בידוד של הבסיס: איך לעשות את זה נכון במשך שנים רבות?

בידוד הבסיס הוא שלב חשוב בבידוד תרמי של בית, ומשמש גם להגנה על הבסיס מפני הקפאה והרס. עדיף לבצע בידוד תרמי בשלב הבנייה, אולם במידת הצורך ניתן לעשות זאת במתקן שכבר בנוי.

בידוד של הקרן מאפשר לך למנוע את ההשפעה השלילית של הסביבה החיצונית עליו, מה שמגדיל את חיי השירות שלו, ולכן את תקופת הפעולה של המבנה כולו.

אחוז גדול מאובדן החום של חפץ נופל על תשתית לא מבודדת, גם אם הקירות והגג שלו מבודדים כראוי. עם אובדן חום, יש להפעיל מקורות חימום נוספים, מה שמוביל לעלייה בעלות משק הבית. אבל הדבר החשוב ביותר הוא שאוויר מחומם יתר על המידה הופך יבש. זה לא נוח ולא מועיל להיות בחדר כזה.

בידוד חובה מתכוון באותם מרתפים ומרתפים המשמשים כחדרי דוודים, בריכות שחיה, חדרי ביליארד וכו'. ברור שבבסיסים המופעלים חוסר החום לא מאפשר שימוש בחדר. כאשר הוא ממוקם במרתף של תקשורת, חשוב גם להבטיח את הרמה הנכונה של מחווני טמפרטורה, אחרת אי אפשר למנוע את הכישלון שלהם.

נהוג גם לבודד את תשתית הכלונס כדי להפחית את איבוד החום בגובה הרצפה. לשם כך, חלק המרתף מבודד, דואג למנוע היווצרות של "גשרי קור" בין מתכת לאלמנטים אחרים.

בידוד תרמי של הבסיס מאפשר לך למנוע נפיחות של הקרקע, שכן האחרון אינו קופא סביב הקרן. זה, בתורו, עוזר למנוע רעידות אדמה הגורמות להתכווצות ושקיעת הקרן, הפרה של הגיאומטריה שלה.

כפי שאתה יודע, לכל סוג של קרן יש עמידות מסוימת לכפור. עבור מצעי בטון, הממוצע הוא 2000 מחזורים. המשמעות היא שהמבנה יכול לעמוד עד 2000 מחזורי הקפאה והפשרה מבלי לאבד את הביצועים הטכניים שלו. במבט ראשון, הדמות מרשימה למדי. אולם בפועל, בחורף אחד יכולים להתרחש כמה עשרות מחזורי הקפאה והפשרה, מה שמטבע הדברים מפחית את עמידות הבסיס.

השימוש בחומרי בידוד תרמי מפחית את מספר מחזורי ההקפאה / הפשרה, מכיוון שלבסיס אין זמן להקפיא. כתוצאה מכך, המספר הכולל של המחזורים המותרים "מבוזבז" פחות באופן פעיל, ולכן הבסיס יחזיק מעמד זמן רב יותר.

בידוד של היסוד של בית פרטי או חפץ אחר מתבצע בשילוב עם איטום, המאפשר לך להאריך את חיי השירות של המבנה, לחזק אותו ולהגן עליו מפני ההשפעות השליליות של מי תהום ותופעות אטמוספריות.

ישנן מספר לא מבוטל של שיטות בידוד, אך קודם כל כדאי להחליט האם הבידוד יהיה חיצוני או פנימי.יש לציין מיד כי מומחים ממליצים לבצע בידוד תרמי מבחוץ, שכן זוהי שיטה יעילה יותר.

הבידוד התרמי החיצוני הוא המאפשר למקסימום (ב-20-25%) להפחית את איבוד החום, כמו גם להגן על הבסיס. עם בידוד תרמי פנימי, משטחים אינם צוברים חום, ולכן מתרחש אובדן חום מוחשי. בנוסף, המשטח שאינו מבודד מבחוץ קופא יותר (שכן אין לו מגע עם מרתף או מרתף חמים יותר) ובהתאם הוא קורס מהר יותר.

