שיטות פופולריות להתקנת חזית רטובה

עיצוב חזית הבניין חשוב לא פחות מעיצוב הפנים שלו. יצרנים מודרניים מייצרים חומרים מעשיים רבים שיכולים לשמש לקישוט חיצוני של בתים בכל גודל ופריסה.

לא כל בעל בית יודע בדיוק מהי חזית רטובה. לפני שתמשיך להכיר את שיטת הגמר הזו, עליך לענות על שאלה זו. השם הבלתי נשכח של החזית הרטובה מדבר בעד עצמו. במקרה זה, המשמעות היא שימוש בתמיסות דבק איכותיות במצב נוזלי או חצי נוזלי. הודות להכנסת הטכנולוגיה המתוחכמת הזו, חדרי המגורים מוגנים בצורה מהימנה מפני הופעת נקודות טל - עם חזית רטובה, הם מובלים החוצה, ואינם חודרים לתוך התקרות.

בנוסף, ההגדרה של חזית רטובה כוללת שלוש שיטות עיקריות לגימור בתים פרטיים., שבו מחברים של תנורי חימום, רשת חיזוק וחיפוי מתבצעים באמצעות תערובות דבק מיוחדות. גם אם יש הפרש טמפרטורות חד במבנה ומחוצה לו, עיבוי הרסני לא יצטבר בבתים עם חזית רטובה. טכנולוגיה זו ראתה את האור בשנות ה-60-70 של המאה הקודמת, כאשר עלתה השאלה לגבי חיסכון יעיל באנרגיה של מבנים. כאן המקום לציין שדווקא בידוד קירות חיצוני איכותי במקרה זה הוא הפתרון האופטימלי, שכן הוא מאפשר להרחיק ככל האפשר את נקודת הטל מהחללים הפנימיים בדירה.

נכון לעכשיו, בעלי בתים יכולים לבחור לעצמם את אפשרות הבידוד הטובה ביותר - חיצונית או פנימית. עם זאת, חלק הארי של הצרכנים פונה למערכות חיצוניות אמינות בהן הבידוד ממוקם בחוץ. כיום, בעלי בתים רבים פונים לעיצוב זה של חזית הבתים הפרטיים, שכן הוא מאפשר לך להאריך את חיי חומרי הבנייה והחיפוי. במקרה זה, כמו ברבים אחרים, תחילה עליך להכין את החזית כראוי. לאחר מכן, אתה יכול להמשיך ישירות לבידוד שלה עם חומרים מתאימים. מבחר המחממים כיום גדול מתמיד, כך שתוכלו לבחור את האפשרות הטובה ביותר בכל מחיר.

רק לאחר מכן, המאסטרים מתחילים למרוח דבק מיוחד על חומר הבידוד. בעקבות הטכנולוגיה, מוחל עליו רשת חיזוק, עמידה בפני ההשפעות של תרכובות אלקליות. השלבים האחרונים של כל העבודה הם סיוד הבסיס, כמו גם יישום שכבת גימור של עיטור דקורטיבי. כדי שחזית רטובה תהיה אמינה ועמידה, היא חייבת להיות עוגה רב-שכבתית. אי אפשר להזניח כלל זה, אחרת החיפוי יהיה פחות עמיד ואמין, ויהיה קר בתוך הדירה.

מערכות מתוחכמות אלו מתהדרות בתכונות חיוביות רבות שבגינן הן נבחרות על ידי בעלי בתים רבים.

• מערכת אחת כזו משלבת פונקציות דקורטיביות ובידוד חום, וזה מאוד נוח וחוסך זמן בעבודה נוספת.
• אם קירות הבית בהירים או דקים מדי, אז חזית רטובה היא הפתרון האידיאלי. עם מערכת כזו, הבית יהפוך לא רק הרבה יותר אטרקטיבי, אלא גם הרבה יותר חם ונוח.
• באמצעות חזית חמה באיכות גבוהה, אתה יכול לחסוך משמעותית בחימום, שכן הדירה אינה זקוקה לחימום יתר.

• הדבר הטוב בחזית רטובה הוא שניתן להשתמש בה עבור כל סוג של מצע.
• בעזרת מערכת כזו ניתן לספק בידוד קול נוסף לחלל המגורים.
• הודות לחזית הרטובה, חיי השירות של הבית יגדלו באופן משמעותי, שכן הוא יהיה מוגן באופן אמין מפני גורמים חיצוניים שליליים.
• עם עיצוב דומה, הבתים נראים הרבה יותר מסודרים.

