שיטות לדיגיטציה של סרטי צילום

הוויכוח בין תומכי הצילום הדיגיטלי והאנלוגי הוא כמעט אינסופי. אבל העובדה שאחסון תמונות על דיסקים וכונני הבזק, ב"עננים" נוח ומעשי יותר, כמעט אף אחד לא יחלוק על כך. ולכן, חשוב להכיר את הדרכים המרכזיות לדיגיטציה של סרטי צילום, הניואנסים והדקויות שלהם.

כבר מההתחלה כדאי לציין שדיגיטציה של סרטי צילום בבית היא די נגישה גם למי שאינם אנשי מקצוע. זה הגיוני להתחיל את הניתוח של נושא זה על ידי סריקת תמונות אנלוגיות. כדי לפתור בעיה כזו, בדרך כלל מומלץ להשתמש בסורקים מיניאטוריים מיוחדים. הם עובדים מהר יחסית ומבטיחים איכות צילום ראויה. מומחים ממליצים קודם כל על Dimage Scan Dual IV, MDFC-1400.

בחלק מהגרסאות יש אפילו תא מיוחד להחזקת הסרט. אפשרות זו זמינה בסורקים מתקדמים Epson ו-Canon. הסרטים מקובעים במחזיק, נסרקים, ולאחר מכן נשמר התנגטיב במחשב ומעובד לאחר מכן.

אבל כאן כדאי לעשות עוד סטיה אחת - כלומר, לציין שצריך לעבוד עם סרטים שונים לגמרי. תמונה חיובית, או בקיצור חיובית, מעבירה צבעים וגוונים בצורה מציאותית ככל האפשר, בטווח טבעי. הרוב המכריע של תמונות הצילום בסרט, לעומת זאת, הן צבע שליליות. האזורים המוצללים במציאות יוצגו בהבהרה, והאזורים הכהים על השלילי מוארים במציאות כמה שיותר. מדי פעם נתקלים בתשלילים שחור ולבן המבוססים על תרכובות כסף מסורתיות.

אתה יכול לעשות דיגיטציה איכותית של כל סרט במו ידיך באמצעות ציוד טאבלט. כמובן, אם לסורק יש תפקיד של עבודה עם חומרי צילום. כתוצאה מהארה של מסגרות, האור המוחזר נכנס לאלמנט החישה. המרת האותות המתקבלים לצורה דיגיטלית היא פשוטה יחסית.

עם זאת, משטח הזכוכית הוא בעיה. הוא לא יפזר קרני אור, אלא ישדר אותן באין מפריע. כתוצאה מכך, הניגודיות של התמונה הדיגיטלית מופחתת באופן ניכר. חלופה מוצגת על ידי סורקי שקופיות סגורים - הסרט במערכות כאלה מוחזק היטב במסגרת. לאחר מכן הוא נכנס לתוך הסורק, שם שום דבר לא מפריע לשידור.

המהות שלהם פשוטה. כאשר משטחים שקופים אינם אידיאליים מבחינת יישור, האזורים הסמוכים מעוררים הפרעות אור. בתנאי "מעבדה" בסרט צילום, הוא מופיע כטבעות ססגוניות קונצנטריות. אבל בירי אמיתי, מספר עצום של גורמים משפיעים על הצורה והגודל של אזורים כאלה, ולכן הם יכולים להיראות מאוד יוצאי דופן.

אֶמֶת, צלמים לא מרוצים מ"משחק האור" הזה... וגם מסגרות לסריקה פותרות את הבעיה רק ​​באופן חלקי. הם לא יוכלו ליישר את פני השטח ב-100%. ובגלל זה אנחנו צריכים זכוכית אנטי ניוטונית, שתפצה חלקית על עיוותים של הפרעות. אבל התוצאה הטובה ביותר, אם לשפוט לפי הביקורות, ניתנת על ידי שימוש במשקפיים דקים.

אם נחזור לנושא המרכזי, כדאי להזכיר את האפשרות להשתמש בסורקי פסאודו-תופים. הסרט לא ממוקם שם ישירות, אלא מקושת. קימור מיוחד עוזר לבטל חדות לא אחידה בתמונות. תופעת לוואי חשובה, אגב, היא גם עלייה בבהירות התמונה בכללותה. נהדר עבור תמונות מטושטשות ואור נמוך.