עם בידוד פנימי, זה הופך להיות כמעט בלתי אפשרי להפחית את הקפאת האדמה ולמנוע התערבות. בנוסף, מי התהום ממשיכים להשפיע על הקרן. מסתבר שבידוד תרמי מבפנים רק חוסך במידה מסוימת מאיבוד חום, אך אינו מגן על הבסיס בשום צורה.

חוץ מזה, עם בידוד פנימי, השטח השימושי של החדר פוחת, מה שיכול להיות חשוב במקרה של מרתפים מופעלים. לבסוף, עם בידוד תרמי פנימי, חדירות האדים של משטחים מופרת כמעט תמיד, וכתוצאה מכך החדר מתמלא באדים לחים, המיקרו אקלים שלו מופרע.

אם אדי לחות אין זמן להסירם, הם מסתכנים בהתיישבות על משטחי הבסיס, הבידוד וחומר הגמר. כל זה מוביל להירטב שלהם ולאובדן תכונות ביצועים. משטחי עץ מתחילים להירקב, קורוזיה מופיעה על מתכת, שחיקה מופיעה על בטון, בידוד מאבד את היעילות התרמית שלו.

אפשר למנוע תופעות כאלה על ידי ארגון שכבת מחסום אדים, כמו גם חישוב מדויק של עובי הבידוד. חשוב שנקודת הטל (הגבול שבו אדי הלחות הופכים לטיפות) תיפול על השכבה החיצונית של הבידוד או מעבר לכך.

יש להקדיש תשומת לב מיוחדת למפרקים של המשטחים האנכיים של הקרן והרצפה, הרצפות, המפרקים של המשטחים, שכן עם בידוד פנימי, במקומות אלה יש סבירות גבוהה להופעת "גשרי קור".

יש לציין כי בידוד תרמי חיצוני יעיל יותר ולכן עדיף. מומחים ממליצים להשתמש באחד הפנימי רק אם אי אפשר ליישם שיטות אחרות.

שאלה חשובה נוספת שמדאיגה את בעלי הבית היא מתי לבודד את הבסיס. באופן אידיאלי, זה נעשה בשלב בנייתו, לאחר הסרת הטפסות או התקנת הגריל על בסיס הערימה. במקרה זה, ניתן להגיע לבידוד הרמטי ביותר, לייצר בידוד חיצוני טוב יותר, וגם להפחית את עוצמת העבודה של התהליך.

נקודה חשובה בבידוד חיצוני היא בידוד תרמי הן של המשטחים האנכיים של הקרן והן של האזור העיוור האופקי. עם בידוד בשלב הבנייה ניתן ליישם המלצה זו.

עם זאת, אם זה לא הסתדר, ניתן לבצע בידוד בבית שכבר בנוי.

כפי שכבר ציינו, ניתן לבודד כל בניין. הבחירה בשיטה ספציפית תלויה באיזה סוג של מכשיר יש לבסיס ולמבנה עצמו, כמה גבוה אובדן החום של האובייקט.

ככלל, בידוד פנימי מתבצע על פי אותם עקרונות כמו בידוד חיצוני. לשם כך, אתה יכול להשתמש בצלחות קצף פוליסטירן (לא מומלץ לחצרים מופעלים בשל חוסר הביטחון הסביבתי שלהם), ריסוס קצף פוליאוריטן או קצף קצף.

תנורי חימום אלו מוצמדים לשכבת האיטום ולאחר מכן מבצעים את החיפוי (בשיטת מגע או לפי עקרון חזית מאווררת).

יש גם טכנולוגיה לבידוד תרמי עם חימר מורחב, אבל עובי השכבה במקרה זה צריך להיות לפחות 0.3 מ'.נוצרת טפסת עץ בגובה מהרצפה ועד התקרה, אטומה למים מבפנים ומכוסה בחימר מורחב.

זה כרוך בשחרור הבסיס מהאדמה, שיקום קווי המתאר שלו וניקוי משטחים. השלב החשוב ביותר הוא איטום. בידוד מתבצע רק על גבי זה. החומרים והטכנולוגיות שבהם נעשה שימוש יידונו להלן.

כאמור, זו האפשרות המועדפת. ניתן לעשות זאת ב-2 דרכים:

• להיות טפסות מבודדת שאינה ניתנת להסרה;
• מרמזים על בידוד תרמי של הבסיס מיד לאחר הפשטתו.

