איך לצבוע עם אקדח ריסוס?

צביעה איכותית של שטחים גדולים דורשת שימוש במכשיר מיוחד הנקרא אקדח ריסוס. ישנם דגמים וגרסאות רבות של מכשיר זה, אך בכל מכשיר שנבחר, יש להשתמש ביכולותיו בחוכמה, על פי הטכנולוגיה. כלומר, אתה עדיין צריך להיות מסוגל לצבוע נכון עם אקדח ריסוס.

לפני שינוי מראה הקירות בציפוי חדש, צריך להכין את הצבע. ישנם מספר גורמים שחשובים.

• אם הצבע צמיג מאוד ועבה מאוד, הוא לא יתפזר באופן שווה. ייקח יותר זמן לייבוש, תהיה צריכת יתר של חומר. וכאשר צובעים מישורים משופעים או אנכיים, איכות העבודה תחמיר משמעותית את הכתמים. וכדי לתקן זאת, נדרש כתם חדש. וגם עם הצמיגות של הצבע, אי אפשר לסמוך על אי סדרים, חספוס, סדקים מיקרו מלאים בהרכב הצביעה.

• אם הצבע הוא, להיפך, נוזלי מדי, תצטרך להניח שכבות נוספות, כי לא ניתן להשיג את האפקט הרצוי מהפעם הראשונה או אפילו השנייה. גם העמידות של ציפוי כזה תהיה מוטלת בספק, וייקח יותר זמן לצבוע את החזיתות.

באמצעות אקדח ריסוס, ניתן להשתמש בצבעי אלקיד, על בסיס מים, שמן, אקריליק, כמו גם בניטרו-אמייל. איזה סוג של צבע יהיה תלוי בחומר של הקירות. למשטח עץ מתאים הרכב שמן או אקרילי, ואם מדובר בחומר מודרני יותר עדיף עליו צבע אקרילי, אלקיד או תחליב מים.

לא כל תערובת צבע ולכה היא מוצר מוגמר שניתן להשתמש בו מיד לאחר הפתיחה. רוב התכשירים הם תרכיזים שדורשים דילול עם משהו יותר נוזלי. זה יכול להיות ממס או מים עבור תחליב מים. אילו פרופורציות צריכות להיות, מצוין בדרך כלל על המיכל בהוראות.

אתה יכול לשלוט על צמיגות התערובת באמצעות צמיגות, או פשוט על ידי לקיחת מקל חזק וערבוב, ניסיון להרגיש את הצפיפות ולהעריך אותה. העקביות האופטימלית נקבעת על ידי שיטת בדיקת הריסוס. אם לא נצפה סרט אחיד כתוצאה ממתיחה של הטיפות, אבל צורת הפקעות נשמרת, אז התערובת לא מדוללת מספיק. לתערובת המוכנה לריסוס יש בדרך כלל עקביות הדומה לקפיר נוזלי.

המרחק האופטימלי מהמכשיר למשטח הוא 15-20 ס"מ. לדוגמה, רוחב כף היד של מבוגר עם אצבעות קפוצות הוא כ-12 ס"מ, ואם האצבעות פרושות זה 20 ס"מ. הנה ציון דרך. המרחק עשוי להיות שונה מעט ביחס לסוג וצמיגות הרכב הצבע, מההגדרות של אקדח הריסוס, מהמכשיר עצמו.

הנה כמה טיפים חשובים מהמומחים.

• אם תשאירו את אקדח הריסוס קרוב מאוד לאובייקט המיועד לצביעה, אזי הריכוז המופרז של הקומפוזיציה יוביל לכך שהמשטח יקבל מראה חלוקי נחל (משהו שדומה לקליפת הדרים). דליפות אינן נכללות.

• אם התרסיס מוחזק יותר מהנדרש, טיפות הצבע יתחילו להתייבש לפני שיגיעו לפני השטח. זה יגרום לאיבוק מוגבר, ותקבלו ציפוי "יבש" עם צריכת צבע גבוהה ולא רציונלית.

צביעה צריכה להתבצע בתנועות אופקיות, נעות משמאל לימין. המכשיר מוחזק באופן שווה, בביטחון, שומר על אותה מהירות, ביצוע כמה שיותר מעברים מקבילים. כל קטע הבא חייב לחפוף את הקודם לפחות בחצי. ניתן גם לחפוף ב-2/3. העיקר הוא לא פחות מ-50%. אם אינך עומד בדרישה זו, אתה יכול להתמודד עם הטעות העיקרית של צביעת פני השטח באקדח ריסוס - חפיפה לא מספקת של הלפיד. פסים יישארו על הקיר, במיוחד על משטחי מתכת.