• לאורך השנים לא מופיעים כתמי מלח מכוערים על חזית רטובה שקשה מאוד להיפטר ממנה.
• חפיפות עם ביצועים כאלה אינן מוסיפות בפני עצמן, ולכן אין צורך ליצור עבורן בסיס מחוזק.
• לדברי מומחים, חזית רטובה זולה יותר מאשר אנלוגים.
• בנוכחות חזית רטובה, פנים הבית יהיה מוגן לא רק מפני כפור, אלא גם מפני טמפרטורות גבוהות. לא יהיה התחממות יתר ומחניק בחדרים.

כיום, טכנולוגיות כאלה משמשות את מי שרגיל לטפל בביתו ומעוניין שהוא ישמור על המראה האטרקטיבי שלו כמה שיותר זמן. עם זאת, אל תחשבו שחזית רטובה היא פתרון ללא רבב, נטול פגמים.

כדאי לשים לב לחסרונות הטמונים במערכת כזו.

• בעלי בתים רבים עצובים על כך שניתן להתחיל בהתקנה של חזית רטובה רק בטמפרטורה של +5 מעלות צלזיוס. אחרת, כל החומרים עלולים להיכשל בשלב היישום.
• בשום מקרה אין לבצע עבודות התקנה אם יורד גשם מחוץ לחלון (אפילו חלש ועדין). ובמזג אוויר רטוב, עדיף לדחות את ההתקנה של חזית רטובה "לאחר מכן".

• בעת ביצוע חזית כזו, יש צורך לוודא שכל חומרי הבניין והחזית מתאימים זה לזה.
• אור שמש ישיר הפוגע בחזית רטובה עלול להוביל לייבוש יתר של הטיט בתקרות, מה שעלול להשפיע לרעה על עמידות החיפוי ועל עמידותו ובלאי שלו.
• יש לספק למצעים מטויחים מיגון רוח איכותי. זאת בשל העובדה שאבק ולכלוך יכולים להיצמד לציפוי הטרי במהלך תהליך ההתיישבות. יחד עם זאת, סוג הגימור יתדרדר מאוד.

כמה חמורים החסרונות המפורטים - כל אחד מחליט בעצמו. עם זאת, לעולם לא תיתקלו ברבים מהם אם תצמדו לטכנולוגיה של סידור חזית רטובה. גם לאיכות החומרים הנרכשים יש תפקיד חשוב. תערובות טיט ודבק בדרגה נמוכה לא יחזיקו מעמד זמן רב במיוחד, והיישום שלהם עלול לגרום לקשיים רבים.

כפי שהוזכר לעיל, תנאי מוקדם לחזית רטובה איכותית הוא הסדר "פאי" מוכשר. האחרון כולל כמה שכבות חשובות, שבלעדיהן ציפוי אמין לא יעבוד. קיר חזית מיוחד משמש כבסיס במערכת כזו. זה יכול להיות כל - לבנים, עץ, מונוליטי, בלוק קצף או גיליון. הדרישה העיקרית שעל הבסיס לעמוד בה היא משטח שטוח לחלוטין. אם נזניח מצב זה, אוויר יסתובב כל הזמן בין משטח הרצפה לחומרי הבידוד, עקב כך הבידוד בחדר לא יגיע לרמה הרצויה.

השכבה החשובה הבאה של ה"פאי" היא שכבת בידוד החום. מומחים ממליצים לקנות רשתות שאינן מפחדות ממגע עם אלקליות. לאחר החום מלווה שכבה מחוזקת. ככלל, הוא מכיל דבק מינרלי ורשת חיזוק. יתר על כן, תזדקק לשכבה של צבע חזית איכותי או טיח דקורטיבי. כמו כן מותר לרכוש לוחות חזית מיוחדים קלים לגימור.

בין היתר, יש לזכור כי כל ה"עוגה" של החזית הרטובה חייבת להיות אטומה למים. לכן יש לבחור את כל החומרים בצורה כזו שכל שכבה חדשה בכיוון מבפנים החוצה תהיה אטומה יותר לאדים מהקודמת. רק אם דרישה זו תתקיים, הדירה "תנשום". כמו כן יש לזכור כי המעגל התרמי של "העוגה" צריך להישאר ללא הפרעה. לא צריכים להיות בו סדקים, פערים או סדקים.