במקרה הראשון, היא אמורה ליצור טפסות, שקירותיה הפנימיים והחיצוניים עשויים מלוחות קצף פוליסטירן בעלות חוזק מתאים. תערובת בטון מוזגת לתוך הטפסות בהתאם לדרישות הטכנולוגיות הניתנות לבסיס הרצועה, ולאחר מכן היא נשארת למשך חודש כדי לצבור חוזק.

קיימת גם שיטת בידוד שנייה בשלב הבנייה - לשם כך מכינים גם טפסות שיוצקים בבטון. לאחר פרק הזמן שצוין, הטפסות מוסרת (בדרך כלל מדובר במבנה עץ), משטחי הקרן, במידת הצורך, מפולסים, מכוסים בפריימר. לאחר מכן, הבסיס אטום למים בחומרי גליל על בסיס ביטומן. השלב הבא הוא בידוד התשתית, ולאחר מכן סגירה אותה בחומרי הגנה ודקורטיביים (חומרי מגע - צבע, טיח, וכן ציפוי מרתף צירים, פנלים, לוחיות וכו').

באופן כללי, בידוד היסוד של בניין מגורים דומה לבידוד של בסיס חדש שנבנה, אך הוא כרוך בכמות גדולה יותר של עבודות עפר, אשר יצטרכו להתבצע באופן ידני. התהליך כרוך בפירוק האזור העיוור ועיטור דקורטיבי של המרתף. השלב הבא הוא לחפור תעלה לעומק הבסיס. לאחר מכן יש להכין את הבסיס לבידוד במידת הצורך לבצע או לעדכן את האיטום ולהמשיך בהתקנת הבידוד. העבודה מסתיימת במילוי חוזר של הבסיס, התקנת חומרי חזית ושטח עיוור.

לבתי עץ ישנים לרוב חסרים יסודות. הם הוקמו מיד על הקרקע והונחו על כמה אבנים לצורך אמינות. עם זאת, עם הזמן, החלק התחתון של בית העץ נרקב ונפול. ניתן לתקן את המצב על ידי הרמת בית העץ עם שקעים מיוחדים, החזרת הגיאומטריה שלו על ידי החלפת אלמנטים מעץ פגומים, אשר מטופלים מראש בתרכובות חיטוי. ואז הבית מוקם במקום.

השימוש בקצף פוליאוריטן לבידוד מבנים כאלה מעורר ספקות מנקודת המבט של היעילות התרמית של טכנולוגיה כזו. יחד עם זאת, ניתן לומר בבטחה כי העץ מתחת לשכבה כזו מתחיל להירקב הרבה יותר באופן פעיל.

אם אנחנו מדברים על בתים ישנים, לא מוגנים עם בסיס, אז הקושי בהתחממות עשוי להיות קשור לבסיס לא אחיד חזק. זה נובע מחוסר טפסות במהלך יציקה. במקרה זה, הם פונים לבידוד עם חימר מורחב.

כמו כן נחפרת תעלה לעומק התשתית, אטומה למים ומכוסה בחימר מורחב.

הנפוצה ביותר עבור בידוד של משטחים אנכיים ואזורים עיוורים, וגם כמחמם מתחת ללוח היסוד שהתקבל פוליסטירן מורחב. יש לו 2 זנים - קצף ידוע והשינוי המוחלט שלו.

על פי מאפייני הבידוד התרמי שלהם, כל החומרים המבוססים על פוליסטירן מורחב מפגינים מקדם נמוך של מוליכות תרמית.

זה מאוד נוח להשתמש בפוליסטירן מורחב, שכן הוא מיוצר בצלחות עם משטח חלק. קיבוע מסופק באמצעות דבק או מסטיק ביטומן. חשוב שההרכב יהיה נקי מממיסים.

חשוב לזכור בעת העבודה והאחסון של הפלטות שלא ניתן להיחשף לקרני UV. אחרת, החומר נהרס. בהקשר זה, מיד לאחר התקנת בידוד פוליסטירן מורחב, יש לכסות אותם בשכבה דקורטיבית או לפזר אותם באדמה. אם זה לא אפשרי, יש לספק הגנה זמנית עם חומר כיסוי. יש לאחסן את הלוחות ארוזים.

