איך בוחרים דלת מוסך?

אף אחד מהמוסכים החזקים והחמים ביותר לא יכול למלא את תפקידו ללא שער אמין. בנוסף למשימות תועלתניות גרידא, יש להן גם תפקיד עיצובי. אתה צריך להבין היטב את כל המורכבויות האלה כדי לא לרכוש מוצר באיכות נמוכה.

שלא כמו סוגים רבים אחרים של דלתות, דלתות מוסך חייבות להיות עם חופה. עם תחילת מזג האוויר הקר, בידוד הבית לרכב חשוב ביותר, הוא יפחית את דמי החימום ויפחית באופן קיצוני את איבוד החום. למי שמתקן מכוניות בעצמו, זה אפילו יותר חשוב, שכן היפותרמיה יכולה להיות מסוכנת מאוד, במיוחד במוסך, כאשר אין אנשים אחרים בקרבת מקום, וגם לא היכולת להיכנס במהירות לחדר חם. בנוסף, בעזרת וילונות בד נעצרת חדירת אבק מבחוץ, וניתנת תיחום החלל בפנים.

אין לחבר את הוילון לפתח עצמו, אלא במרחק מסוים ממנו, יתר על כן, עם בד חופפים את השער עם כמות נכבדה כדי למנוע נשיפה. באזורים עם אקלים קשה במיוחד, מומלץ להשתמש בווילונות, אשר בודדו בנוסף במהלך הייצור. העיצובים של הווילונות שונים מאוד - יש ציפוי מוצק, מערכות קלטות, דגימות מסתלסלות לגליל. ניתן לשלוף את הבד מהצד או למטה מלמעלה.

חופות הברזנט צפופות למדי, הן ארוגות מחוט עבה וספוגות בתרכובות עמידות אש, סוכנים הידרופוביים. חומר זה אינו נוטה לריקבון, הוא משמש במשך זמן רב מאוד, אבל הוא כבד מאוד. פוליוויניל כלוריד לא יתקשה אפילו במזג אוויר קר מאוד, לא יתלקח, מתנגד בצורה מושלמת לחדירת מים ומתבלה לאט. כדאי לשקול את האפשרות באמצעות בד. "אוקספורד", מובחן לטובה על ידי אריגה ייחודית ומאפייני משתמש גבוהים.

דלתות מוסך גדולות אינן פרקטיות במיוחד, ולא רק משום שלא ניתן לכסות אותן בווילונות בגודל רגיל. גודל המוצרים נבחר באופן פרטני לצרכיך ולהובלה שתאוחסן בפנים.

דלתות מוסך מברזל מחושל נחשבות לא רק אמינות, אלא גם אסתטיות; יתר על כן, הם יכולים להיעשות בעצמך. עבודה עם מתכת היא, כמובן, קשה, אבל התוצאה תצדיק לחלוטין את כל המאמצים שלך. חוזק הבלוק המזויף תלוי בדרגת המתכת המשמשת. פרזול מאפשר לך לתת מגוון של תצורות וצורות גיאומטריות. בלי קשר, גדרות מזויפות כבדות יותר מפתרונות קונבנציונליים. השערים מחולקים לצורות הזזה ותנופה. פתיחתם דורשת מאמץ ניכר או מנוע חזק מאוד, במיוחד בעת בחירת ערכת רתיעה.

השימוש בלוח גלי רגיל אינו גרוע יותר בפועל מהשימוש במתכת מזויפת. חומר כזה שוקל פחות מהרגיל, הוא קשיח יותר (עם אותו גודל ומשקל), ומושך כלפי חוץ. בניגוד לשערי ברזל יצוק, מוצרים מקרטון גלי יכולים גם להרים, הם עמידים בפני ניסיונות פריצה בכל אמצעי והם זולים יחסית.

סוג הנדנדה מרמז על הצבת הדלתות עשויות קרטון גלי במסגרת כפולה, שלצורך ייצורה נעשה שימוש בפינה של 7.5 על 7.5 ס"מ. חיבור האבנטים למסגרת מושגת באמצעות צירים. אם נחוץ, אתה תמיד יכול לחתוך שער לתוך האבנט.