מערכת רב-שכבתית הנקראת חזית רטובה מאוד פופולרית היום. בעלי בתים רבים בוחרים בו, עם זאת, לא כולם יודעים שיש כמה סוגים של עיצוב חזית כזה. מלכתחילה, כדאי לשקול בפירוט לאילו תת-מינים חזיתות רטובות מחולקות בהתאם לחומרים המשמשים.

• אורגני. במערכות כאלה, ככלל, פלסטיק קצף זול פועל כמחמם. באשר לחיזוק, הוא מבוצע באמצעות מסה חיזוק מיוחדת ממקור אורגני. שכבת הגמר הסופית במקרה זה היא תערובת טיח סיליקון, אם כי ניתן להשתמש בטיח אורגני במקום.

• מִינֵרָלִי. אם תחליט לפנות לחזית מינרלי רטובה, כדאי לרכוש צמר מינרלי באיכות גבוהה לבידוד. חיזוק במערכת כזו מתרחש בעזרת תמיסת חיזוק מיוחדת ממקור מינרלי. עבור הציפוי הדקורטיבי הסופי, אותו חומר מתאים לאפשרויות אורגניות.
• מְשׁוּלָב. עם מערכת כזו, קצף זול משמש גם לבידוד. חומרי גלם מינרליים משמשים לגימור נוסף.

חזיתות רטובות מודרניות נבדלות גם בשיטת הקיבוע.

• עם גרסה כבדה, אין צורך להתקין את הבידוד ישירות על הרצפה. במקום זאת, לוחות של חומר בידוד תרמי מוחלפים על דיבלים המצוידים בווים קטנים. מחברים אלה מוכנסים מראש לקירות. במקרה זה, רשת אמינה עשויה מתכת מוחל על הבידוד. במקביל, אלמנט זה מחובר ללוחות לחץ מיוחדים. לאחר מכן, אתה יכול להמשיך לטיח את הבסיסים ולסיים אותם עם שכבת גימור של חומר. זה בהחלט אפשרי להתמודד עם עבודה כזו במו ידיך.

• חזיתות קלות נפוצות הרבה יותר מחזיתות כבדות. עם סוג זה של גימור, הבידוד מחובר ישירות לקירות. לשם כך מותר להשתמש בדבק מתאים יחד עם דיבלים מפלסטיק.

אחד התפקידים העיקריים בחזית רטובה משוחק על ידי בידוד שנבחר כראוי. כיום, לשם כך, ככלל, הם בוחרים ביריעות קצף (עובין צריך להיות בין 5 ל-10 ס"מ), או צמר מינרלי בצפיפות גבוהה (עדיף לקחת מוצרי בזלת).

בחירת חומר בידוד לחזית רטובה צריכה להיות מאוד זהירה ומאוזנת.

יחד עם זאת, מומחים ממליצים לשים לב לפרמטרים החשובים הבאים.

• מחיר. באשר לקריטריון זה, אז פלסטיק קצף ללא ספק מתעלה על צמר מינרלי. חומר זה שימש במשך זמן רב מאוד והוא זול, ולכן הוא נבחר על ידי צרכנים רבים, למרות שבריריותו.
• תכונות חדירות אדי מים. תכונות כאלה טבועות בצמר המינרלי הפופולרי אך היקר. לדברי אנשי מקצוע, הבית "נושם" עם דוד כזה, ולכן נוח יותר להיות בו. בנוסף, מגורים "נושמים" אינם רגישים להיווצרות עובש וטחב. Polyfoam אינו שונה בחדירות אדים מיוחדת, והוא נחות במקרה זה מצמר מינרלי.

• המורכבות של עבודת ההתקנה. אם נשווה קצף וצמר מינרלי במונחים של מורכבות ההתקנה, אז נוכל לומר מיד שהראשון שבהם הוא פשוט יותר וגמיש יותר. זה נובע ממבנה הקצף הנוקשה.
• בטיחות אש. מאפייני בטיחות אש חשובים מאוד גם לבידוד. אז, לוחות קצף הם דליקים, אז הם חייבים להיות מטופלים עם מעכבי אש. צמר בזלת לא נשרף. זה יכול לעמוד בטמפרטורות של עד +1000 מעלות.

וגם אתה צריך לשים לב לעובי של בידוד שנרכש. כיום, בחנויות של חומרי בניין וגימור, ניתן למצוא חומרי בידוד רבים בעלי פרמטרים מימדים שונים. עובי הלוחות שונה ויכול להיות בין 25 ל-200 מ"מ. ככלל, המגרש במקרה זה הוא 10 מ"מ.