בידוד מודרני יותר הוא קצף פוליאוריטן, שיש לו גם מקדם נמוך של מוליכות תרמית, עמידות ללחות, חוזק, ידידותיות לסביבה וחוסר בעירה. הוא מיושם על ידי ריסוס על משטח בעובי של 3-10 ס"מ. בשל המוזרויות של היישום, ניתן להשיג את מוצקות השכבה - היא חודרת לתוך הסדקים הקטנים ביותר, נשכבת ללא חיבורים בין האלמנטים. זוהי ערובה לכך שאין "גשרי קור". ככלל, לביצוע העבודה מוזמנים אנשי מקצוע בעלי הציוד הדרוש.

כמו מוצרי פוליסטירן מורחב, קצף פוליאוריטן נהרס על ידי קרינה אולטרה סגולה. תכונה נוספת היא חוסר האפשרות של ציפוי מגע של המשטח המבודד, לכן, לפני הריסוס, יש להתקין ארגז שעליו יותקנו חומרי החזית (המרתף) בעתיד.

בידוד Penofol הוא גם טכנולוגיה חדשה יחסית, הכוללת שימוש בחומר גליל המבוסס על פוליאתילן קצף. יש לו תכונות בידוד תרמי טובות, יתר על כן, יש לו את היכולת לשקף חום.

הודות לכך, penofol פועל על פי העיקרון של תרמוס - אינו משחרר חום מהחדר בעונה הקרה ומונע ממנו להתחמם בחום הקיץ. בנוסף, נוכחות של ציפוי נייר כסף מגבירה את חוזק החומר, מאפשרת לו לשמור על עוביו הקטן, ומספקת איטום נוסף של משטחים.

חימר מורחב של חלק בינוני ועדין משמש בדרך כלל כבידוד בתפזורת. בידוד טבעי זה מבוסס חימר מדגים ביצועים גבוהים של מחסום חום ואדים, אינו דליק, ידידותי לסביבה ובמחיר סביר. עם זאת, הוא סופג לחות במהירות, ולכן בעת ​​שימוש בחימר מורחב, כדאי לדאוג לאיטום נוסף של שכבת הבידוד.

צמר מינרלי, בעל מאפייני בידוד תרמי גבוהים, משמש לעתים רחוקות בשל עמידות הלחות הנמוכה שלו וקשיחותו הנמוכה של החומר. יוצאי הדופן היחידים הם מחצלות העשויות מסיבי בזלת חוזק גבוה. עם זאת, הם משמשים במידה רבה יותר גם כבידוד פנימי למרתפים מופעלים.

הדרישה העיקרית לתנורי חימום במרתף היא מקדם מוליכות תרמית נמוך. חשוב שהחומר יהיה בעל עמידות רטיבות גבוהה. לכן צמר מינרלי פופולרי שכזה (שאינו נחות מפוליסטירן מורחב בתכונות הבידוד התרמי שלו) משמש לעתים רחוקות לבידוד יסודות. היא נרטבת במהירות ומאבדת את תכונותיה.

רק לפעמים צמר מינרלי משמש כבידוד פנימי של יסודות תפעול. עם זאת, במקרה זה, יש צורך להשתמש בסיבי בזלת יקרים יותר, כמו גם ממברנות מפוזרות לאדים ואיטום. שכבה כזו אינה זולה כלל.

דרישה חשובה נוספת לבידוד היא חוזק גבוה., מכיוון שהחומר צריך לעמוד בעומסים מכניים מוגברים (סטטיים ודינמיים), להתנגד לעיוותים בקרקע.

הפרמטרים של בטיחות סביבתית ואש עבור חומרי יסוד החשובים בעת שימוש בתנורי חימום לקיר הולכים ונעלמים ברקע.

הבה נבחן ביתר פירוט את המאפיינים החשובים ביותר של חומרי הבידוד לעיל עבור הקרן. היעילות התרמית המקסימלית קיימת על ידי לוחות פוליסטירן מורחבים, שמקדם איבוד החום שלהם הוא 0.037 W / m2K. לקבלת מושג ברור יותר עד כמה זה טוב, אנו נותנים את האינדיקטורים לאובדן חום של אוויר (מבודד החום הטוב ביותר) - 0.027 W / m2K, עץ - 0.12 W / m2K ולבנים - 0.7 W / m2K. עכשיו ברור שקצף פוליסטירן עולה כמעט על כל שאר החומרים ביעילות התרמית שלו.