שערי הזזה והזזה במוסכים אינם נפוצים במיוחד, מכיוון שהיישום המעשי שלהם קשה. מקום פנוי הוא דרישת חובה (פי 1.5 מהקנבס עצמו). מציאת המקום הדרוש עבורו בקואופרטיב בנוי בצפיפות היא קשה ביותר. כן, גם במוסך פרטי צמוד, צמוד לבניין מגורים ובעל קיר משותף איתו, הדבר גורם לא פעם לקשיים.

אין צורך בכלל להרכיב שערי הזזה ממתכת לבד או ללכת לסדנאות, יש הרבה ערכות זולות בשוק שמוכנות לשימוש. הבד מתגלגל במקביל לקיר על כרכרה מיוחדת, לרוב על כמה. כדי למנוע ממנו "לקפוץ החוצה", משתמשים בחלקי תפיסה מיוחדים לתיקון האבנט כשהוא נעול.

ערכת המשלוח הסטנדרטית כוללת מסגרת וקונסולה, רולים, לוכדים, מחברים. בסיסים מסופקים לכרכרות, גם הסט כולל בדרך כלל רצועות מדף, יריעות פרופיל, מערכות בקרה אוטומטיות.

סוגי השערים העיליים הם חתכים ומעלים. אבל הקיפול בטוח יותר וניתן לפתוח אותו בחלל קטן יחסית. אם משתמשים בארבעה אבנטים, אפשר להרכיב את האלמנטים המרכזיים על הצדדים, לחבר אליהם בעזרת מהדקים וסיבוב כללי של 180 מעלות. ואז באמצע יהיה יותר מקום למכונית לנוע.

גרסת ההרמה המסתובבת היא קנבס אחד רציף, כאשר נפתח הוא מגולל ומתחפש מתחת לתקרה ממש. נעשה שימוש במספר קטעים מכוונים אופקית, ותנועתם לאורך המדריכים מוגבלת על ידי גבולות הפתח. מעל הדלת, מכוונים אלו מכופפים לרדיוס מסוים ומסייעים לפרופיל הדלת לתפוס עמדה מקבילה לתקרה. היתרון הבלתי מעורער של עיצוב זה נחשב חיסכון רדיקלי במקום; שערי הפנייה חורגים מעט מקווי המתאר של הפתח, כאשר הם מועלים או מורידים. עדיף לא להתקרב לפתח ברכב ברגעים אלו.

ערכת ההרמה והסיבוב נטולת מדריכים ורולים, כל העבודה נעשית על ידי מנופים וצירים. האיזון של מבנה ההרמה מושג על ידי קפיצים הנמתחים לאורך הקצוות ממנו. מכיוון שקנבס כזה הוא מקשה אחת, יהיה הרבה יותר קשה לפצח אותו מאשר נדנדה והרמה.

אתה לא יכול ליצור שום דלת בכלל, בלעדיהם שערי נדנדה עובדים בצורה מושלמת. אין להם אזור "עיוור", כאשר נכנסים ויוצאים הכל נראה בבירור, מה שמפחית את הסיכון להתרסקות המכונית על השער. גם השטח הפנוי לפנייה, שינוי המסלול גדל. החיסרון הוא דרישות מוגברות לחלל מתחת לתקרה - אם אין מספיק מקום, לא תוכל להשתמש בשער הנדנדה.

באשר לחומרים, פינות ברזל (או ליתר דיוק, פלדה) של 6.5 ס"מ משמשות לרוב לייצור מסגרות, צינורות משמשים לקבלת פרופיל. אטם הגומי נועד להכיל לא כל כך את הקור כמו את הרוח.

אפשרויות המצוידות בשער תמיד עדיפות: הן יאפשרו לך להיכנס ולצאת מבלי לפתוח עלים גדולים.אין לבחור דלתות נדנדה עשויות עץ עם מעטפת מתכת; אפשרות מודרנית יותר היא מבנה מתכת כולו. אבל במוצרי חתך, השימוש בסוגי עץ יקרים, להיפך, מצביע על כך שהם שייכים לקטגוריית העילית.

