אפשרויות הנחת לוחות הנדסה

להנחת לוח מהונדס יש הרבה דקויות. ניתן להניח אותו על דיקט ועל מגהץ, ניתן להשתמש בטכנולוגיות ושיטות התקנה שונות. דבק סילאן להתקנה ראוי לתשומת לב, כמו גם איך להניח אותו כראוי עם אדרה.

להנחת הלוח המהונדס, ניתן להשתמש בדבקים חד-רכיביים או דו-רכיביים. הרוב המכריע של היצרנים יוצרים ניסוחים המבוססים על תרכובות פוליאוריטן. הסיבה פשוטה - חומרים אלו יוצרים את התרכובות העמידות ביותר בפני חדירת מים. ניתן להשתמש בקומפוזיציות מודרניות להתקנת לוח הנדסי על:

• נְאוּם אָרוֹך וּמְשַׁעֲמֵם;
• סוליית עץ;
• סִיבִית;
• לוחות מכוונים;
• דִיקְט;
• מולטימול עם אפקט מחזק (אנלוגי של חיזוק קיר סיבי זכוכית).

אבל ראוי לציין כי יצרני לוח ההנדסה לא ממליצים להרכיב אותו על גבי:

• רצפת פילוס עצמית על בסיס טיח;
• גיבוי שעם;
• רצפת חימום בכבלים.

אפשרות זו כרוכה בשימוש לא רק בדבק, אלא גם בברגים עם הקשה עצמית שנבחרו במיוחד. במקום אותם, לפעמים הם משתמשים ב"סיכות לשיער"... מחברים מונעים לתוך החריצים של הלמלות בזווית של 30 עד 45 מעלות. טכניקה זו נחשבת לטובה יותר מסוגים אחרים מכיוון שהיא אמינה מאוד ומבטיחה את עמידות ההרכבה. עם זאת, עלות החומרים המתכלים היא די גבוהה, ותצטרך להשקיע זמן רב בהתקנה.

שם זה ניתן להתקנת לוח הנדסי עם מנעולי מערכת קליק סטנדרטיים. החומר שיונח לא יהיה קשור באופן מכני למצע בשום אופן. העיצוב ייעשה די בחוזקה ואמין. אין צורך בעיבוד נוסף. עם זאת, פתרון זה אינו מועיל עבור אפשרויות לשון וחריץ ומפתח, לעבודה יש ​​צורך לערב מומחים מיומנים, ויש להכין את הבסיס בזהירות ככל האפשר.

שיטה זו נמצאת בשימוש נרחב לחיבור לוחות שנעשו בטכנולוגיית "חריץ קוצים". הטכנולוגיה פותחה עבור סידור בתים עשויים מעץ מיובש גרוע. רכיבי ההחדרה לא יושפעו במיוחד מהתכווצות. העיצוב הגיאומטרי נשמר בטווח הרגיל. התקנת לוח מהונדס בדיבל, מומחים מייעצים גם עבור האזורים והאזורים הלחים ביותר, כגון טריטוריית פרימורסקי או חוף הים השחור.

עדיף למקם שברים ארוכים, להזיז אותם בערך בשליש. ואז לקשור את המוצרים במעגל בקצוות לא יהיה קשה. יש לקחת בחשבון גם התכתבויות חזותיות ואי-התאמות בין הקרשים הבודדים על מנת ליצור דפוס ברור ועקבי. לכן, ברור שלפני פריסה בכל דרך, יש לפרוס את הלמלות בקפידה ולפזר אותן בצורה מסוימת.

הנחת על משטח בטון ראויה לתשומת לב מיוחדת. אפשרות זו מתורגלת לרוב. אבל תנאי מוקדם הוא אחידות מספקת של הבסיס עצמו. אם הגיאומטריה שלו שבורה, תצטרך ליישר את המצע עם דיקט. עדיף אם תכולת הלחות של המגהץ על פני השטח לא תעלה על 6%. במקרה זה, אתה יכול לסרב להשתמש בחומרי איטום.

את הקרש המהונדס ניתן להניח על גבי ריצוף העץ עם דבק סילאן חד רכיבי. עקרון הפעולה שלו אינו זהה לזה של דבק פוליאוריטן. כאשר משתמשים בחומר כזה, נוצר מפרק אלסטי. כתוצאה מכך, שינוי בתכולת הלחות של העץ לא ישפיע במיוחד על התכונות המכניות של המפרק ועל אמינותו. תכשירי סילאן מתקשים במהירות וניתן להתחיל בגימור תוך זמן קצר.

