של חומרים להשפעות האור.

הדבר נכון גם למצלמות דיגיטליות מודרניות. במכשירים אלה, אתה יכול להגדיר באופן עצמאי את רגישות האור האופטימלית של המטריצה. בפועל, המשמעות היא שהמסגרת תתברר כקלה יותר בעת הוספת ערכי ISO (עם אותן הגדרות מהירות תריס וצמצם).

תכונה ייחודית של דגמים מודרניים יקרים של מצלמות היא שהם יכולים לספק תצורת ISO "רצינית" מאוד, עד 12800. זהו נתון מרשים. ב-ISO תוכלו לצלם רק באור יום, וב-1200 הדמדומים לא יפריעו. למצלמות SLR בתקציב הנוכחי יש טווח ISO מרבי של 400 עד 800. מעל זה עשוי להופיע רעש הצבע האופייני. "כלי סבון" קומפקטיים סובלים הכי הרבה מהחיסרון הזה.

אין ספק שכולם לפחות פעם אחת בחייו ראו קטעים שבהם נראה צהוב חזק מדי או כחול. בעיות כאלה מופיעות עקב איזון לבן שהוגדר בצורה שגויה. בהתבסס על מקור אור מסוים (בין אם זה מנורת ליבון או אור יום), פלטת הגוונים של התמונה תצא גם. כיום, לרוב המצלמות יש הגדרות איזון לבן נוחות - "מעונן", "שטוף שמש", "ליבון" ואחרות.

בדרך כלל, לכל המצלמות האיכותיות יש את היכולת לבחור באופן עצמאי את נקודת המיקוד. אתה יכול לגרום לזה לזהות אוטומטית.

מצב אוטומטי יכול להיות שימושי במצב שבו אתה מנסה לצלם תמונות באיכות גבוהה וחיות בתנאים של זמן מוגבל ומספר רב של אובייקטים. למשל, זה יכול להיות קהל רועש של אנשים – כאן בחירת המיקוד האוטומטית תהיה הפתרון המושלם. הנקודה המרכזית נחשבת למדויקת ביותר, וזו הסיבה שהיא משמשת לרוב. יש צורך לבדוק אם כל הנקודות של המכשיר שלך "עובדות" והאם ניתן להשתמש בהן.

פרמטר עומק השדה הוא טווח המרחקים שבהם כל מטרות הירי יהיו חדות. פרמטר זה יהיה שונה בנסיבות שונות. הרבה תלוי באורך המוקד, בצמצם, במרחק מהאובייקט. ישנם מחשבוני עומק שדה מיוחדים שבהם אתה צריך למלא את הערכים שלך, ואז לגלות איזו הגדרה תהיה אופטימלית.

אתה יכול להתאים אישית את המצלמה הקיימת שלך לכל סוג של צילום (לדוגמה, נושא, דיוקן או סטודיו). זה לא קשה. העיקר "לחוש" את הטכניקה איתה עובדים, ולדעת בדיוק איך להגדיר עליה הגדרות מסוימות.

הבה נבחן את הכללים הבסיסיים לבחירת קטע מתאים.

• כדי לא להתנגש בטשטוש עקב רעידות ידיים, עדיף להגדיר את מהירות התריס ללא יותר מ-1 מ"מ, כאשר מ"מ הוא המילימטרים של השקע בפועל.
• כאשר מצלמים אדם שהולך במקום כלשהו, ​​יש להגדיר את מהירות התריס לפחות מ-1/100.
• כאשר אתם מצלמים ילדים בתנועה בפנים או בחוץ, מומלץ להגדיר את מהירות התריס לא נמוכה מ-1/200.
• האובייקטים ה"מהירים" ביותר (לדוגמה, אם אתה מצלם מחלון מכונית או אוטובוס) יזדקקו למהירויות התריס הקצרות ביותר - 1/500 או פחות.
• אם אתה מתכנן לצלם נושאים סטטיים בערב או בלילה, אל תגדיר הגדרות ISO גבוהות מדי. עדיף לתת עדיפות לחשיפות ארוכות ולהשתמש בחצובה.
• כאשר תרצו לצלם מים זורמים בחן, תזדקקו למהירות תריס של לא יותר מ-2-3 שניות (אם הצילום מתוכנן עם טשטוש). אם התמונה צריכה להיות חדה, הערכים הבאים 1 / 500-1 / 1000 יהיו רלוונטיים.

בואו נבחן אילו ערכי צמצם ניתן להגדיר בתנאי צילום שונים.

• אם ברצונכם לצלם נוף בשעות היום, יש לסגור את הצמצם ל-f8-f3 כך שהפרטים יהיו חדים. בחושך, חצובה שימושית, ובלעדיה, יהיה צורך לפתוח את הצמצם עוד יותר ולהגדיל את ה-ISO.
• כאשר מצלמים פורטרט (למשל בסטודיו לצילום), אך רוצים להשיג אפקט של רקע מטושטש, יש לפתוח את הצמצם ככל האפשר. אבל עלינו לזכור שאם העדשה המותקנת אינה מהירה, אז יהיו יותר מדי מחווני f1.2-f1.8 ורק האף האנושי יהיה בפוקוס.
• עומק השדה תלוי גם בדיאפרגמה. כדי שהנושא הראשי ייצא חד, עדיף להשתמש ב-f3-f7.

למיקוד של מצלמות מודרניות יש 2 מצבים.