תריסי גלילה שרוחבם אינו עולה על 3000 מ"מ ניתנים לקיפול ידני, בעוד שגדולים יותר דורשים בהכרח שימוש במתיחה חשמלית ובמערכות בקרה מובנות. כל תריס מתגלגל אינו מומלץ במקום בו אין איתות מתקדם נוסף או אבטחה פיזית מסביב לשעון אינה מאורגנת, שכן תכונות ההגנה שלהם אינן עומדות בדרישות המודרניות.

מכשירי הרמה וסיבוב אמינים יותר, אך החיסרון המשמעותי שלהם הוא חוסר יכולת לחסוך בחום במוסך... אם שערים כאלה גזוזים עם עץ או קרטון גלי, נדרש עיבוד כדי לנטרל את ההשפעות של מזג אוויר גרוע ולחות. שאל תמיד לגבי תקופות אחריות, סוג החותם ותקופת ההפעלה, תעודות בטיחות למוצרים מוגמרים.

אך לא משנה באיזה סוג שער נבחר, לא משנה באיזה אבזור הוא מצויד, חובה להכין פרויקט. תן לזה להיות הציור החופשי הפשוט ביותר, אבל אתה תהיה מוגן לחלוטין מבעיות מאוחר יותר. בטל את המצב שבו הרבה מאמץ מבוזבז יהפוך לכישלון רק בגלל שהבד לא נכנס לפתח, למשל.

רוחב דלת המוסך נקבע באופן כזה, כך שבכניסה בדיוק באמצע מהצד השמאלי והימני של המכונית למסגרת יש לפחות 0.3 מ'. רצוי למדוד מרחק זה, תוך התחשבות לא במקרה, אלא במראות אחוריות ושאר אלמנטים החורגים מהמידות. אם יש הזדמנות לחרוג מהמרחק המינימלי, אתה בהחלט צריך להשתמש בו, כי זה יהיה רק ​​יתרון לבטיחות שלך.

ברוב המקרים, הם מוגבלים לרוחב של 250 - 300 ס"מ, ותמיד הפער מקצה המסגרת לקיר העובר בזווית ישרה אליו הוא לפחות 0.8 מ'. הגובה נקבע גם על פי המידות של המכונית: מכוניות נוסעים, למעט חריגים נדירים, עוברות בחופשיות דרך פתח בגובה של 200 - 220 ס"מ. אבל הבעלים של רכבי השטח והמיניבוסים החזקים ביותר צריכים להיות מודרכים לפי הממד של 250 ס"מ.

הכי קל להרכבה עצמית הם שערי נדנדה, שתוכלו להכין ללא סיוע. זה מספיק כדי לרכוש את כל סט החומרים הדרושים. איסוף דלתות חוזרות, גם עבור אנשים בעלי הכשרה הנדסית מוצקה וידע בתחום, זו משימה לא פשוטה.

כמעט תמיד הם פשוט קונים מוצר מוגמר ומתקינים אותו, כפי שאומרים ההוראות מהיצרן. וסוג החתך ההרמה אינו כולל לחלוטין ביצוע עצמאי: זה ייקח הרבה כסף, זמן ומאמץ, התוצאה כמעט תמיד מצערת.

מבנים מתקפלים, או אחרת - "אקורדיון", הם רק שרשרת של קטעים המתוחמים על ידי החותם. לרוב, החלקים מחוברים בחלק העליון או בצדדים באמצעות לפחות שלושה בלוקים. מותר לחבר אותם בזווית ישרה או בזווית של 180 מעלות. חשוב מאוד לחשב מראש, בדיוק כמה קטעים אתה צריך, כי אחרת תצטרך לעשות הכל מחדש.

