מכשיר בסיס בורג ערימה: איך לבנות בסיס לבד?

כל בסיס לבית חייב להיות בנוי ומעוצב בזהירות רבה. זה חל במלואו על האפשרות עם ערימות בורג. הפשטות הנראית לעין של ההתקנה שלהם מסתירה למעשה דקויות וניואנסים רבים שפשוט אי אפשר להתעלם מהם מבלי להסתכן בתוצאות לא נעימות.

ניתן להכין תומכים מסוג ערימה בעבודת יד. אבל יש להודות שעבודה כזו אינה קלה ודורשת ניסיון רב, לימוד יסודי של פרטי הבעיה. על מנת שחלק ההידוק ייכנס בקלות לקרקע, יש צורך לחשב בזהירות את הנטייה של להב הספירלה, הצמדתו לחרוט העצה. המצב מחמיר בשל היעדר מוחלט של תקנים ממלכתיים והיעדר מוצרי ייחוס. אתה לא יכול לקנות או לקבל ערימה אחת וליצור אחרות לפי הדגם שלה - אפילו יצרנים מובילים מוכרים לרוב סחורה באיכות נמוכה.

ההרכב האופייני של המבנה הוא כדלקמן:

• גוף - צינור בקוטר 7.6-35 ס"מ עם עובי דופן של 0.4 ס"מ;
• טיפים המתקבלים על ידי ריתוך או יציקת קוצים, שאורכם הוא 2 קטרים ​​משלו, או קונוסים;
• להבים - ספירלות עם מוביל אחד או שניים, וכאופציה, זוג ברגים במרחק של 40-70 ס"מ זה מזה;
• הראש משמש בשילוב עם גריל עץ.

ראש טיפוסי עשוי כצלחת עם חורים מיוחדים ומספר קשיחים. צלחת זו מרותכת לסליל העשוי מצינור עם קוטר פנימי גדול מעט מהקליפה החיצונית של הערימה. שימו לב: במקרה של ייצור עצמי של תומכי ברגים, כדאי להשתמש בציורים המופצים על ידי כל יצרן. אז הסיכון לטעויות בגודל הלהב מתבטל, מספר הריתוכים מצטמצם. ככל שפחות קשרים כאלה, פחות אזורים חלשים סביבם.

לדברי אנשי מקצוע, כדאי לבחור צינורות המיוצרים בהתאם ל- GOST 8732 ו- 19281 או על ידי החלפתם TU St20 ו-09G2S. חומרים אלו מאופיינים בחיתוך קל וקימור פשוט של עלי הכותרת. הכי נוח ליצור מהם טיפ. ערימות ברגים תוצרת בית נעשות לרוב באורך של 2 עד 3 מ', אם נדרש להגיע לשכבות אדמה נושאות בעומק ניכר, לאחר הברגה מוסיפים צינור באורך של 150-200 ס"מ. אם כבר מדברים על אביזרים, אי אפשר שלא להזכיר את הטיפים.

הם עשויים משלושה סוגים שונים, הגישה נוגעת לא רק לניואנסים של הטכנולוגיה, אלא גם לגודל החלק המשמש. לכן, פסגות של עיצוב מרותך או אלה המתקבלות מ"גוף" צינור יעברו בצורה הטובה ביותר דרך אדמה צפופה. אבל זה יהיה קל יותר לנקב את הגוש החולי, מרבצי כבול וחולית חולית עם קצות צולבים. כמה זמן הבסיס יחזיק מעמד אינו תלוי בסוג השיא. אבל הבדלים ברורים נמצאים כאשר משווים את כוח ההידוק על הידית.

השימוש בגוף צינורי מרמז על בנייתו בשני קטרים., שכן אחד הקצוות של חומר העבודה הופך לקצה הערימה העתידית. התחל בחיתוך תבנית. על פי תבנית זו, קצה חומר העבודה מסומן למגזרים. בעת חיתוך צינור, קווי גיר הופכים למדריך להיווצרות עלי כותרת משוננים.יתר על כן, עלי כותרת כאלה כפופים בצורה של חרוט קפדני, והחלק העליון מיושר בדיוק עם ציר הצינור; לאחר שסיימו את המניפולציה הזו, השברים מרותכים בשיטת התפר הכפול.

אם קוטר הצינור הוא 10.8-20 ס"מ, מכינים חמישה עלי כותרת. עם גודלו הקטן יותר (מ-7.6 עד 8.9 ס"מ), ארבעה שברים מספיקים.

בנוסף למכונת הריתוך, פעולה רגילה דורשת שימוש בכלים כגון:

• מכונת חיתוך פלזמה;
• חותך גז;
• מטחנה עם ציוד לחיתוכים במתכת.

יחידות חיתוך אלו ניתנות להחלפה, אך מומלץ להחזיק תמיד לפחות שתי אפשרויות בהישג יד בו זמנית, ורצוי את שלושתן. לאחר מכן, בכל תקלה או קושי, לא תהיה תקלה בעבודה. לאחר מכן, באמצעות הפסגות המתקבלות, ניתן יהיה להטביע אותן במהירות לעומק הנדרש תוך דחיפת אבנים קטנות וריסוק אבנים גדולות. אם אתה צריך לבנות צורות אדריכליות קטנות ומבנים קלים, אתה יכול להשתמש בקצות מרותכות המתקבלות בצורה דומה. המלצה: עגינה של להב פועלת בצורה הטובה ביותר עם רומחים העשויים מצבעי צינור ולא עם אלו העשויים מפלדה.