כמו כן, לטובת דבקי סילאן מדברים על בטיחות לבני אדם, על היכולת להסתדר ללא עבודת שחיקה מסובכת. אם חומר כזה יגיע לידיים שלך, יהיה די פשוט להסירו. אותו דבר, שימו לב, חל על כתמי דבק על הרצפה או על משטח אחר. עם שימוש מיומן, התנגדות כמו המחיר הגבוה למדי של תרכובות סילאן נעלמת.

שימושי גם לעבודה:

• מברג;
• כלי מיוחד לחיזוק סיכות;
• ברגים הקשה עצמית ודיבלים בגודל מתאים (לא מומלץ להחליף אותם במסמרים);
• דיקט או מגהץ סופי (לספק יישור סופי);
• מַקֶבֶת;
• מתחם פילוס פני השטח;
• אדמת חדירה עמוקה;
• מסור, מסור או רצפת פרקט;
• נייר זכוכית;
• מטחנת זווית (לטחינה בקנה מידה גדול יותר);
• זרבובית בצורת מטרפה לערבוב התמיסה;
• הידוק חגורות (דרוש כאשר אתה צריך לעבוד עם חלקים מחורצים או מוצרים מעוקלים);
• טריזי עץ למרווח;
• קלטת בנייה;
• עיפרון טוב (או יותר טוב סמן);
• כיכר.

על פי הכללים המקובלים בדרך כלל בסביבה המקצועית, ניתן לשים סיפון או לוח הנדסי רק על בסיס יציב (עניבה). ויציבות מושגת רק לאחר סט של התנאים הדרושים על ידי סיום מזיגה (מה שקורה בעוד כ-30 יום). זה עשוי לדרוש שיוף קפדני של המגהץ. כמובן שלפני העבודה עצמה תצטרכו להיפטר מכל לכלוך ואבק – וגם זה מרכיב משמעותי בהכנה. בטון הוא דרוך רק עם תרכובות חלחול עמוק (כל שאר התערובות אינן יעילות מספיק).

גישה שונה נהוגה בעבודה עם מצעי דיקט. מלכתחילה חותכים את היריעות (עם שכבה של 1.5 ס"מ לפחות) לריבועים עם אותה צד. חשוב: אם כבר הייתה רצפת עץ בחדר לפני כן, יש לפרק לחלוטין את כל הכיסויים הדקורטיביים. דיקט ממוקם בשורות, בקפידה בקפידה כך שאין מקריות של מפרקים סמוכים. השברים החתוכים ממוקמים כך שנותרו פערים מפצים קלים.

עדיף לתקן את גיבוי הדיקט עם ברגים הקשה עצמית. מומלץ להטביע את הכובעים לגמרי כדי שלא ייצמדו לכלום ולא יפריעו לעבודה נוספת. אם העקמומיות גדולות מאוד או שמתוכנן בידוד קרדינלי, הדיקט נתמך בבולי עץ. מומחים ממליצים לבדוק את הגיאומטריה של היומן באמצעות רמה הידראולית. בקומה הראשונה ובקומת המרתף, אתה לא יכול לעשות בלי לפרוס סרט איטום.

זה בלתי אפשרי לסרב תחול, כי אחרת אי אפשר להבטיח הידבקות הגונה. כאשר משתמשים בפיגור, הם בהחלט יסמנו את המסלול שלהם. הלמלות של לוח ההנדסה עצמן חייבות להיות מונחות בזווית של 90 מעלות למהלך זה. אפשר לצרף בולי עץ אורכיים ורוחביים "בחצי עץ", אם כי יש אנשים שמשתמשים בהצלחה בציפורניים רגילות לשם כך. עקמומיות הקיר מסומנת בגרירה.

לאחר שהקווים המרכזיים של השהיה מצוירים על הגיליון, אתה יכול להתחיל לערוך. ראשית, סדין אחד מותקן, ולאחר מכן מחוברים אליו מבנים אחרים. החומר עצמו חייב להישמר בתוך הבית לפחות 72 שעות כדי להתאים את עצמו לתנאי האקלים שלו. כדי להתמודד עם אי סדרים, החללים מלאים בטיט מלט. אזורים סדוקים ובליטות נבחרים עם אזמל או מחורר.