מסגרות מרותכות חייבות להיעשות מוצקות, ולכן יש לסגור את הרווחים בין הפינות ברצועה בגודל 5X0.6 ס"מ, המכוונת אופקית. צריך להיות בערך מטר בין פסים כאלה. פינות בגודל 5X5 ס"מ יכולות לשמש כתחליף לרצועות פלדה, אך הדבר ידרוש העמקת כנפיהן האופקיות לתוך הקירות.תצטרך ליצור חריצים בעומק המתאים, ותמיד במעברים.

התנאים הרוסיים מאפשרים להשתמש ביעילות רק בדלתות מוסך חמות, מכיוון שאפילו תקנים רשמיים קובעים שלא יהיה קר יותר מ-5 מעלות בפנים. אחרת, ייקח יותר מדי זמן להכין את המכונה לשימוש בכל פעם. חומרי הבידוד העיקריים הם צמר מינרלי, קצף פוליסטירן שחול, קצף פוליאוריטן. כל השאר לא מתמודדים היטב עם תנאי ההפעלה הספציפיים במוסכים. הם עוזרים להפוך את המבנה לא רק יעיל באנרגיה, אלא גם יפה חומרי גימור - לוח OSB ואפשרויות אחרות.

תהליך הכנת הפתחים כולל בהכרח הסרת כל האלמנטים החיפויים והדקורטיביים, יישור מלא של כל פנים, הנבדק לפי מפלס הבניין. כאשר אתה שם את המדריכים, אל תשכח להרים את הרמה שוב לאחר כל שלב התקנה ולבדוק את הפרמטרים העיקריים. רק בתנאי זה ניתן לספק רמה הגונה של בידוד תרמי, כדי לרסן את חדירת הקולות מבחוץ. התקנה של מסילות מתכת מתבצעת בצדדים כדי לתקן את הבד.

השלב הבא הוא התאמה והתקנה של הקופסה המכילה את הרולר לליפוף הרשת. הם מוודאים כל הזמן שהפיר פועל בצורה אופקית לחלוטין, ושהחוטים וחלקי ההנעה יובאו החוצה, איפה שהם יכולים להיות מחוברים. אחיזות הקצה מובאות לרצפה ומקובעות שם במיקום שנקבע על ידי תכונות עיצוב. אבל קודם כל אתה צריך לוודא את זה האוחזים עולים בקנה אחד עם גבול הרשת שהונמך עד הגבול. לאחר שהדבר נעשה, ניתן להרכיב את הכונן גם כן.

העמידות של דלתות מתוצרת עצמית היא ברמה הגונה, אך, כמו כל האחרות, הן דורשות שימוש במנעול. לרוב, אחת הדלתות סגורה במנעולים מבפנים, ומנעולים אלה עצמם מוכנסים לרצפה ולתוך הגג; חורים של 50 מ"מ קודחים עבור אלמנטים כאלה, תמיד חירשים. האבנט השני יינעל עם מנעול.

בהתאם לרעיון, הלשון או נצמדת לקנבס הקבוע, או נכנסת עמוק לתוך החור שהוכן עבורו בעובי המסגרת. רצוי להתקין בחוץ מנעול שהאוזניים לו מרותכות לתריסים. אם ברצונך לצייד דלתות תריס גלילה במנעול או להשתמש בתכניות הגנה מורכבות ואמינות יותר, הקפד להתייעץ עם מומחים.

אבל לא משנה כמה זהירות ההתקנה מתרחשת, זה לא ישיג הצלחה אם תיגשו לבחירת הרכיבים בצורה שטחית. גודל הפינה למסגרת פחות מ-6.5 ס"מ אינו מעשי במיוחד. ניתן להשתמש בשתי הפינות בגודל 5 ס"מ ובפרופילי פלדה בעלי תצורה מלבנית (שמצופים בנוסף ביריעות ברזל בגודל 0.2-0.3 ס"מ) על האבנט. יש להשתמש בצירים לדלתות חיצוניות מהסוג המחוזק. באמצעות התרשים, יהיה קל לחשב כמה רכיבים אתה צריך לעבוד.

יש להשתמש בקליפסים פנימיים במפעל, ועוד יותר בדלתות מוסך תוצרת בית. ככל שמבנה הנעילה מסיבי יותר, החיזוק צריך להיות עבה יותר, בהתאם לכך, קוטר החור הנדרש נבחר.

