זנים וניואנסים של בחירת מצלמות

צילום הוא טכניקה של ציור באור, בתרגום מילולי כ"ציור אור". התמונה נוצרת באמצעות מטריצה ​​במצלמה, חומר רגיש לאור. התצלום הראשון צולם על ידי ניפס הצרפתי לפני כמעט 200 שנה ב-1826. הוא השתמש במצלמה אובסקורה, והתמונה הראשונה ארכה 8 שעות. צרפתי אחר, דאגר, ששם משפחתו מונצח במילה "דאגוריוטיפ", עבד איתו כמעט ביחד. אבל היום כל זה היסטוריה, רבים מצלמים עם הטלפונים שלהם, אבל המצלמה היא עדיין טכניקה מקצועית פופולרית. והצילום כצורת אמנות לא מאבד את עמדותיו.

לואי דאגר שהוזכר כבר ב-1838 עשה את התצלום הראשון של אדם. א בשנה שלאחר מכן, קורנליוס צילם את הדיוקן העצמי הראשון שלו (אפשר לומר, עידן הסלפי התחיל אז). בשנת 1972 צולמה התמונה הצבעונית הראשונה של הפלנטה שלנו. וכל זה בזכות הופעתו של מכשיר שנקרא מצלמה. כולם מתוודעים לעיקרון עבודתו בבית הספר. זהו מכשיר מיוחד הממיר את שטף האור הנובע מאובייקט לפורמט נוח לאחסון המידע המתקבל. התמונה מצולמת פריים אחר פריים.

בואו נסתכל על איך המצלמה פועלת.

• לחיצה על כפתור ייעודי פותחת את התריס. דרך התריס והעדשה, האור המוחזר מהאובייקט המקבע נכנס אל פנים המצלמה.
• האור פוגע באלמנט רגיש, סרט או מטריקס. כך נוצרת תמונה, תמונה.
• התריס של המכשיר נסגר. אתה יכול לצלם תמונות חדשות.

לבחינה נוספת של הנושא, נסקור בקצרה את התנאים.

• עֲדָשָׁה הוא סט של עדשות המסודרות בגוף גלילי. נראה שהוא דוחס את גודל התמונה החיצונית לגודל מטריצת המצלמה וממקד בה את המיני-תמונה הזו. העדשה היא אחד החלקים העיקריים של המצלמה המשפיעים על איכות התמונה.
• מַטרִיצָה היא צלחת מלבנית עם תאי פוטו. כל אחד מהם עוסק בהפיכת האור לאות חשמלי. כלומר, תא פוטו אחד שווה לנקודה אחת בתמונה שנוצרה על המטריצה. האיכות של אלמנטים אלה משפיעה על הפירוט של התמונה.
• עינית - זה השם של מראה המצלמה, זה יעזור לך לבחור את מושא הצילום.
• טווח דינמי - טווח הבהירות של אובייקטים, המצלמה קולטת אותו משחור מוחלט ללבן מוחלט. ככל שהטווח רחב יותר, גווני הצבע משוחזרים טוב יותר. הטוב ביותר במקרה זה יהיה ההתנגדות של המטריצה ​​לחשיפת יתר, רמת הרעש בצל תהיה נמוכה יותר.

מצלמות היום מוצגות במבחר גדול - מחפצים ניידים ועד מכשירים יקרים מאוד ועתירי תכונות.

אור המוחזר מהאובייקט המצולם עובר דרך דיאפרגמת העדשה, ומתמקד בצורה מיוחדת בסרט הגמיש הפולימרי. סרט זה מצופה באמולסיה רגישה לאור. הגרגירים הכימיים הקטנים ביותר על הסרט משנים צבע ושקיפות בפעולה קלה. כלומר, הסרט בעצם "משנן" את התמונה. כדי ליצור כל גוון, כפי שאתה יודע, אתה צריך לשלב צבעים אדומים, כחולים וירוקים. לכן, כל מיקרוגרנול על פני הסרט אחראי על צבעו בתמונה ומשנה את תכונותיו כנדרש מקרני האור הפוגעות בו.