יש צורך להתחיל את התנועה מעט לצד הקצה השמאלי העליון, ללחוץ ללא דיחוי על שחרור המנגנון. בקצה הימני ניתן לשחרר את הירידה, אך התנועה נמשכת עד שעוברים למעבר חדש. מתי בדיוק ללחוץ על ההדק היא למעשה הנקודה החשובה ביותר בהליך הצביעה. בעצם, ההבנה הזו מגיעה עם הניסיון, תרגול בעניין הזה הוא הכל.

הלחץ בכניסה למכשיר הוא פרמטר מתוקנן, המוסדר בדרך כלל על ידי היצרן של אקדח הריסוס. ומחוון זה מצוין תמיד בתמיכה הטכנית של המכשיר. חשוב להתאים אותו ללחץ הכניסה באמצעות ווסת עם מד לחץ המתחבר לידית אקדח הריסוס. בדרך של מעבר אוויר דחוס מהמדחס אל המרסס, הפסדים של עד 1 בר (לפעמים אפילו יותר) אינם נכללים. הרגולטור, המחובר לידית המכשיר, תורם להגדרת לחץ מדויקת יותר.

בואו נסתכל כיצד להתאים את הלחץ.

1. פתח את הברגים לרמה המקסימלית (הכוונה היא לברגים המווסתים את זרימת האוויר ואת גודל הלהבה).

2. לחץ על ההדק כך שאספקת האוויר תתחיל. בורג ההתאמה מסתובב על מד הלחץ, לחץ הכניסה שנקבע נקבע.

3. לאחר הגדרת לחץ הכניסה, אקדח הריסוס נפתח במלואו בשלושה עד ארבע סיבובים של הרגולטור. לאחר שווידאתם שכל ברגי ההתאמה פתוחים ככל האפשר, וצמיגות ההרכב תקינה, תוכלו לבדוק את פעולת המכשיר.

ובכן, אם למכשיר יש מד לחץ מובנה, זה אפילו יותר קל, האוטומציה עובדת. ישנם גם מקרים בהם המכשיר פשוט, נקנה בזול בשוק, ופשוט אין אינדיקציות לגבי לחץ הכניסה. ואז לחץ הכניסה נקבע באופן אמפירי. יש צורך לשפוך את הרכב הצבע לתוך המיכל, תוך התמקדות בצמיגות הרגילה, לפתוח את הרגולטורים במלואם ובאמצעות סיבוב בורג הכוונון על מד הלחץ, להשיג הדפסה אחידה במיוחד של הלפיד לחלק הבדיקה - 15 ס"מ. והלחץ שייקבע יהפוך ללחץ העבודה על הכניסה.

נכון, ראוי לציין שכבר בשלב זה אפשר, אבוי, להתאכזב ממרססי צבע פרוטה. ח

המטוס שיצובע חייב להיות מיושר תחילה. יש לטפל בו בנייר זכוכית עדין ולאחר מכן לנקות אבק. העובדה היא שאחרי הצביעה, כל האי סדרים על הקיר או משטח אחר יהפכו בולטים יותר.

משטח טוב ומוכן הוא משטח נטול שומנים, יבש ונטול אבק. אם נשארים עליו שומן ולכלוך, צפיפות ההדבקה עם ההרכב המיושם תהיה רחוקה מלהיות אופטימלית. החומר יתבלה בקלות ועלולות להיווצר עליו בועות. אבל יש צורך לטחון את פני השטח כך שחספוס קל יקדם חדירה לנקבוביות הצבע, מה שכבר מגביר את חוזק ההדבקה.

לפני שתתחיל לצייר, אתה יכול להתאמן על קרטון עבה. כך "ממולאים" את היד, ויהיה ברור איך לצבוע, מה תהיה הזרימה. יש לחלק חזותית את החזית (או מישור/משטח אחר שיש לצבוע) לאזורים. אלה שיש להם עדיפות בצביעה מודגשים.על מנת להיות חופשי יותר לנווט בזה, אתה יכול לנהוג ביתדות, להשתמש ברצועות או ציוני דרך אחרים - במקרה של חזית, זה יעבוד. צביעת קיר מתחילה בדרך כלל באזורים פחות משמעותיים.

על מנת שהצביעה תהיה אחידה, הומוגנית ואיכותית, יש צורך ללמוד "להבין" את החומר, תכונותיו ואת קבלת הצבע.