רצוי לצייד שערים חתכים ומחולקים בבקרות אוטומטיות. לרוב זה נעשה באמצעות שלט רחוק (כמו זה שנותן פקודות לטלוויזיה), אך אנשי מקצוע ממליצים לבחור בשליטה אוניברסלית. העובדה היא שאפילו האלקטרוניקה המתקדמת ביותר לפעמים מתקלקלת. ואם כל המערכת מתואמת רק על ידו ואין דרך לתקן את השער באופן ידני - במקרה של תקלה לא ניתן יהיה לסגור או לפתוח אותם עד הסוף.

הדלתות והמנעולים הטובים ביותר אינם ערובה מוחלטת לכך שפורץ לא ייכנס למוסך שלך; אם "מקצוען" או אפילו קבוצה פלילית שלמה פועלת, כמעט בוודאות יהיה ניסיון לחתוך את הצירים ולהסיר את האבנט. ההגנה מפני זה היא כדלקמן: מהחלק הפנימי של המסגרת, בדיוק היכן שהצירים ממוקמים, חתיכה מהפינה מרותכת.

החישוב פשוט: כשהאבנט סגור, הפינה נכנסת לקיר ב-10 - 20 מ"מ (לתוך החריץ בלבנה שהוקצה לה) ונצמדת למסגרת. גם כשהפושעים חותכים את הצירים, האבנט עדיין יישאר יציב על המסגרת.

חלופה היא להשתמש במנעול בסגנון עכביש. הסיכות של עצירות כזו מוכנסות לא רק לתוך הקירות, אלא גם לתוך הרצפה ואפילו לתוך התקרה. במקרה זה, מומלץ לשים פקק שאינו מאפשר פתיחת ה"עכביש" אחרת מאשר עם המפתח המקורי. לא מומלץ להשתמש בשיטות מורכבות יותר או לשלב ביניהן, כך שהאמינות לא תמיד במיטבה, וזהירות מופרזת לרוב לא משאירה ברירה אלא להרוס את הקירות כשהמפתח אובד.

השלב הראשון בעבודה הוא השלמת המסגרת. מומלץ להתחיל לעשות זאת עם הקמת הקיר הקדמי. הוכנו רק 0.5 מ' של בנייה (אפשר אפילו פחות), שכן הבנייה מושעה, ורק לאחר התקנת השער ניתן לחדש אותה. אנחנו לוקחים את מטחנת הזווית וחותכים את הפינה ל-4 שברים, שאורכם יהיה שווה לרוחב הפתח.

יתרה מכך, יש לקבל את אותו מספר קטעים שאורכם שווה לגובה היישור. אתה יכול לחתוך את המתכת בחלקים אחידים, או להשאיר מלאי של 0.1 מ'.

צד אחד של הפינה, הממוקם בתוך הפתח, נחתך לפי גודלו, והחלקים שיהיו ברחוב ובתוך הקיר נותרים באורך של 50 מ"מ בדיוק. עם זאת, אתה יכול גם לחתוך אותם, זה מקל על הריתוך הבא.

יש להניח את המקטעים המתקבלים על משטח שטוח ולבדוק את הגיאומטריה שלהם עם מפלס הבניין. כל הזוויות, שחייבות להיות ישרות, נמדדות לא פחות בזהירות. לאחר מכן, אתה צריך לרתך את הפינות ולקבל מסגרת, ויש שתי טכניקות: בקצה אחד של הפינה הוא עובר לפינה השנייה ומתחבר, בקצה השני הוא נחתך. חיתוך מאפשר למקם את שני האלמנטים באותו מישור, אך זה מוביל לאובדן כוח.