ישנה גישה נוספת המשתמשת בסכימה מעט שונה. הפרטים נחתכים בצורה של משולש, משלימים קשיחים וצלחת עגולה שתוקמת את הצינור בקצה אחד. במהלך ההרכבה מניחים משולש גדול וזוג צלעות על גבי הפקק ומוצמדים לצלחת בזווית של 90 מעלות. אתה צריך להדביק עם ריתוך בכמה נקודות בבת אחת. ההידוק הסופי נעשה כתפר כפול.

קצה צלב דורש חיבור להבי מקדחה מעל לשרוך. לכן, החדירות הגבוהה של גזעים שונים מושגת הודות לכוח ההידוק המוגבר. לגבי הלהבים, אתה יכול לפשט את הברגתם לתוך האדמה על ידי הנחת בורג בחלק התחתון של הקצה, ולהשאיר לפחות 2/3 מהאורך למעלה. גובה הלהב המופתי הוא 50-70 מ"מ. להשגת הלהבים משתמשים בפח בעובי גדול של לפחות 0.5 ס"מ.

מדחף מוצק חד-פעמי מחייב את הלהבים להתפזר באמצעות ברזל או מוט חריקה לגובה הנבחר. אם המבנה נוצר מכמה ריקים בבת אחת, זה הרבה יותר נכון לחתוך מקטעים בודדים (לא יותר מחצי עיגול). חלקים נפרדים מרותכים ברצף לפסגה או לגוף הערימה. הגישה הראשונה אינה מאפשרת ליצור בורג מורכב, עם זאת, היא מספקת גיאומטריה יציבה של המבנה. בתכנית השנייה, הרכבה של המקדחה עם מספר מעברים אינה מציגה קשיים מיוחדים, אבל אתה צריך לפקח בזהירות כדי שצורת הספירלה לא תופרע.

לפני חיתוך ידני, חלקי העבודה מסומנים בקוטר חיצוני של 150-300 מ"מ, זה תלוי בעומס על הערימה, לרוב הם מוגבלים למסדרון מ-200 עד 250 מ"מ. הם מנסים להשוות את הקוטר הפנימי לממד החיצוני של הצינור. ציור הקטע המחבר את המעגל בחלל ומחוצה לו מתבצע במקום שנבחר באקראי, אך עדיין כדאי לגשת לעבודה זו בזהירות רבה יותר. יש צורך לחתוך חלקים עם חותך פלזמה מגיליון בעובי של 0.5-0.7 ס"מ; במקום חותך פלזמה, אתה יכול לקחת חותך גז. בעת העבודה, הם מסתכלים בזהירות כדי להבטיח כי רוחב החתך נלקח בחשבון, והמושב מעובד כראוי.

במהלך החיווט, האזור הנגדי לאתר החתוך מהודק בסגמנט ונדחק זה מזה בעזרת מוט חיטוט או ברזל. כאשר אין סגן, אתה יכול פשוט להשתמש בפער במבני פלדה מסיביים. אבל בכל מקרה, כדאי להתבונן כל הזמן אם הגובה הרגיל של הבורג מובטח במקדחה או לא. ניתן להשתמש באפשרויות אחרות לייצור כלונסאות עם ריצות מרובות. אז, באחד מהם, הסימון של הקוטר הפנימי נעשה זהה לגודל החיצוני של הצינור (200-300 מ"מ).

הטבעת הנובעת מסימון כזה מחולקת על ידי זוג מקטעים לסמירינגים בגודל זהה.חיתוך צורה אמיתי מרמז על היכולת לבצע פעולות בכל רצף, אבל זה דורש כלי ברמה מקצועית. שיטת ה"התקנה על ערימה" מניחה שחצי הטבעת הראשונית נתפסת לפי סימוני הברגים ומאומתת שמירה על הזווית הנכונה. אם הכל תקין, מניחים טבעות חצאיות אחרות לאורך אותו קו - כמה שמתוכנן לבצע סיבובים. שימו לב: סטיה קלה של חצי הטבעות מותרת להתאים בצורה מדויקת יותר את מימדי העיצוב והגיאומטריה שלהן.

לא משנה כמה טוב הצינור עצמו עשוי, גם הגנה נגד קורוזיה חשובה מאוד. בהתבסס על תוצאות סקרים הנדסיים מיוחדים, נמצא כי האובדן השנתי של כלונסאות והלהבים שלהם הוא 0.01 מ"מ של קירות, וזאת בתנאים כמעט אידיאליים. אם האדמה פעילה מאוד מבחינה כימית, אם ההשפעות גדולות, הבלאי יכול להאיץ באופן משמעותי.

לאחר הסרת אבנית ובעת עיבוד צינורות חדשים לחלוטין, ניתן להשתמש בדברים הבאים:

• אמייל דו-רכיבי מיוצר במיוחד עבור מוצרי מתכת תת-קרקעיים, חיי שירות - לפחות 60 שנים;
• אמייל על בסיס פוליאוריטן דורש יישום ראשוני של פריימר VL05, יימשך לפחות שלושה עשורים;
• סִיבֵי זְכוּכִית. לפני היישום, תצטרך לטפל בבסיס בציפוי אבץ קר. חיי השירות הכוללים (מחושבים תיאורטית) מגיעים ל-3-4 מאות שנים, מובטחת עמידות יציבה בפני קורוזיה אלקטרוכימית.