מקדם איבוד החום של חימר מורחב הוא 0.14 W / m2K, קצף פוליאוריטן (בהתאם לסוג בסיס העבודה ועובי) - בטווח של 0.019-0.03 W / m2K. המוליכות התרמית של penofol היא 0.04 W / m2K, בעוד שהוא מסוגל לשקף עד 94-97% מהאנרגיה התרמית.

צלחות המבוססות על קצף פוליסטירן שחול אינן סופגות לחות, כמו גם קצף פוליאוריטן.

לבידוד קצף פוליסטירן יש דרגת דליקות G1-G4 (בהתאם לסוג, כלומר, הוא דליק, משחרר רעלים עם עליית הטמפרטורה), חימר מורחב וקצף פוליאוריטן הם בעלי דרגת דליקות NG (לא דליק), האחרון, בהתאם לסוג, ניתן לסווג גם כ-G1, G2.

ניתן להשיג בידוד איכותי רק אם כל המשטח האופקי של הקרן והצומת האנכי של האזור העיוור מכוסים בחומר בידוד חום.

לא משנה אם מבודדים את המרתף של חפץ בניין או את המרתף של בית מופעל, בידוד עשה זאת בעצמך צריך להתחיל עם הכנת הבסיס. לשם כך מנקים אותו מהאדמה על פני כל המשטח, החל מהקיר וכלה בבסיס. כתוצאה מכך, תעלה נוצרת לאורך כל היקף הקרן. זה חייב להיות רחב מספיק כדי שהעובדים יוכלו לבצע את תפקידיהם.

בבניין בבנייה, ניתן לחפור תעלה עם מחפר, בבית מוגמר תצטרך לעבוד ידנית עם אתים.

יש לנקות את המשטח האנכי מאדמה ומזהמים אחרים ולייבש. אם מתגלים שקעים וסדקים, אטום את בסיס הבטון בפולימר מיוחד בעל פעולה מהירה. שלא כמו טיט מלט, הם מתמצקים לאחר 12-24 שעות.

אם יש חספוסים ובליטות, עדיף להכות אותם, ואז ללכת לאורך המשטח עם מטחנה עם זרבובית על אבן או עץ.

הפעולות הנחשבות נפוצות לרוב סוגי היסודות (כולל ביסודות על כלונסאות ברגים עם אלמנט פס).

שלבי העבודה הבאים משתנים בהתאם לסוג הקרן. שקול את התכונות של הטכנולוגיה, האופייניות לעיצוב בסיס מסוים.

משטח הבטון המוכן מצופה בפריימר, שישפר את ההדבקה וישמש מעין בידוד לאיטום. חשוב לצפות את הבסיס בצורה אחידה בפריימר ולהמתין לייבוש מלא.

השלב הבא הוא הדבקה או איחוי איטום. הוא מחובר מלמעלה למטה וגם מרמז על ציפוי מונוליטי סופי ללא פערים.

לאחר ארגון שכבת איטום, הם מתחילים לבודד. לשם כך, צלחות קצף פוליסטירן משמשים לעתים קרובות, שעליהם מוחל דבק.יותר נוח לעשות זאת עם כף מחוררת, לחשב את כמות הדבק כך שהעודף שלו לא יבלוט מעבר לצלחת בעת הקיבוע. אם זה קורה, נגב מיד את כל הדבק המיותר.

אם יש צורך ליישם בידוד ב-2 שורות, השורה השנייה מודבקת בהיסט קל ביחס לראשונה. אסור שהפערים בשורות יהיו חופפים. כאשר מופיע חלל בין-תפר, הוא מתמלא בקצף בנייה, שאת עודפותיו, לאחר התקשות, חותכים בסכין.

כדי לתקן לוחות קצף פוליסטירן הממוקמים מתחת לפני הקרקע, זה מספיק כדי להשתמש בדבק, שכן לאחר מילוי הקרקע, הלוחות יילחצו בצורה מהימנה למשטחים.

אותו חלק של הבידוד הנופל על הבסיס קבוע בנוסף עם דיבלים של דיסק. במקרה זה, חור בקוטר הנדרש הוא מראש קדח על פני השטח של הצלחות, ולאחר מכן אלמנט ההידוק מוכנס לתוכו.