אם הפינה שיש לרתך "מובילה", עדיין ניתן לעשות את השער מתוצרת עצמית כמו שצריך - אתה רק צריך לרתך את הידית מהשאריות במיקום הנדרש ולתקן את הגיאומטריה. אל תשכח כי יש להסיר את פגמי הריתוך הקטנים ביותר מהחלק החיצוני של המסגרת.אחרת, הדש לא יתאים מספיק. המסגרת בה מונחים האבנטים צריכה להיעשות מעט קטנה ממסגרת השער, המטרה זהה - לחיצה חופשית והדוקה של חלקי המבנה.

אנו מכינים 4 קטעים, שאורכם צריך להיות 1 - 1.5 ס"מ נחות מגובה מסגרת השער; במערכת כפולה נדרשים 8 מקטעים כאלה, ארבעת האחרים באורך הם 50% מרוחב המסגרת מינוס 3 - 3.5 ס"מ. מומלץ לפרוס את החסר הללו בתוך מסגרת הדלת המוגמרת, זה יעזור כדי לזהות פגמים. תנאי מוקדם הוא שמירה על זוויות ישרות. הגדלת קשיחות המבנה מושגת על ידי ריתוך קטע אופקי נוסף (מרווחים המונעים עיוות של הגיאומטריה של המערכת). המקום הטוב ביותר עבור המגבר הוא באמצע הפריים.

רצוי לקחת על האבנט יריעות פלדה בעובי של 0.2 ס"מ לפחות. חותכים מהם זוג קנבסים, כל אחד גבוה מהפתח ב-30 - 40 מ"מ, הרוחב של אחד קטן מזה של המסגרת ב-10 - 20 מ"מ ובשני יש הרבה יותר ממנו. הן בחלק העליון והן בחלק התחתון של הבד יש להסיר מקו המתאר של המסגרת ב-10 - 20 מ"מ, על אבנט שנבחר באופן שרירותי, שיפתח את השני, הבד מופרד מקצה 1 ס"מ של שטח פנוי.

ואז מרכז הסדין מבושל, ורק אז, עם צעד של 100 - 150 מ"מ, הסדין מרותך לחלוטין; שלב זה של העבודה מסתיים בחיתוך הריתוכים בפינות, ובכך מפחית את הסיכון לעיוות.

לאחר מכן מגיע תורם של האביזרים, וקודם כל נרקחים צירים מחוזקים. החלק התחתון שלהם מחובר למסגרת, והחלק העליון מוחזק על אבנט הפתוח. כדי להפוך את ההידוק לאמין ככל האפשר, לפעמים 0.5 - 0.7 ס"מ מתכת מתכת מבושל על הצירים (בצורת רצועות מעוקלות), ותוסף חיזוק מחובר בתוך הלולאה עצמה. הנח את המבנה על משטח שטוח והנח את האבנט בתוך המסגרת; לאחר מכן שקול אם יש שגיאות, חלקים משתלבים זה בזה בעת תנועה. אם הכל נעשה כהלכה ולא נמצאו שגיאות, ניתן להרכיב את השער.

הברזנט (וילון) תלוי אחרון, לאחר ההתקנה. אבל רצוי לנסות אותו בשטח על מנת לזהות סטיות אפשריות ולבצע מיד התאמות. אחרת, השינוי יתברר כמסובך יותר וגוזל זמן, ועלויות החומר יגדלו.

לאחר שהרכיבו את השער, הם חוזרים לעבוד עם הקיר, ולבנים צריכות לכבוש את כל הפער מהמסגרת החיצונית למסגרת הפנימית. לכל אורך הבנייה, המסגרת צריכה להיות בחוזקה בתוכה, ולכן מוטות חיזוק באורך של לפחות 0.2 - 0.3 מ' מבושלים לכל הגובה, הקצה השני שלהם מוכנס לתוך התפר של המבנה. קיר לבנים. לאחר שהגענו לראש המסגרת, מניחים את הקורה החופפת. בהתאם לכושר הנשיאה של המבנים התחתונים והבסיס של המוסך, זה יכול להיות עשוי מתכת או בטון. השלב האחרון הוא בדיקת הפעולה הנכונה של השער: הכל צריך להיפתח ולהינעל בצורה מושלמת, במידת הצורך, חלקי מתכת נצמדים מתוקנים בנוסף.