אבל פיברגלס בקושי יכול להיקרא חומר סביר. על מנת לחסוך כסף משתמשים לרוב בחומרי צבע מורכבים המבוססים על שרף אפוקסי. באשר לפלדה המקורית, התקן St20 או GOST 8732-74 מאפשר לך לסמוך על הפעולה האמינה של האלמנט התומך בבניית בית רגיל. רק בעומס גבוה מאוד או בתנאי הפעלה קשים הגיוני להתמקד ב- GOST 19281. לרוב, הערימות המתאימות משמשות בבנייה תעשייתית ורב קומות, לפיתוח מגרש אישי, המאפיינים שלהם מוגזמים. . ללא קשר לסוג התומכים המשמשים, אורכם נבחר באופן שיגיע במדויק לשכבת האדמה המוצקה.

במקרה זה, נדרש לא רק להגיע אליו, אלא גם להשאיר רזרבה להעמקה ב-30–35 ס"מ. כאשר מתוכנן להסיר את הכלונסאות גבוה יותר מעל הקרקע, ניתן אף להגדיל עוד יותר פער כזה. מרווח ראש בזמן מאפשר לך להימנע מהצטברות מייגעת שלאחר מכן ושגיאות פוטנציאליות נלוות. כדי לקבוע את קוטר הצינור הנדרש בעת ביצוע זה באופן עצמאי, כמו גם בעת בחירת מבנים מוכנים, כדאי לשקול את הנורמות של SNiP 2.02.03-85. כן, זה די קשה, אבל זה יעזור לעשות הכל בצורה מאוד מדויקת וברורה.

לרוב, צינורות בקוטר של 4.7-7.6 ס"מ משמשים לבניית סוגים קלים של גדרות ומבני מחסום. על ידי הגדלתו ל-7.7–8.9 ס"מ, אתה יכול להיות בטוח ביציבות של אמבט לבנים, ביתן בירה או גדר לבנים חזקה. אבל עבור מבני מסגרת, לבקתות עץ ובתים בשתי קומות, שלוש קומות, מומלץ להשתמש בכלונסאות בקוטר 10.8 ס"מ. לא תמיד כדאי לשאוף לתמורה המקסימלית, שכן הדבר כרוך רק בעלויות צרכניות לא מוצדקות. חשוב: בתנאים אומנותיים, קשה מאוד להכין כלונסאות בגודל של יותר מ-10.8 ס"מ.

עבור מוצרים כאלה, יש צורך להרכיב להבים מחוזקים, ורק ייצור תעשייתי יכול לייצר אותם באיכות גבוהה. בנוסף, הגדלת הקוטר מסבכת את היווצרות הבורג. יחד עם זאת, קירות תא המטען, אפילו מתחת לבניינים הקלים ביותר על קרקע נוחה, אינם יכולים להיות דקים מ-0.4 ס"מ. בעת בחירת העובי הרצוי במקרה מסוים, מומלץ לא לשכוח כי עיקול החרוט יהיה יש לספק מכות פטיש. אז גם העיקרון "כמה שיותר יותר טוב" לא עובד כאן.

היתרונות הבלתי מבוטלים של בסיס בורג הערימה לבית הם הבאים:

• היכולת להסתדר ללא מכונות מיוחדות עם היקף עבודה קטן;
• אי הכללת טפסות ומסד;
• אותה עבודה איכותית בכל עונה;
• מתן אוורור מתחת לרצפת הבית;
• היכולת לפרק כל אלמנט מבני.

אבל גם לפתרון כל כך אטרקטיבי יש מספר חסרונות. לא ניתן יהיה לבנות אותו על סלעים, וללא קשר לאיכות המיגון, יש להתייחס כל הזמן לסכנת קורוזיה. רמת העומס על הבסיס מוגבלת; בנוסף, ערימות בורג תובעניות הרבה יותר לאיכות העבודה. הסטייה הקלה ביותר מהטכנולוגיה הרגילה יכולה לעורר את כשל התומכים, כיפוף או דחיפתם כלפי מעלה. אולם היבטים שליליים אלו אינם מאפשרים להתעלם מהעובדה שמצע הבורג טוב על גדות נהרות ואגמים, על רציפים, באזורים מיוערים וכדומה.

זה לא יספיק פשוט להכין ערימות לעבודה, גם אם הן טובות מאוד. למכשיר של בסיס בורג הערימה מתחת לבית יש מספר תכונות ספציפיות שאי אפשר להתעלם מהן. ערימות ברגים, שמזכירות כלפי חוץ ברגים ענקיים, חסינות מפני הקפאת אדמה וניתן לחדור אותן לעומקים שונים. הברגה לתוך אדמה מכל סוג קלה על ידי קצה מחודד עם חלק חיתוך. ערימות דוחסות את האדמה מסביבן ומדכאות ביעילות את ההתנפחות.