סורקי צילום מסוג תוף משתמשים בתאי הפוטו הרגישים ביותר לאור. תמונות מקוריות קבועות על צילינדר מיוחד (תוף). הם ממוקמים מבחוץ, אך נראים מבפנים לאחר גלילה מבפנים. העבודה תהיה מהירה, ותוכלו לקבל צילום חד ופריך במינימום מאמץ.

דרך רדיקלית לחסוך כסף היא שימוש בסורקים "רגילים" (לא מתמחים). בשביל זה אתה צריך לעשות קצת עבודה עם הידיים. קח דף קרטון A4 עם צד כסוף. תבנית נמשכת עבור המשקף העתידי, ואז חומר העבודה נחתך ומקופל עם קצה כסף פנימה. לאחר שה"טריז" התייבש עם צד אחד פתוח, ניתן מיד להתחיל להשתמש בו.

למרבה הצער, סריקה לא תמיד אפשרית. אחרי הכל יחסית מעט אנשים יכולים להשתמש בסורק ביתי או עבודה... זה לא אומר שאתה צריך לקבל, לוותר על הכל ולדחות תמונות ישנות לרגע טוב יותר. אפשר בהחלט לבצע דיגיטציה על ידי צילום מחדש. משימה דומה נפתרת הן בעזרת מצלמה חיצונית והן בשימוש בסמארטפונים.

כמובן, לא כל סמארטפון יתאים. רצוי לבחור דגמים עם הרזולוציה הגבוהה ביותר האפשרית, אחרת לא תצטרכו להסתמך על תמונות ברורות. מומלץ לכבות את הפלאש ולהגדיר את הרזולוציה המקסימלית האפשרית לפני הצילום. כתאורה אחורית, השתמש ב:

• מנורת שולחן;
• אורות חשמליים;
• פנסים של מכוניות ואופנועים;
• מסכי מחשב נייד או מסכי מחשב (אשר מוגדרים לבהירות הגבוהה ביותר האפשרית).

זה יגדיל את הרזולוציה של המסגרת. חשוב: יש לבצע שכפול תמונות על רקע לבן, ולאחר מכן יש לתקן את התמונה המתקבלת באמצעות תוכניות מיוחדות. לחלק מדגמי המצלמות יש כבר חיבורי עדשות מיוחדים, כך שאין צורך מיוחד "למתוח את הסדינים" ולעשות משהו אחר כזה.

זה בהחלט אפשרי לעשות זרבובית גלילית בעצמך. לשם כך, קח צילינדר, שקוטרו מעט גדול יותר מחתך הרוחב של העדשה. נעשה שימוש בקופסאות שימורים, תה, קפה וכדומה. לפעמים הם אפילו משתמשים במיכלים להזנת דגים. חתיכת קרטון או פלסטיק מחוברת לצד אחד של הגליל. ב"אתר" כזה (המונח של צלמים) חותכים חור בדיוק לגודל הפריימים (לרוב 35 מ"מ).

אתה צריך לחבר את הגליל על העדשה עם הצד השני. המצלמה ממוקמת על חצובה בדיוק מול מקור האור. לא אמורים להיות מקורות אחרים, יש צורך בחושך מוחלט. הסרט ממוקם במרחק מסוים מהמנורה (אך לא יותר מ-0.15 מ'). זה יבטיח תנאים אופטימליים ללכידת צבע ושחור-לבן, כמו גם לא לכלול את ההשפעות התרמיות של גופי תאורה.

פתרון חלופי יועיל למי שיכול להעתיק סרט רק לטלפון נייד. דלעבודה תצטרך:

• קופסה ללא מכסה (גודל כ-0.2x0.15 מ');
• מספריים;
• סכין נייר מכתבים;
• חתיכת פלסטיק דק עם משטח לבן או מט;
• שני גיליונות קרטון (קצת יותר גדולים מחלק התחתון של הקופסה);
• שליט סטודנט;
• עיפרון בכל קשיות;
• מנורת שולחן קטנה או מנורת כיס.

בקצוות ה"חלון" המתקבל נסוגים 0.01 מ' ונעשים חתכים שאורכם מעט יותר מרוחב הפתח.