ניתן להשתמש בווילונות גלילה רק בסוג מיוחד של שער, מה שנקרא תריס גלילה. בעיצובים קונבנציונליים עם אבנטים, הם אינם נחוצים כלל. אם מוסך עם תצורה לא סטנדרטית או הפתח שונה מהצורה הרגילה, תצטרך להזמין את המבנה בנפרד. לרוב, מנסים לשנות את הפתח על ידי התאמתו לשערי תריס הגלילה. שיטה זו מתגלה כיותר זולה, מהירה וחסכונית יותר מאשר עריכת פרויקט מיוחד.

ללא קשר לכישוריך בעבודה עם מתכת, כישרון הנדסי וחריצות, לימוד יסודי של ספרות מיוחדת, מוצרי המפעל עדיין יהיו מושלמים יותר משערים תוצרת בית. אי אפשר להקדים לבד את התפתחותן של חברות שלמות במשך עשורים רבים. אבל גם בקרב יצרנים, עליך לבחור בזהירות רבה, ולסמוך רק על מותגים עם מוניטין ללא דופי. הסיכון גדול מכדי לחסוך בזה.

גרמניה מיוצגת בשוק הרוסי בעיקר על ידי תאגיד הורמן. היא מוכרת מוצרים באופן רשמי, ישירות מטעמה; כל צרכן יכול לפנות למשרד רשום ולקבל מוצר איכותי.

לאוהבי מוצרים בלארוסים מומלץ לשים לב למותג אלוטק ("סדרות טרנד" ו"קלאסיות"). כל מוצריה מצוידים בכוננים מייצור גרמני או איטלקי והם נרכשים ברצון על ידי תושבי מספר מדינות, אפילו אירופאיות.

דאגה רוסית DoorHan רוכש רכיבים בסין ובאיטליה, הוא מעריך את שמו ומשתף פעולה רק עם ספקים ללא דופי שיודעים לייצר חלקים איכותיים.

מוצרים ושירותים הרמן מוערך מאוד על ידי הצרכנים עבור ההתקנה העצמית וקלות השימוש.

ניתן לבצע דלתות מוסך עם מינימום קישוט חיצוני. עיצוב גיאומטריה פשוט, מתכת חלקה, צבע אפור אחיד - שום דבר מיותר, הכל פונקציונלי לחלוטין. ובשום אופן לא דהוי, כי פתרון כזה הולך טוב עם קירות לבנים בכל עובי.

וכאן הם החליטו לעשות שילוב של צבעים דומים ברוחם בחוץ: לבנים ורודות מדוללות בריבוע אדום עבה של רוויה מתונה. המשטח המבריק נראה מאוד אטרקטיבי ומעורר רק רגשות חיוביים.

בדוגמה זו, תשומת הלב מופנית למרקם פני השטח, אחידותו ופסים אופקיים מסודרים של אפור. אבל זה לא הגבול של כישורי קישוט - תסתכל על השער המכוסה במלבנים. המעצבים שלהם ללא ספק העדיפו לבחור את האפקט הטבעי ביותר. גוון צהבהב מעודן משולב בהרמוניה עם מתלים לבנים וחופף לחלוטין לצבע הקירות והגג.

מחברי הפרויקט הזה ניסו להדגים את הניגודיות של צבעי שחור ולבן. והם הצליחו לממש את תוכניתם במלואה - אחדות סגנונית מודגשת על ידי אותו סוג של חומר בנייה.

חיקוי עץ יכול להיות כדלקמן: מלבנים כהים עם מהלך אלכסוני של סיבים מוצאים לטובה עם פסים בהירים סביב ההיקף. אלמנטי עיגון כהים זורמים בצורה חלקה לתוך מסגרת הבניין הכהה עוד יותר. ובקצה ממש, אלמנטים אנכיים ורדרדים נראים מעט.

אין צורך להכין בדיוק שער כזה בבית. הדבר הכי חשוב - הם מסוגלים להיראות טוב מאוד ומקורי.

למידע על איך לבחור דלת מוסך, ראה את הסרטון הבא.