עמידות בפני קורוזיה נקבעת במידה רבה על ידי סוג ציפוי המגן המשמש. פולימרים מספקים את הכיסוי הטוב ביותר, אך קשה מאוד ליישם אותם על מתכת. השימוש בכלונסאות הברגים למבנים ארעיים ועזר, לתשתית מגרשים אישיים הוא נפוץ. הבסיס שלהם יכול לעמוד בעומס כולל של 50 טון, וערימה בודדת יכולה לעמוד בקלות בלחצים של עד 9 טון לאורך חיי השירות הרגילים שלה. כאשר כבר אין צורך במבנה זמני או שיש להעבירו למקום אחר, אפילו להובילו, תוכלו לקחת אתכם את הערימה ולחסוך בחומרים לביסוס. לפי סוג הקצה המשמש, עיצובי הברגים מחולקים לאלמנטים עם להב צר ורחב, והאחרונים עדיין מחולקים לבעלי סיבוב אחד או שניים.

מוצר בסיבוב בודד מצויד בסיבוב אחד בלבד, ומכאן השם. החלק העליון שלו מצויד בחורים מיוחדים המאפשרים לתקן ולהשתמש במקדחה. פתרונות לולאה אחת עדיפים בבניית גדרות ומבנים קטנים. הלהב הרחב אטרקטיבי במהלך בניית בית דו קומתי, כמו גם עבור כל עבודה באזורים עם אדמה לא יציבה. יציבות ההידוק עולה באופן ניכר. אבל גם בין הערימות עם להבים צרים יש הדרגה - לרב-סיבוב וצינורי.

נוכחותם של מספר סיבובים מאפשרת היווצרות של קצות מחודדות. פתרון זה מאפשר לך לנקב בהצלחה אפילו אדמה צפופה מאוד. המוצר הצינורי עדיף בחודשי החורף כאשר הקרקע קפואה ומעובדת בצורה גרועה. חורים מיוחדים מכניסים את הקרקע. לאחר שנכנס פנימה, זה הופך את כל המבנה ליציב הרבה יותר מאשר בגרסה בעלת גוף מלא.

על מנת לשלול טעויות, חשוב לזכור שגם אלה המשתייכים רשמית לאותה קטגוריה, ערימות רוסיות וזרות עשויות להיות שונות זו מזו. הבחירה בפתרון מתאים צריכה להיעשות רק לאחר התייעצות עם גיאולוגים ומהנדסים.

הגורמים הבאים נלקחים בחשבון:

• מאפייני קרקע;
• רמת חדירת הקור לאדמה;
• מאפיינים אקלימיים של האזור;
• גובה מיקום מי התהום.

הכלונסאות המותקנים ממילא נדרשים לבטון. זה יעזור לתקן את התמיכה באדמה ובו זמנית להגן עליה מפני תהליכים קורוזיביים. עץ מחטני יכול לשמש כרצועה. מומלץ לקחת בלוקים לרצועה שהם רחבים בצורה ניכרת מהכלונסאות להרכבה.קצה בצורת חרוט מונח על ערימות מלאות במלט, ואם החיתוך נעשה אלכסוני, בעת פיתול בלוק התמיכה חייב להיות מלא באדמה.

כלונסאות מגולוונות מאופיינות באמינות מוגברת ועמידות מעולה. ניתן ליישם אבץ בשיטות חמות וקרות. אבל גם שכבה טובה כזו תדרוש טיפול מיוחד נגד קורוזיה. הכנה חמה נחשבת לטובה ביותר מכיוון שגימור זה יצמצם שריטות ופגמים אחרים במהלך תהליך ההתקנה. הכלונס המגולוון מתפקד היטב בבניית מבנים מעל פני הקרקע ובמידת הצורך מבטיח את הביצועים הסביבתיים הגבוהים ביותר.

ברוב המקרים, עבור תומכי בורג בטון, נלקחים בטון בדרגות נמוכות מהקטגוריה (M200 ו-M300). פתרון M200 משמש עבור בניינים חד קומתיים ושתי קומות עם תקרות קלות ובינוניות. זיזים יצוקים ומרותכים הם שתי אפשרויות מפתח שבהן מותקנים ערימות ברגים. טכנולוגיה מרותכת מרמזת על הצמדת להבי מתכת 0.3-0.5 ס"מ; זה זול יותר ממוצרי יציקה או בטון, אבל האמינות עדיין לא מספקת. בעת הברגה למצעים מוצקים, מתרחשת מדי פעם הרס או אפילו הפרדה של חלקים זה מזה.

לגרסה היצוקה יש יתרון נוסף: היא עשויה הרבה יותר מדויקת, פלדה כיתה 25 משמשת לעבודה. טיפול בחום של יציקות הוא חובה, מה שמגביר את חוזק המבנים. טיפים יצוקים מצוידים בלהבים בעובי בסיס של 1.3 ס"מ, וככל שמתקרבים לקצה, המוצר מתברר דק יותר. פתרון כזה מאפשר לך לעבור בביטחון אפילו המוני אדמה קשים מאוד, אין צורך בהתרופפות מוקדמת. הפיזור בגודל יהיה מינימלי, התנהגות הכלונסאות במהלך ההתקנה תהיה צפויה לחלוטין עבור מפתחים.