הם נסוגים שוב 0.01 מ' ושוב עושים חתך. עשה את אותו הדבר פעמיים בצד השני של החור. ואז הם לוקחים את הפלסטיק כדי להכין את מפזר האור. סרט הפלסטיק צריך להיות באותו רוחב כמו החריצים. אורכו כ-0.08-0.1 מ'.

ראשית, הקלטת מוכנסת לחתכים הקרובים ביותר לחלון. דווקא בחתכים הללו, מעל הקלטת, מצפצף את סרט הצילום. כאשר כל מיותר מוסר מהשולחן, מוכנס פנס לקופסה. על הקופסה עם הפנס דולק, שים את כל הריק שנעשה קודם לכן.

גיליון הקרטון השני מונח בצורה מסודרת מאוד, משלב את החלונות. אחרת, המצלמה תהיה סתומה באור עודף. לאחר שבחרתם מסגרת מתאימה, עליכם להעביר את המצלמה למצב מאקרו. תמונות מתקבלות בתמונה שלילית. עבודה נוספת מתבצעת בעזרת תוכנה מיוחדת.

כדאי לשקול אפשרות נוספת לדיגיטציה של סרטים. מדובר בעבודה עם מגדיל תמונות. במקרה זה, הוא משמש, כמובן, לא בפני עצמו, אלא בשילוב עם סורק שטוח באיכות גבוהה. הזכוכית המגדלת מכוונת כך שציר העדשה יוצר זווית של 90 מעלות עם פני הסרט. הסרט עצמו ממוקם במסגרת סטנדרטית.

הקפד להשיג תאורה מט מפוזרת של כל המסגרת. זה מושג על ידי התקנת מבנה פיזור. רצוי תאורה עם מנורת פלורסנט עם ספקטרום קר בעל בסיס. ניתן להשתמש במנורת ליבון לסרטים בשחור-לבן, אך בעת סריקת תמונות צבעוניות, מקור רעש כזה אינו מקובל.

גם בחירת המרחק בין העדשה לזכוכית המגדלת היא אינדיבידואלית. כדאי להימנע מהנקודות הקיצוניות של הצמצם. יש לקחת בחשבון שלא תמיד ניתן להשתמש בחצובה. העתקה אפשרית בכל מקום בו אור ישיר לא יפגע בסרט. יש לנגב את הסרט מאבק לפני הכנסתו למגדיל.

יש לצמצם את ה-ISO של זכוכית המגדלת למינימום. השהיית תריס של 2 שניות היא בדרך כלל מספיקה, אבל לפעמים זה לוקח 5 או 10 שניות. אנו ממליצים לשמור מסגרות בפורמט RAW. תוכניות מיוחדות מאפשרות לך לשלוט בתהליך ישירות מהמחשב שלך. שיטה זו מבטיחה תוצאות מצוינות גם עם סרטים ישנים.

ראשית עליך לבחור עורך תמונות מתאים. יש די הרבה תוכניות חינמיות, אז המבחר הוא עצום. לאחר מכן, עליך לחתוך את המסגרת הנדרשת. כאשר זה נעשה, הצבעים הופכים ולאחר מכן מתוקנים:

• בְּהִירוּת;
• רמת הרוויה;
• רמת ניגודיות.

לפני עיבוד קבצים רציני, עליך להמיר RAW ל-TIF. עליך לבחור את מסנן הצבע הראשון לפי הסדר, אותו יציע הממיר. כדי להפוך צבעים, אתה יכול להשתמש בתוסף מיוחד או הגדרה מראש של קווים מעוקלים. עם זאת, היפוך המקשים הפשוט ביותר אינו גרוע יותר.

עבודה ידנית רצינית וקפדנית לפנינו. רכיבי הצבע משתנים בקפדנות אחד אחד. תיקון הצבע המכריע בעורכים רבים נעשה עם הכלי Levels. אתה גם צריך:

• להגדיל את בהירות הצבעים;
• להגביר את החדות;
• להקטין את גודל התמונה;
• להפוך את התמונה הסופית ל-JPG או TIFF.

כיצד לבצע דיגיטציה של סרטים בבית תוך 20 דקות, ראה למטה.