המצלמה הדיגיטלית הראשונה הופיעה ב-1988. כיום המצלמות הללו תפסו את המיינסטרים בשוק של טכנולוגיה כזו, ורק שמרנים או חובבים אמיתיים של "הסגנון הישן" מצלמים בסרט. הפופולריות של הטכנולוגיה הדיגיטלית קשורה בהתפשטות הטכנולוגיות הדיגיטליות: ממחשבים אישיים ועד להדפסת תמונות מבלי להתעסק עם ריאגנטים. לבסוף, היתרון החשוב ביותר של מצלמות דיגיטליות הוא עצם היכולת לתקן את איכות התמונה בזמן הצילום. כלומר, אחוז הפריימים המקולקל ממוזער. אבל עקרון הפעולה של הטכניקה עצמה אינו שונה מהמצלמה הקלאסית. רק, בניגוד למצלמת פילם, בדיגיטל, שימור פוטוכימי מוחלף בפוטואלקטרי. מנגנון זה מאופיין בהפיכת שטף האור לאות חשמלי, ולאחר מכן רישום על נושא מידע.

טכניקה זו פופולרית מאוד בקרב צלמים מקצועיים. כנראה בגלל הרבגוניות שלה: מצלמת DSLR טובה בלכידת סטטיקה ודינמיקה כאחד. המאפיין העיקרי של ה-"DSLR" הוא עינית אופטית דמוית מראה. כמו גם עדשה ניתנת להסרה ומטריצה ​​ברזולוציה גבוהה. מערכת אופטיקה מתוחכמת מזכוכית עוזרת לשקף את התמונה במראה הממוקמת בזווית של 45 מעלות לעינית. כלומר, הצלם יראה למעשה את אותה תמונה שתופיע בתצלום המוגמר.

חלק מדגמי DSLR מצוידים בחיישנים בגודל מלא. איכות התמונה גבוהה מאוד, המכשיר חסכוני באנרגיה ומהירות הפעולה גבוהה. לצלם יש שליטה על עומק השדה והוא יכול לצלם בפורמט RAW. רק אם חובבן מחליט לקנות טכניקה כזו, זה אולי לא נראה לו הכי נוח. ובכל זאת, זו לא יחידה קלת משקל, אלא סט עדשות רק הופך את הבנייה לכבדה יותר. אם אתה נושא איתך הכל, לפעמים המשקל הכולל של המצלמה והאביזרים שלה הוא 15 ק"ג.

למצלמות נטולות מראה מלא אין מראה ניתנת להזזה ופנטפריזמה, כלומר, הממדים של טכניקה כזו כבר מועילים יותר מהמידות של DSLR. מצלמות אלו קומפקטיות יותר וקלות יותר לנשיאה. העינית האופטית הוחלפה באחת אלקטרונית, וישנה תצוגת LCD. והנסיבות הללו, אגב, אינן מפחיתות מאיכות התמונות. מצלמות ללא מראה מצוידות באופטיקה הניתנת להחלפה, ולעיתים ניתן להתקין עדשות עבור DSLR על ציוד ללא מראה באמצעות מתאמים מיוחדים.

"ממדים לטווחים" הם סוג של ציוד צילום המשתמש במד טווח כדי לתקן את החדות. מד טווח הוא מכשיר המשמש למדידת המרחק מהאדם שיורה למטרה שהוא יורה. ההבדל מ"כלי הסבון" הוא תריס פחות רועש, ומרווח קצר ללחיצה על כפתור הצמצם, ותמונה לא חופפת בעינית בזמן הצילום. עינית קיימת תמיד במצלמות מד טווח מודרניות. והוא מדגים את הפריים במלואו, והעינית של "DSLRs", למשל, תציג עד 93% מהמידע המקסימלי. יתרה מכך, לחלק מ"ממדי הטווח" יש שדה ראייה גדול יותר מאשר ל-"SLRs".