ניתן להטביע אלמנטים מגולוונים בכל סוג של אדמה, לשם כך הם מצוידים בקצות בצורת חרוט. השימוש בתומכים כאלה אפשרי בהחלט אפילו באזורים הרריים. שימו לב: לא ניתן להרכיב כלונסאות עם בורג באדמה, המורכבות מסלעים גסים ותכלילים סלעיים. בסיס בעל גרגיר גס נחשב לבסיס שנוצר משברים לא מחוברים מכנית של אבנים סלעיות וסלעי בליה. באדמה כזו, מ-50% מסך המסה והנפח נופל על פסולת גדולה מ-0.2 ס"מ.

הסיבה לאיסור פשוטה - גושי אבן גדולים עלולים לפגוע אפילו במתכות ובסגסוגות העמידות ביותר. יש לזכור שכאשר מבנים מינרליים בעייתיים ממוקמים עמוק יותר מ-150 ס"מ, ההתקנה בדרך כלל אינה קשה. אבל ההחלטה הסופית צריכה להיעשות רק על ידי מהנדסים מוסמכים, שכן הטעות הקלה ביותר יכולה להוביל לתוצאות חמורות. אדמה חולית מתאימה יותר לערימות ברגים ולרוב אינה מביאה להפתעות לא נעימות. כבר בעומק של 1.5 מ', חוזק חומר המצע מאפשר לרוב לתמוך בבניין בצורה אמינה ככל האפשר.

חימר מאובק קצת פחות מתאים כי הם נוטים להתנפח בצורה משמעותית מאוד. חולית חולית וחרה בהקשר זה הוא מעט טוב יותר, אבל נחות הבסיס החולי. ניתן לפתור את הבעיה על ידי הגדלת עומק היישום. אם הלהבים נצמדים לחומר חזק, הכלונסאות יחזיקו במקומן בצורה מדויקת ויוכלו לשמור על שלמות הבית לאורך שנים רבות. לגבי שקיעת קרקעות, הבנייה עליהן קשה ביותר, ובהחלט תצטרכו לבצע קידוחי ניסוי ולהעריך את תכונות הקרקע.

לאחר שבחרתם אפשרות מתאימה לביצוע כלונסאות, עליכם להתחיל לחשב את הפרמטרים הליניאריים שלהן ולשרטט פרויקטים וליצור שרטוטים.

רק חישובים זהירים מאפשרים לך לבחור את האפשרויות הבאות:

• הגובה הנדרש של מבנים;
• המספר הכולל של תמיכות;
• הקוטר של כל אחד מהם;
• עומק הסימניה;
• גובה ההוצאות לבניית הקרן.

רצף החישובים אינו נקבע באופן שרירותי, הוא קבוע בבירור ב-SNiP 2.02.03.85. לפי תקן זה, בעת קביעת המאפיינים הנדרשים של מבנה, לא ניתן להגביל את עצמו לנתונים על הטופוגרפיה ועומק זרימת מי התהום. חשוב ביותר להתמקד בכמות המשקעים האמיתית היורדת באזור אקלימי מסוים. אם מסיבה כלשהי אי אפשר לבצע סקר גיאודטי באיכות גבוהה, אתה צריך לקחת את עומס התכנון המינימלי כבסיס. מספר ערימות הברגים נקבע על ידי הכפלת העומס הכולל בתוצאה של חלוקת גורם האמינות ברמת העומס המקסימלית המותרת.

מומלץ שהעומס על כל אחד מהכלונסאות יהיה פרופורציונלי לסך העומס מהמבנה. בנייה נכונה, בהתאם לתקני GOST, תמיד מספקת חלוקה שווה של עומסים תחת קירות נושאי עומס ותחת אזורים של לחץ מוגבר. בנוסף, מנותח את כוח הגלגול. במקרים רבים, ניתן להבטיח את חיי השירות של בניין לא פחות מרמה מסוימת רק כאשר פונים למומחים. טכניקה פשוטה יותר לקביעת הממדים והפרמטרים הפיזיים של מבנים היא שימוש בתוכנה מיוחדת.

בחישוב העומס שנוצר, נדרש לקחת בחשבון את מסת הקומות ואת הלחץ התפעולי של האנשים בבית, מהרכוש שלהם. יחד עם זאת, אדריכלים מקצועיים לא שוכחים את העומס שנוצר על ידי משבי רוח, טיוטה בבניין וטמפרטורת טמפרטורות. כלונסאות עם להב רחב וקצה יצוק נחשבים לפתרון הטוב ביותר עבור מבנים נמוכים על קרקע רגילה יחסית. אם ניקח עיצובים עם להבים רבים הממוקמים ברמות שונות, זה יעזור לעמוד אפילו בעומסים חזקים מאוד באדמה קשה. מוצרים של היקף משתנה כלולים בפרויקט אם יש צורך לפתור מגוון מסוים של משימות; לבסוף, להב צר עם קצה יצוק עם שיניים יתמודד היטב עם אדמה סלעית ואפילו פרמפרפר.