כושר הספיגה של המתכת בתחילה אינו גבוה במיוחד, לכן אנשים בעלי ניסיון בצביעת מבני מתכת משתמשים באקדח הריסוס. בכל מקרה תצטרך להתאמן. ריסוס צבע פטיש על מתכת ללא עצירה, בתנועות ראשונות איטיות וחלקות. השכבה צריכה להיות מקבילה. לאחר שננקטים הצעדים הראשונים, קצב הכיסוי מואץ, מקום אחד מעובד בכיוונים שונים.

בטנה, לוחות, רהיטי עץ - זה מה שמשנה צבע באופן פעיל עם אקדח ריסוס. ואם חפצים קטנים צבועים בהצלחה עם רולר או מברשת, נפחים גדולים, חזיתות עדיין דורשים גישה אחרת. בדרך כלל משתמשים בצבעי אקריליק וצבעי שמן אלקיד לעסק זה. יש צורך לצבוע MDF או עץ בטמפרטורת אוויר של לפחות +18 מעלות, תכולת הלחות של העץ לא תעלה על 14%.

לחץ העבודה של אקדח הריסוס יהיה בין 2 ל-4 אטמוספרות. אבל גודל המינון נבחר בטווח של 2.4 מ"מ. יש צורך לצבוע את העץ בשכבה אחת; אין צורך ביישום מחדש, באופן אידיאלי. לאחר הצביעה, פני השטח מיובשים; ניתן להשתמש בזרמים מלאכותיים של אוויר חם.

מהירות ריסוס כ-1 מ' ב-2 שניות. אם אתה מתעכב מעט, יש מיד סיכון לטפטוף, ואם המהירות משתנה, משתנה, אז אחידות הציפוי תהיה מוטלת בספק.

הצבע נמרח לא על ידי מריחות, אלא על ידי טיפות המשתחררות בלחץ. התמיסה יוצאת מהזרבובית, נוצר סילון, שטוח או עגול.

התהליך הוא כדלקמן:

• המדחס והאטומייזר מחוברים, הלחץ מוגדר (3 בר);

• הרכב המסונן נטען לתוך המיכל בכמות הנדרשת לציפוי רציף;

• המדגם עשוי על פיסת קרטון;

• אקדח הריסוס נשאר באותו מרחק (כ-15 ס"מ), אינו סוטה;

• צביעה מתבצעת בקו ישר;

• כל פני השטח מלאים בצבע, בעקביות, באופן שווה;

• הציוד מנוקה לאחר העבודה עם ממס.

ראשית, אתה יכול להכין מיכל בנפח של 10 ליטר, שבו מוסיפים פיגמנט וצבע לבן. את ההרכב מערבבים עד שהעקביות חלקה. אם התערובת מתבררת סמיכה, מוסיפים לה מים, התוכן מעורבב היטב. ראש הריסוס מתחבר לאקדח הריסוס. מספר דוגמאות נעשות על לוח הבדיקה. אם הציפוי הומוגני, ניתן לעבור לטיח.

במהלך כל זמן העבודה, המרסס מוחזק בזווית ישרה. היד צריכה לנוע בצורה חלקה, מלמטה למעלה. אתה לא צריך להישאר באזור אחד במשך זמן רב. אתה צריך להיות זהיר במיוחד באזורי הפינות. לא צריכים להיות אזורים לא צבועים.

באקדח הריסוס נעשה שימוש פעיל מאוד, ולמטרות אחרות לגמרי - מישהו רצה לצבוע את השער בעצמו, מישהו החליט לשנות את צבע הקיר בבית או אפילו את החזית, מישהו התנדנד בצביעת מכונית. תפקידו העיקרי של אקדח ריסוס, בין אם בוכנה או אחר, הוא בדיוק ליישם ציפוי דקורטיבי וגם מגן. הכלי מיועד בעיקר לעבודה עם צבעים, לכות, כתמים, פריימרים, אימפרגנציות ואפילו דבק.

אבל למכשיר יש גם אזורי שימוש פחות צפויים. לדוגמה, זה יכול לשמש לריסוס צמחים באתר, אתה יכול לבצע הלבנת האביב של גזעי עצים, אתה יכול אפילו לחטא את המקום באמצעים מיוחדים.אקדח הריסוס עובד בצורה מושלמת עם כל תמיסה בצורה נוזלית, ומכיוון שהשברים שלהם יכולים לעבור דרך פתח הזרבובית, המכשיר הופך לרב תכליתי. העיקר הוא לזכור על ניקוי בזמן ושימוש זהיר. מטבע הדברים, כל עבודה מתבצעת בביגוד מגן, משקפיים, כפפות, מכונת הנשמה.

איך לצייר עם אקדח ריסוס, ראה את הסרטון.