בידוד תרמי הושלם על ידי מילוי חוזר של הבסיס וחבטת האדמה מסביב, הגנה על הבידוד בשכבה דקורטיבית, במידת הצורך עם סרט הידרו אטום לרוח.

בידוד תרמי של תשתית הכלונסאות כרוך בחפירת תעלה בין כלונסאות בעומק 50 ס"מ. חלק שלישי שלה מכוסה בחול ולאחר מכן יוצקים מסגרת עשויה חיזוק בבטון. לאחר הזמן הנדרש לקביעתו, המרווח בין הרצפה לקרקע מונח בלבנים לאורך כל ההיקף, תוך שמירה על פערי אוורור קטנים.

לאחר מכן, הבנייה מכוסה בשכבת בידוד (בעיקר EPP), מחוזקת ברשת ומטויחת.

התשתית העמודית מבודדת באותו אופן כמו תשתית הכלונסאות. במקום לבנים, בשני המקרים ניתן להשתמש בפרופילי מתכת או בלוקים מעץ. יש להגן על הראשון עם תרכובות אנטי קורוזיביות לפני השימוש, את השני עם חומרי חיטוי ואנטיפירין.

במידת הצורך (תנאי אקלים קשים), מוסיפים פרלייט לתמיסת הבטון או שהוא מונח ככר משובץ בחול.

תשתית הלוח מבודד מהצד שיפנה בעתיד אל פנים הבית. לזה לוח היסוד מכוסה בשכבת איטום ולאחר מכן מניחים שכבת בידוד (בדרך כלל יריעות של פוליסטירן מורחב עם חוזק מוגבר או penofol). שכבת חומר בידוד חום מכוסה בסרט פוליאתילן המונח בחפיפה של 10-15 ס"מ ומקובע בסרט דו צדדי.

אם בעתיד מתוכנן למלא את הרצפה נושאת העומס, אז זה מבוצע ישירות על מבודד חום מוגן על ידי סרט וחיזוק סרוג המונח עליו כדי לשפר את יכולת הנשיאה של הרצפה. אם זה אמור להשתמש בחיזוק מרותך, אז תחילה מייצרים מגהץ רצפה (בטון או מלט-חול) מעל הבידוד וסרט המגן, ולאחר מכן מתבצע ריתוך.

לא כל בעל בית יכול לבודד את הבסיס כראוי. בעלי מלאכה מנוסים מבחינים בין הטעויות הנפוצות ביותר:

• אפקט בידוד תרמי לא או לא משמעותי. הסיבה לתופעה היא העובי הבלתי מספק של הבידוד, הרטבתו או שימור "גשרי קור". בכל מקרה מדובר בטעות חמורה שתיקונה מתאפשר רק על ידי פירוק המבנה וחידוש העבודה. חישוב מדויק של עובי הבידוד, איטום איכותי, עמידה בתקנים טכנולוגיים במהלך ההתקנה מאפשר להימנע מצרות.

• הקפאה של פינות המרתף. זה נובע מהעובי הלא מספיק של שכבת הבידוד על המשטחים האופקיים של האזור העיוור באזורים אלה (הפינות והמשטחים הסמוכים הם הפגיעים ביותר).הימנעות משגיאה כזו תאפשר שוב חישוב מדויק של עובי הבידוד, כמו גם בידוד תרמי נוסף בפינות האובייקט (הבידוד מונח לרוב ב-2 שכבות);
• לחות גבוהה במרתף טכני או במרתף מנוצל. זה קורה כאשר מנסים לארגן בסיס חם באמצעות בידוד פנימי.

אם מטרד כזה קרה במהלך בידוד חיצוני, זה אומר שהטכנולוגיה של הנחת חומר החזית הופרה (חייב להישאר פער בינו לבין הבידוד), אין או אין מספיק חורים טכניים, או שהם נמצאים ב"אזורים מתים" (לדוגמה, מכוסה בשלג). אתה יכול למנוע את הבעיה בשלב התכנון (על ידי ביצוע חישובים נכונים בהתאם ל-SNiP) או על ידי התקנת אוורור מאולץ.

למידע על איך לבודד את הקרן במו ידיך, עיין בסרטון הבא.