פירי כלונסאות נחשבים לפתרון הפחות אמין.מתקבל מצינור תפר על ידי ריתוך הלהבים. מותר להשתמש במבנים כאלה רק עם כמות מוגבלת של עומסים ועל אדמה "טובה". מאמינים כי ערימה בקוטר של 8.9 ס"מ עם גודל להב של 25 ס"מ מסוגלת לעמוד במקסימום של 5000 ק"ג. זה בדיוק העומס התפעולי שנוצר על ידי בית מסגרת חד-קומתי. העיצוב בקוטר של 10.8 ס"מ עם להב של 30 ס"מ יכול לעמוד בקלות עד 7000 ק"ג, כלומר, הוא כבר מתאים למבני עץ ובלוקים דו-קומתיים.

כאשר מתוכנן להשתמש בלוקים ולבנים מבטון סודה לבניית בית, הפרויקט מאפשר שימוש בכלונסאות בקוטר 13.3 ס"מ עם להב ברוחב 35 ס"מ.

תרגול ארוך טווח איפשר לגבש דרישות אוניברסליות לאורך התמיכות, כלומר:

• מוט באורך 250 ס"מ מוכנס לתוך חפירות הממוקמות עד 100 ס"מ מפני השטח;
• בקרקעות רופפות ובחול טובעני מכניסים ערימה המסוגלת להגיע למסה צפופה;
• ההבדל באזורים עם שטח לא אחיד יכול להיות עד 50 ס"מ.

אם, על פי תוצאות החישובים, יתברר שיש להגדיל את ההבדל הזה, אתה באמת צריך לנטוש לחלוטין את השימוש בערימות, או ליישר בזהירות את חוסר האחידות של ההקלה, להסיר עודפי אדמה או לשפוך פנימה. השפלה. כאשר מתוכנן לשים מסגרת עשויה מעץ או בית בלוקים מעל, המרחק יכול להיות בין 2 ל 2.5 מ'. קצת יותר רחוק, אתה יכול לדחוף זה מזה את התומכים שנחשפים מתחת לבניינים עשויים בולי עץ וקורות. כדי שהכל יהיה אמין וישמש לאורך זמן, אי אפשר להעלות את הבסיס גבוה מ-0.6 מ'. לאורך הכלונסאות נותר שוליים של 200-300 מ"מ.

בעת עריכת פרויקט, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לתחומים הבעייתיים ביותר.בדרך כלל, אלו הן פינות הבניינים וההצטלבויות בין הקיר הנושא והמחיצות הפנימיות. העומסים העולים בקבוצות הכניסה ולאורך ההיקף גבוהים למדי. כניסה כדי להחזיק את התנור והאח דורשת מינימום של שתי ערימות. יש להציב תמיכה אחת לפחות מתחת לקירות הנושאים באותם מקומות שבהם ממוקמים קומת הביניים והמרפסת.

אם מתנאי הפעלה אמיתיים יש צורך להוסיף את מספר ערימות הברגים בהשוואה לזה המחושב, אתה לא צריך לפחד מצעד כזה. להיפך, החוזק המוגבר יספק חיסכון אמיתי בעלויות, שכן איכות המבנה תהיה אופטימלית לכל תקופת השימוש. כאשר מחשבים גריל מכל סוג וגובה, מחושב בקפידה ככל האפשר כיצד יילחצו התשתית בכללותה וכל פינה. בנוסף, אנרגיית הכיפוף מחושבת. בגרסה עם סוג גריל גבוה, 100% מהעומס מוטל על הכלונסאות, ולכן חישוב מדויק ללא עזרה חיצונית, או לפחות ללא תוכנה מיוחדת, יהיה קשה למדי.

החישובים המוקפדים ביותר והפרויקטים המחושבים ביותר לא יתנו תוצאה חיובית אם תיגשו לערימות ללא מחשבה. למרות שהמפתחים והיצרנים שלהם מכניסים באופן אקטיבי פתרונות לתכנון שלהם המאפשרים לפצות על חלק משגיאות הבנייה, עדיף להתקין תומכים מתחת לבית או למבנה אחר לפי כל הכללים. וזה אומר הכנה יסודית של האתר, גם כשבונים "רק" בית מרחץ או מוסך. העניין אינו מוגבל לחקירה גיאולוגית ואיסוף נתונים על סוג הכלונסאות הרצוי, העומק הנדרש של הנחתם וכדומה. לפעמים יש צורך להבריג או להכניס את אלמנטי הערימה בצורה של דוגמה על מנת להעריך טוב יותר את המאפיינים של אתר מסוים באמצעות ניסיון.

באתרי בנייה עם אדמה חזקה, זה יהיה מספיק כדי ליישר את השטח, הסר את כל השיחים, העצים, העשבים ושורשיהם, הסר פסולת מכל סוג שהוא. אבל היכן שהאדמה רופפת, רכה מאוד או לא יציבה מדי, תצטרך ליישר את האתר. באזורים שבהם מי התהום גבוהים, ההכנה כרוכה לרוב בהפשרה וניקוז. כדי להבטיח היעדר כל סוג של צמחייה מתחת לבית, לפעמים יש צורך אפילו להסיר את השכבה הפורייה, ולהסיר 200-300 מ"מ של מסת אדמה מפני השטח.

חשיבותו של הפינוי הראשוני היא לא רק בכך שהוא פותח הזדמנויות לעבודות בניה. זו הדרך היחידה לסמן נכון את רמת האפס ולהתחיל ממנה את הספירה לאחור של שכבות הבניין בכללותו. הסימון מתבצע לא רק על התוכנית, אלא גם על הקרקע. מתיחת החבל או החוט המוחזק על ידי יתדות תעזור להפוך אותו לברור יותר וקל יותר לשימוש. אפשרות קלה יותר היא לחפור שקעים קטנים מלאים בסיד. קווים המחברים בין נקודות עיגון נמשכים ישירות על פני השטח באמצעות אתים וכלי התבצרות אחרים.