אלו מצלמות עם מטריצה ​​בפורמט בינוני. סרט ודיגיטלי - הסיווג נשאר זהה. רק פורמט המטריצה ​​לטכנולוגיית הסרט הוא סטנדרטי, ובטכנולוגיה דיגיטלית, היצרן קובע זאת לפי שיקול דעתו. כל המצלמות הדיגיטליות בפורמט בינוני מחולקות למכשירים עם מטריצה ​​לא ניתנת להחלפה, מצלמות עם גב דיגיטלי להחלפה ומצלמות גימבל עם גב דיגיטלי. היתרונות העיקריים של טכנולוגיית פורמט בינוני:

• קיבולת מידע גבוהה, כלומר עדשה של מכשיר כזה יכולה ללכוד מספר רב של אובייקטים, וזה מפחית את גרעיני התמונה;
• המכשיר משחזר היטב את הצבעים והגוונים של התמונה, כלומר, כמעט לא נדרשות התערבויות מתקנות;
• מרחק מיקוד מעורר קנאה.

סוגי הטכנולוגיה לעיל מוכיחים שהפורמט הדיגיטלי שולט בצדק בשוק הזה. ואין שאילתות סטריאוסקופיות, אינפרא אדום, זווית רחבה ופנורמיות המובילות כמו מציאת מכשיר דיגיטלי טוב. רצוי עם מסך מסתובב. מאפיינים נוספים - כידון, למשל (כסוג של חיבור עדשה למצלמה), ואפילו 4K (פורמט הקלטה, כלומר תמונה שמורכבת מיותר מ-8 מיליון פיקסלים) - כבר אופציונליים. מקצוענים פונים אליהם, וחובבים ומתחילים בוחרים לרוב במצלמה לפי מותג, מחיר והתמקדות במאפיינים בסיסיים.

מילון מונחים זה יעזור לך להבין מהם הקריטריונים העיקריים לשיפוט מצלמה.

• עומק שדה (DOF). זהו השם למרחק בין האובייקט הקרוב והרחוק ביותר של הסצנה, שהמצלמה תופסת כחדה. עומק השדה של האזור המצולם מושפע מצמצם, אורך מוקד העדשה, רזולוציה ומרחק מיקוד.
• גודל מטריקס. ככל שהשטח השימושי של המטריצה ​​גדול יותר, כך היא תופסת יותר פוטונים ליחידת זמן. אם החלטתם להתייחס לצילום ברצינות, רצוי שמקדם החיתוך של המצלמה יהיה 1.5-2.
• טווח ISO. אבל אתה לא באמת צריך לשים לב לערך המקסימלי של הפרמטר הזה. ניתן להגביר אותו בלי סוף, אבל יחד עם האות השימושי, ההגברה משפיעה גם על הרעש. כלומר, בפועל, ערכי הגבול של ISO אינם ישימים.
• מָסָך. ככל שהוא גדול יותר, הרזולוציה שלו גבוהה יותר, כך הוא נוח יותר לצפייה בתמונות. ולמרות שרבים בטוחים שאין מסך מגע טוב יותר לאדם מודרני, הוא לא יחליף כפתורים ומתגים בוודאות.
• חוזק מכני. עמיד בפני זעזועים הוא מאפיין שמתאים יותר לצלמים המצלמים בתנאים קיצוניים.כלומר, משתמש רגיל לא צריך לשלם יותר מדי עבור זה.
• הגנה מפני אבק ולחות. אם אמורים ירי תכופים בטבע, אז מכשיר עמיד למים הוא באמת נוח יותר. אבל גם אם הנתון הזה גבוה, זה לא מבטיח שהמצלמה לא תיפגע אם תיכנס למים.
• חיי סוללה. ככל שהקיבולת שלו גדולה יותר, כך ייטב. אבל כדאי לזכור שמצלמות עם עינית אלקטרונית הן יותר "זועבות" במובן הזה.

המטרה, המשימות, רמת ההכשרה של הצלם – זה מה שצריך להתחיל ממנו. שקול כיצד לבחור בצורה הטובה ביותר.