על מנת להניח כראוי את לוח ההנדסה, עליך לבחור תחילה תכנית ברורה להתקנה שלה ולאחר מכן לעקוב בקפדנות אחר תכנית זו. אם הוחלט להשתמש בדבק, ניתן יהיה להשתמש בלוחות בצורה רגילה או מעוקלת. עם זאת, הפריסה הנכונה של החומר הופכת קריטית, כי זה יהיה כמעט בלתי אפשרי לפרק ולהזיז אותו שוב. לפעמים יש צורך בהרכבת לוחות באורכים שונים - ובמקרה זה, כאמור, יש צורך בהזזה של 1/3 עבור האמינות הגדולה ביותר בהרכבה.

ניתן להניח את רצועות הצד לרצפה רק לאחר חיתוך. חשוב: יש לחתוך אותם בקפדנות על פי התוכנית. המרגמה המיושמת עם כף מחוררת מפולסת על פני השטח. לאחר מכן, לשים את הלוחות, אשר חייב להיות לחוץ בחוזקה לבסיס. תשומת לב מיוחדת מוקדשת להתאמה של כל התפרים. הדבק יתקבע תוך 30-90 דקות, תלוי בהרכב הכימי ובתנאי הטמפרטורה.

לא מעט אנשים מתעניינים לא רק בפרטים טכניים, אלא גם כיצד להניח לוח הנדסי עם אדרה. בפורמט האנגלי משתמשים בלוחות מלבניים. אם משתמשים ב"אדרה צרפתית", אז צריך להיות חתכים מהקצוות ב-45 מעלות.

כדי ליצור רצפה צפה, עליך להניח את הקרש המהונדס על גבי דיקט, שעם, דופלקס או עץ רך. מוצר רב-שכבתי מיוחד (אותו דופלקס) מבטיח הגנה מפני לחות ומשכך צלילים זרים. חומר זה גם משפר את איכות האוורור. מבנים מחטניים מגבירים היטב את בידוד הרעש והם בדרך כלל ידידותיים לסביבה. הפקק, שוב, משכך את הסאונד, אבל לא רק - יש לו אפקט שיכוך מצוין, אפס פעילות אלרגית, לא צובר חשמל סטטי.

נושא חשוב מאוד הוא כיצד לבצע חיבור בין אריח ללוח מהונדס. עם הגישה הנכונה, אתה יכול להסתדר בלי אגוז בכלל. אי אפשר להסתדר לחלוטין בלי העיצוב של המפרק, כי לחומרים אלה יש מקדמים שונים של התפשטות תרמית. הפער צריך להיות בין 6 ל-14 מ"מ, והבעיה העיקרית היא איך בדיוק לסגור אותו. בגבול הפנימי של החדר ניתן לגשר על התפרים עם קרש עוקף עץ קלאסי, לעיתים משתמשים גם בלוחות עקיפת PVC ו-MDF.

במקרים מסוימים, עדיין נכון יותר ליצור סף מלא. מדובר ברצועות נירוסטה, אותו PVC, MDF או עץ. נהוג לשים את הספים על דבק. בהתקנת חיפויי רצפה בשכבה אחת אפשר פשוט לחפוף אותם עם סף עם חפיפה קטנה, ההידוק מתבצע עם חומרה שמגיעה בסט. במקרים מורכבים יותר משתמשים ברפידות משטח שיכולות לפצות על הבדלים - מ-1 עד 7 ס"מ רוחב ומ-90 עד 300 ס"מ אורך.

לפעמים ניתן להשתמש גם בספים עם הידוק נסתר. בחלק התחתון יש להם זוג קצוות מתכת היוצרים מעין חריץ. חור נקדחת בבסיס שבו מוחדר הדיבל.יש להכניס את המחברים למחזיק האורך. המבנה מתקרב למפרק באופן שיסגור לחלוטין את הלומן שנוצר (רוחב אדני כאלה משתנה בין 2.5 ל-10 ס"מ, ואורכם יכול להיות 90, או 180 או 270 ס"מ).

אם אתה לא אוהב שום סף, אתה יכול להתקין מפרק התפשטות שעם. הגרסה האופיינית מצופה בשכבה המגנה מפני מים ובלאי מוקדם. מפרק ההרחבה המשולב מכיל רצועות של עץ יקר ערך. הוא משמש לחיבור חומרים מסוגים שונים, כמו גם בחדרים המעוצבים בצורה עילית. אבל מערכות פיצוי כאלה אינן תואמות לרצפות המונחות באמצעות טכנולוגיה צפה - במצבים כאלה, יעיל יותר להשתמש בחומרי איטום או אטמי שעם.

הסרטון הבא מדבר על הנחת לוח מהונדס.