לאחר שרטוט הקווים, יש לבדוק שוב אותם ואת נקודות הגבול עם השרטוט והתוכניות. עדיף להשקיע בזה אפילו כמה שעות, במקום להתאבל שנים אחר כך על הטעות. ללא קשר לחוזק הכלונסאות להרכבה, יהיה צורך לקחת בחשבון את הסבירות להרס שלהן מהשפעות חיצוניות. בונים מנוסים דואגים תמיד להגן על התומכים מפני חדירת מים והגירה של המוני אדמה. אפילו הבידוד של השטח מתחת לבית מוצדק למדי.

כאשר הוחלט לשפוך את הסרט על יסוד הערימה, כל הקטע עד לתחתיתו רווי במסת אדמה. לפני יציקת התערובת עצמה, נדרש לכסות את החללים הפנויים בערימות בשכבת פריימר או אמצעי איטום אחרים. זה יספק כרית אוויר בין הבניין לקרקע לעובי הקלטת. רק כאשר כל זה נעשה, אתה יכול להמשיך לעבוד על התקנת הבסיס עצמו.לעשות זאת באופן ידני או באמצעות ציוד מיוחד - יש להחליט על כך בכל מקרה לגופו.

ידע בטכנולוגיית התקנת כלונסאות חיוני לכל מפתח. אם אתה עושה טעות, אתה יכול להתמודד עם ירידה בחיי העבודה ועם ירידה בחוזק הבסיס. יש לקבוע את עומק השכבה בעלת יכולת הנשיאה הנדרשת מתחת לסימן ההקפאה. ברכישת כלונסאות תוך התחשבות בעומק שכזה, נדרש לקחת בחשבון עלייה של 50 ס"מ מעל פני הקרקע המאפשרת יישור שדה הכלונסאות.

מיד לאחר מכן מסומנים צירי הקירות הנושאים, יחד איתם מתבצע הסימון לכל מבנים היוצרים עומס כגון:

• מִרפֶּסֶת;
• גרם מדרגות בבית;
• תנור או אח.

כלונסאות מתוצרת עצמית או קנויה נדרשות לטבול בחורים מובילים שנקדחו מראש. הקצוות הבולטים החוצה נחתכים לרמה אופקית משותפת. החגורה מתבצעת באמצעות גריל וחלקים מקשיחים, אך יש צורך להיעזר בשני האלמנטים רק כאשר הערימות נמצאות יותר מ-1.5 מ' מעל פני הקרקע. כלונסאות שאין בהן ציפוי אבץ חייבות להיות בטון מבפנים למניעת קורוזיה. דרישה זו חשובה אפילו עבור מבנים עם שכבת פולימר או פיברגלס, אשר אינם יכולים להיות מונוליטיים בתוך הצינור מסיבות טכניות.

תפקידם של פיתולים ניסויים הוא נהדר, הם משלימים את התמונה שנותנים סקרים גיאולוגיים, ובמקרים מסוימים הם מאפשרים לך לסרב לחלוטין לשלם עבור סיוע של גיאולוגים. ערימה אחת מוכנסת בתורה במספר מקומות נבחרים על מנת לקבוע סופית את עומק האדמה הנושאת. בנוסף, מבררים האם יש מוט, עד כמה הוא חזק, האם יש מתחת אדמה עמידה למים. לאחר התמודדות עם כל הנקודות הללו, עליך להמשיך לסימון, המתבצע עם חבלים לאורך הסמרטוטים. יש לסמן בצלבים את הנקודות בהן יש להיכנס למרכזי הערימות.

לאורך הצלבים האלה קודחים חורים מנחים או חופרים בורות. פיתול ערימות המגדלור (פינה), המונחות בצומת הקירות, הוא הדבר הראשון שצריך לעשות. רק טכניקה זו מבטיחה את צירוף המקרים של קווי המתאר האמיתיים והעיצוביים של הבניין. סטיות קלות של תמיכות בודדות מבוטלות באמצעות ראשים עם פלטפורמות מורחבות. זה די קשה לעשות בלי חורים מובילים; הם מפשטים מאוד הן את המיקום האנכי של מבנים צינוריים והן את הכנסת ספירלות לאדמה.

השגיאה המרבית המותרת בעת שימוש בערימות מגדלור אינה עולה על 50 מ"מ. בנקודות ביניים, ניתן להתקין את בלוקי התמיכה בפחות קשיחות. עם זאת, אם כל המשואות מבוצעות כהלכה, הסטייה הסבירה תהיה בגבולות ללא מאמצים נוספים. שדה הערימות באתר ההתקנה של תנור הון או אח כבד אחר צריך להיות לפחות 4 ערימות עם גריל בצורה של לוח. כמו כן חייבת להיות ערימה מתחת למשאבות נייחות מעל 400 ק"ג.