• אם מטרת רכישת המצלמה היא בעיקר צילום משפחתי, הרי שגם "סבון" רגיל יתמודד איתה בצורה מושלמת. צילום טוב באור יום הוא דרישה אמיתית למצלמות הללו. עליכם לבחור דגם ברזולוציה של עד 8 מגה פיקסל ומטריצת CMOS. כדאי להתמקד בדגמים עם פרמטרי הצמצם המקסימליים, בקומפקטיות כדאי לזכור שהעדשות אינן ניתנות להסרה, ולא ניתן לתקן זאת.
• אם אתם מתכננים לצלם בחוץ, בחופשה, בזמן נסיעה, תוכלו לבחור במכשירים ללא מראה ברזולוציה של 15-20 מגה פיקסל.
• אם מטרת הרכישה אינה חובבן, אלא מקצועית, זה צריך להיות "DSLR" עם מטריצה ​​גדולה (MOS / CCD). יחד עם זאת, 20 מגה פיקסל לפירוט זה די והותר. אם הצילום יהיה דינמי, אתה צריך מכשיר חסין זעזועים.
• טכניקת מאקרו היא קודם כל עדשה טובה. רצוי להישאר באורך מוקד קבוע. עדשת זווית רחבה מתאימה ללכידת חלקים נייחים, עדשת טלפוטו לכל דבר שזז.
• למתחילים, אין עצה אוניברסלית, אנחנו עדיין בוחרים לפי פרמטר כזה או אחר. אבל המקצוענים מבטיחים שלא כדאי לקנות ציוד יקר בשביל החוויה של הצילומים הראשונים. גם בהנחה שכל ה"פעמונים" של מצלמה מגניבה ישמשו מינימלית על ידי מתחיל, והוא ישלם מחיר מאוד יקר על החוויה.

מותגים מפורסמים מוכרים גם על ידי אנשים שרחוקים מצילום. איזו מצלמה היא הטובה ביותר, הם עדיין מתווכחים הן על היצרן והן על הדגם. 6 המותגים המובילים בשוק ציוד הצילום כוללים שמות ידועים.

• קָנוֹן. חברה זו בת יותר מ-80 שנה, ליצרן היפני יש נקודות איסוף במדינות שונות באסיה, וגם בסין. מארז אמין, איכות מעולה, בחירה בדרגת טכנולוגיה ותקציב הם היתרונות הבלתי מעורערים של המותג. הפונקציונליות של כל הדגמים פשוטה יחסית ובמחיר סביר.

• ניקון. מתחרה ללא הרף עם המותג הנ"ל. ותיק בשוק ציוד הצילום - ציון הדרך של 100 שנה עבר. וזה גם יצרן יפני, אבל מפעלים ממוקמים גם ברחבי אסיה. לעתים קרובות מאוד המותג מצוטט כ"DSLR" הטוב ביותר עבור צלמים מתחילים מבחינת יחס מחיר-ביצועים.

• סוני. עוד תאגיד יפני עם מוניטין עולמי. זה נחשב לספינת הדגל של ההדמיה הטובה יחסית של ה-EVF. ולמותג יש את כל הזכות "להתפאר" בעדשות זכויות יוצרים. אבל עדשות של ספקים אחרים מתאימות גם לדגמי החברה.

• אולימפוס. המותג היפני נוסד לפני למעלה מ-100 שנה. זוהי היצרנית הגדולה ביותר של מכשירים ללא מראה. הוא גם יצר 5 דורות של מצלמות קשוחות. והוא גם מציע לרוכש מגוון דגמים תקציביים. וההבזקים של הטכניקה הזו קרובים לאלה המקצועיים.

• פנסוניק. שם המותג הוא Lumix. פרופיל רחב: מדגמים קומפקטיים ועד מצלמות DSLR.המותג משלב שתי איכויות מוכרות - גרמנית ויפנית. לחברה יש דגמים תקציביים למדי במחיר, אבל הם יכולים לצלם בתנאים קיצוניים באמת: בשמש הקופחת, בקור מקפיא עד העצמות, ואפילו מתחת למים.

• פוג'יפילם. מותג זה אהוב על צלמים רבים, "חסר המראה" של היצרן נחשב למהיר ביותר, והתמונות ברורות. החברה מתמקדת כעת בפיתוח מצלמות הפרימיום הטובות בעולם.

בחירת האביזרים תלויה כמובן בצרכי הצלם. החשובים ביותר הם מספר פריטים.

• כרטיס זיכרון (למצלמה דיגיטלית) ופילם לסרט. אם איש מקצוע מצלם, מתאים לו כרטיס בנפח 64 ג'יגה (מינימום), אבל צלמים רבים רוכשים מיד מדיה ב-128 ג'יגה.
• מסנן מגן. זה מתאים מעל העדשה ומגן על העדשה הקדמית מפני אבק, לחות, לכלוך.
• מכסה מנוע סולארי. אביזר זה משמש להפחתת סנוור והתלקחות בתמונה.