• מדריך ל. מספק סיבוב של טבעת העדשה או שינוי של פרמטרים מסוימים במכשיר על מנת לקבל פוקוס טוב על אובייקט מסוים.
• אוטומטי. אחראי על מיקוד אוטומטי לפי הנקודות החשופות או אלגוריתם ספציפי (לדוגמה, דגמים רבים מספקים זיהוי פנים אוטומטי עם מיקוד נוסף שלהם).

ישנם סוגים רבים של פוקוס אוטומטי. לדוגמה, המכשיר יכול לשמור על פוקוס על הנושא עד לשחרור כפתור הצילום בגוף.

DOF יהיה תלוי במיקוד הטכניקה. צלמים שואפים רבים רוצים להיות מאסטרים בצילום פורטרטים, לשם כך הם מנסים להשתמש בטכניקה של התמקדות בנושא נבחר. ניתן לעשות זאת בפשטות רבה אם יודעים להגדיר דגם מצלמה ספציפי כך שרק הנושא בולט בעת המיקוד, והרקע יישאר מטושטש.

בואו נסתכל על כמה מהגדרות ה-ISO הנוכחיות.

• לצילום בחוץ או בפנים או באולפן עם אור טוב (לדוגמה, דופק), רצוי להגדיר את ערכי ה-ISO המינימליים (1/100). אם אפשר, אתה יכול להגדיר פרמטר נמוך עוד יותר.
• מזג אוויר מעונן או דמדומים ידרשו הגדרת ISO גבוה יותר - מעל 1/100, אך אין להגדיר גם ערכים גבוהים מדי.

במכשירי DSLR, איזון לבן אוטומטי משמש לרוב לצילום עצמים שונים - נופים, בעלי חיים או פנים. אבל הטכנולוגיה לא תמיד יכולה להתאים את עצמה למצב הקיים.

• התאמה אוטומטית לרוב מביאה את האיזון הלבן ל"כיוון" קל יותר ויכולה לגרום לתמונה להחוויר, כך שלא כדאי להתייחס כל הזמן לתצורות כאלה.
• לרוב המצלמות יש איזון לבן "אור יום" או "אור שמש". מצב זה אידיאלי לימים מעוננים ואפורים.
• ישנן הגדרות ספציפיות של איזון לבן שניתן להגדיר לצילום טוב בתנאי צל או צל חלקי.
• בסביבות "קרות", אל תתאזן, מה שיגרום לתמונה עוד יותר כחולה ו"קפואה". לא סביר שצילום כזה יתברר יפה.

יש צורך להתאים את האיזון הלבן בהתאם למצב ולסביבה הספציפיים. התנסו בטכניקה בתנאי מזג אוויר שונים. בדוק בדיוק כיצד מצב מסוים משפיע על המסגרת המתקבלת.

אם אתה מתכנן להגדיר את המצלמה שלך בעצמך, יש כמה עצות מועילות שכדאי לשקול.

• אם אתם רוצים שצילום לילה יתבצע ללא שימוש בפלאש, מספיק להגדיר ערכי רגישות לאור גבוהים יותר.
• אם אתם מצלמים (צילום, וידאו) בחורף ושימו לב שהאלמנטים הנעים הפכו מטושטשים יותר, המסך התחיל לעבוד באיחור, והמיקוד מואט, זה מצביע על כך שהגיע הזמן לסיים את סשן הצילום - זה קורה לא עם הגדרות שגויות, אלא עם שהייה ארוכה של ציוד בקור.
• אם אתם רוצים לצלם תמונה משפחתית או קבוצתית רשמית, מומלץ להשתמש בחצובה ושלט רחוק של הציוד. בדרך זו, הסיכון לרעד ידיים ממוזער. ניתן להשתמש באותה טכניקה במהלך צילום וידאו.
• בעת הגדרת האיזון הלבן המתאים במצלמה שלך, מומלץ להשתמש בהגדרה המקסימלית ולהגדיר ידנית את הערכים הרצויים. לפיכך, יהיה לך קל יותר לשלוט באפשרות ההתקן הנתונה.
• רוב דגמי המצלמות "נוטים" להתמקד היטב באותם אובייקטים הקרובים ביותר למרכז הפריים. אם הנושא (או האדם) רחוק מנקודה זו, ויש אובייקטים נוספים בינו לבין המצלמה, אז יהיה צורך לעקוב בקפידה במה בדיוק הטכניקה מתמקדת.
• משתמשים רבים סובלים מתמונות מטושטשות. לעתים קרובות בעיה זו מתרחשת עקב רעד ידיים. כדי לא להתמודד עם "מחלה" שכזו, כדאי להפעיל את מערכת הייצוב על המצלמה עצמה או על העדשה (אם למכשיר שלכם יש תצורות כאלה).
• אם מצלמים באמצעות חצובה, מותר לכבות את ייצוב התמונה.
• בחלק מהמצלמות יש מצב "שלג" מיוחד. זה קיים כדי לפצות בהצלחה על יותר מדי צבעים לבנים במסגרת.
• אם אתה רוצה לצלם נושא קטן קרוב ככל האפשר, מצב המאקרו הוא הפתרון הטוב ביותר. ככלל, הוא נמצא ברוב המצלמות המודרניות.
• אם אתה רוצה להמשיך לצלם עוד ועוד תמונות חדשות עד שכרטיס הזיכרון של המצלמה יתמלא, אז עליך להגדיר את מצב "צילום רציף". במקרה זה, הטכנאי ימשיך "ללחוץ" על התמונות עד שתוריד את הכפתור על המארז או "תמלא" את כל השטח הפנוי.

הסרטון הבא מראה לך כיצד להגדיר את המצלמה שלך בצורה מושלמת.