אם מתוכנן להתקין גנרטור גיבוי על גבי, החלק העליון של הגריל מכוסה בסרט בידוד רעידות. בהתאם למסה המשוערת, 2 או 4 ערימות מונחות מתחת למדרגות הפנימיות. הבסיס מתחת למרפסת נוצר באופן אינדיבידואלי, תוך שימת לב לגיאומטריה ולניואנסים של העיצוב, לפריסת הבית וסידור השטח הסמוך, כולל האזור העיוור. העיקר לא לשכוח את כל הערימות האלה כדי שלא תצטרך לדפוק אותן בחיפזון, לפתוח את התת-רצפות ולשבור את המערכת שכבר נופתה באגים. בשלב זה של העבודה, יש צורך להתמודד עם התקנת שירותים, עם בידוד תרמי שלהם ועם תוספת של כבלי חימום.

זה די יקר להבריג את הערימות לתוך הקרן באמצעות ציוד מיוחד.לכן, כמעט כל מפתח מעדיף אפשרויות אחרות. עבודה ידנית לחלוטין דורשת השתתפות של שלושה אנשים, ה-SVS מסתובב עם שניים מהם, והשלישי שולט.לאחר מיכון התהליך (באמצעות מקדחה עם ציוד פלנטרי), אתה יכול להגביל את עצמך לשני משתתפים. אחד מפקח על האנכיות של כניסת המוצר, בעוד השני מקל על השלב הראשוני של היישום. למרות עלויות העבודה המוגדלות, טכניקה ידנית לחלוטין מעשית יותר, היא מאפשרת לך לזהות מיד את הכניסה לשכבות הנושא על ידי עלייה בכוח המשיכה.

כדי להפחית את עלויות הבנייה, אתה צריך מיד, בזמן התכנון, להחליט אם יש צורך בכיסויי ראש או לא. אבל כדאי לקחת בחשבון שסטייה משמעותית מהציר הרגיל במהלך הפעולה עדיין תאלץ את ההתקנה של אלמנטים אלה. אין צורך לשים את הראשים מעל הגרילים העשויים מתכת ובטון מזוין. מכיוון שריתוך הראשים לערימות יוצר כיסים קורוזיביים, נדרש להשתמש בצבעים המכילים אבץ ואלומיניום להגנה. הם מבצעים את תפקידם רק כאשר סיגים ואבנית מוסרים מפני השטח.

הברגה של ערימה יכולה לגרום לחלק העליון לזוז הצידה. הפלטות עוזרות ליישר את צירי הקיר כאשר רצפת הערימה קשורה בגריל. לא ניתן לוותר על ראש שבו לא ניתן לקבע גריל עשוי עץ על צינור עגול. וזה שימושי גם כאשר משתמשים בקורות מתעלות מרותכות לקצה, ששטח התמיכה שלהן חייב להגדיל, אחרת לא ניתן יהיה ליצור ריתוכים. באשר לדחיקת הכלונסאות מציר הקיר, הראש עוזר לתקן פגמים עד 100 מ"מ בשני הכיוונים.

בכל מקרה אחר, אין צורך להשתמש בפלטות מרותכות. הבסיס של SVF מתחת לבית לבנים דורש בהכרח גריל מונוליטי. מתחת לבקתות עץ ובתי מסגרת דו-קומתיים ושלוש קומות, השמורה של המצודה מושגת באמצעות קורת I או סורגי תעלה. כאשר מתוכנן לשים דיור קל בחלק העליון, אתה יכול להגביל את עצמך לרצועות עץ או לוחות. גרילים מונוליטיים נוצרים עם טפסות, חיזוק מועבר דרך גופי הערימה, הוא מוקף בקירות בבטון יחד עם הראשים.

יש לרתך קורות I ותעלות לכלונסאות ללא ראשים. כאשר התברר ששדה הערימה נמצא במדרון עם שינוי בגובה של יותר מ-150 ס"מ מקיר מנוגד אחד למשנהו, אי אפשר בלי חיזוק רצועות בתמוכות קשיחות או אלמנטים חיבור אנכיים. יש צורך באוגנים כדי לחבר אותם. טכנולוגיה זו מבטיחה משאב בסיס כולל של 70 שנה לפחות.

כאשר נאספו כל הנתונים הדרושים והערכת עומק ההקפאה, נדרש לשחרר את אתר הבנייה מכל מה שעלול להפריע לעבודה, ולו במידה מועטה. בנוסף, דרגת הפלדה נבדקת ומפורטים הפרמטרים של הצינורות הדרושים. כאשר מסמנים את הטריטוריה, ניתן להתמקד בציורים של הבית בכללותו וגם בקומה הראשונה שלו. ערימה עם ראש מעבר בחלק העליון מותקן מראש בחור מסוים ומקובע דרך החור. כאשר מתקשה לסובב את המנופים הבולטים, משתמשים במנופי צינור.

כאשר הערימה שוקעת, הראשים מוחלפים לקצרים יותר. אם לא ניתן היה לעבור את קו ההקפאה, ייתכן שהסיבה נעוצה באבן קשה. הוא פשוט עוקף, נע לצדו. אז התמיכה מועברת במידת הצורך עד שהמחסום נשבר. הכלונסאות המוברגות נחתכות לאופקית אחת ורוויה בתמיסת בטון.

אתה יכול לראות את הפרטים כיצד להדק את ערימות הברגים בסרטון זה.