וגם הצלם עשוי להזדקק לסנכרון: הוא מבטיח ירי סימולטני של הפלאש ותריס הטכניקה. לעתים קרובות, צלמים רוכשים פלאש חיצוני, חצובה לייצוב תמונה. הפחות משומשים כוללים ערכות לניקוי עדשות, מסנני צבע, קופסת אקווה לצילום מתחת למים ואפילו שלט רחוק. אבל לפני רכישת אביזרים צריך לפרק את המצלמה, את ההגדרות שלה (גם מצבי מדידה וגם מצבי צילום), ולהבין מה באמת צריך ומה תהיה רכישה נמהרת.

ולסיכום, כמה עצות חשובות למתחילים, שעד כה המילים "התאמה", "פיצוי חשיפה" ו"עומק שדה" רק מפחידות. להלן 13 טיפים למתחילים.

• תמיד יש לאפס את הגדרות המצלמה. קורה שאתה צריך להגיב במהירות כדי ללכוד צילום. ועכשיו ה"מצלמה" בהישג יד, הצילום צולם, אבל איכות התמונה לא זהה, כי ההגדרות לא הוסרו.
• צריך לפרמט את הכרטיס. ועשה זאת לפני תחילת הסקר, מכיוון שזה מבטיח למעשה כל דפורמציה של הנתונים.
• שינוי גודל תמונות הוא הרגל טוב. המצלמה עצמה מציעה בדרך כלל קטעי ברזולוציה גבוהה כברירת מחדל, אבל זה לא תמיד הכרחי.
• יש צורך ללמוד את הפרמטרים של ההגדרות. כך נבדקות החוזקות והחולשות של הטכנולוגיה ויכולותיה.
• החצובה חייבת להיות באיכות טובה. ככל שהוא יחזיק מעמד זמן רב יותר, כך הוא נפרש מהר יותר, כך הוא פחות נתון לבלאי.
• אל תשכח ליישר את קו האופק. זה צריך להיות אופקי בבירור ללא שיפועים. אם רמת האופק הדיגיטלית "תפורה" במצלמה, יש להשתמש בה.
• מיקוד ידני הוא לרוב אמין יותר מפוקוס אוטומטי. לדוגמה, מיקוד מפורט במהלך צילום מאקרו צריך להיות ידני.
• יש להשתמש באורך המוקד על בסיס מצבי, תוך התחשבות בריחוק של המצולם.
• הכרחי לבדוק את קצוות המסגרת, מכיוון שרוב העיניות אינן נותנות כיסוי של 100% של התמונה.
• תמיד צריך לצלם יותר מהנדרש, כי מיד, למשל, השינויים העדינים ביותר בתאורה אינם נראים לעין - אבל בתמונה הם יהיו מורגשים. לירות הרבה ואז לבחור את הטוב ביותר הוא תרגול שלעולם לא נכשל.
• אל תתעלם ממצבי החשיפה של המצלמה. ולמרות שמקצוענים רבים סקפטיים לגביהם, מעניין מאוד ליישם באופן יצירתי את יכולות הטכנולוגיה. לדוגמה, הגדרת מצב דיוקן תחשוף צמצם רחב עם צבעים מושתקים. ועם "נוף" הרוויה עולה.
• לעתים קרובות יש ויכוח על החשיבות של מהירות תריס וצמצם. ליתר דיוק, לגבי מה מכל זה חשוב יותר. צמצם שולט ב-DOF ומהירות תריס שולטת במהירות התריס. מה שצריך בקרה רצינית יותר הוא בראש סדר העדיפויות.
• בעת החלפת עדשות, יש לכבות את המצלמה תמיד; יש לשמור על פתח העדשה כלפי מטה. אין זה נדיר שאבק וחלקיקים לא רצויים אחרים חודרים למצלמה בעת החלפת עדשות, ולכן יש לבצע את הרגע הזה בעדינות רבה.

למידע על איך לבחור את המצלמה המתאימה, ראה את הסרטון הבא.