יש לזכור כי יריעות בידוד דקות מדי עלולות להיות לא אפקטיביות. אבל אתה לא צריך למהר לקיצוניות, כי גם חומרים עבים מדי לא מומלץ לשימוש, שכן הם רק יובילו להוצאות מיותרות, ובבית עם בידוד מוגזם זה לא יהיה נוח במיוחד. מומחים ממליצים בחום לרכוש חומרי בידוד איכותיים מיצרנים ידועים עבור חזיתות מבנים. חיסכון מופרז עלול להביא לרכישת מוצר לא איכותי שלא יבצע את תפקידיו הבסיסיים וידרוש החלפה וזו הוצאה נוספת.

אומן בית רגיל יכול לבנות גם חזית רטובה איכותית. עם זאת, בשביל זה אתה צריך להצטייד לא רק בסבלנות, אלא גם בכל הכלים והחומרים המתכלים הדרושים. כל החומרים והכלים חייבים להיות באיכות ללא תחרות. זה יהיה הרבה יותר קל לעבוד עם רכיבים כאלה, והתוצאה בהחלט לא תאכזב.

כדאי לשקול את כל התפקידים שעשויים להועיל לעבודה כזו.

• תזדקק לפרופיל מתחיל או בסיס. יש לוודא שהפרמטר של הרוחב שלו מתאים לעובי הבידוד. איכות הפרופיל כאן חייבת להתאים להיקף התקרות שיש לסיים.

• כדאי לרכוש חלקי חיבור אמינים לפרופיל הבסיס/המסד. הודות לרכיבים אלו, ניתן להגיע לחיבור נכון לחלוטין של כל הפרופילים במישור אחד. בנוסף, רכיבים אלו מאפשרים ליצור את המפרק הנכון (פער טמפרטורה) בין הפרופילים.
• מחברים לפרופילי מסגרת. כדאי לוודא שלמסמרי ההרחבה יש אורך של לפחות 40 מ"מ אם מחיצות מוגמרות מלבנים מוצקות או בטון. לתקרות המורכבות מלבנים חלולות, מומלץ לבחור מחברים 60 מ"מ, לבטון סודה וגז סיליקט - 100 מ"מ. קל לספור את הנקודות של מחברים. במידה ושכבת הבידוד היא 80 מ"מ ומעלה אז המדרגה תהיה 300 מ"מ ובמידה והעובי קטן מ-80 מ"מ ניתן לבצע את ההתקנה בצעדים של 500 מ"מ. יש צורך במרווח פלסטיק עבור כל נקודת חיבור. חלק זה שימושי ליישור המדויק והנכון ביותר של הפרופילים.

• יש צורך לרכוש פריימר איכותי להכנת הלוחות להדבקת הלוחות. במקרה זה, מומלץ לקנות אדמת חדירה עמוקה לבסיסי לבנים, טיח או גז סיליקט. הצריכה הממוצעת שלו היא 300 מ"ל ל-1 מ"ר. עבור בסיסי בטון, עדיף לקנות אדמה למגע בטון. הצריכה הממוצעת של תמיסה כזו, ככלל, היא 400 מ"ל לכל 1 מ"ר.
• יש צורך לרכוש דבק איכותי לקיבוע לוחות הבידוד. בחר רק דבקים שתוכננו במיוחד עבור משימות כאלה.

• כדאי לקנות לוחות בידוד איכותיים בעובי מחושב מראש. הצריכה הממוצעת שלהם, תוך התחשבות בחיתוך ובזבוז אפשרי, נעה מ-1.05 ל-1 מ"ר.
• תצטרך גם דיבל-פטרת. הם נחוצים כדי לחזק מכנית את חומר הבידוד. בסך הכל, אורך הדיבל צריך להתאים לעובי הבידוד, כמו גם לאורך המרווח.
• תצטרך להצטייד בחומרים ליישום שכבת החיזוק הבסיסית שמגיעה לאורך לוחות הבידוד.לשם כך נרכשת לרוב תערובת טיח מיוחדת או הרכב דבק אמין, המשמשת גם להתקנת צלחות חמות.
• אתה צריך לקנות רשת חיזוק. מומלץ לרכוש מוצרים עמידים לבלאי ועמידים מחומרים שאינם מפחדים מאלקלי.
• חובה להצטייד באדמה מפזרת מים, טיח דקורטיבי וצבע במיוחד לשימוש חיצוני.

כאשר כל הרכיבים הדרושים כבר הוכנו, כדאי להמשיך לשלב החשוב הבא - זהו הכנת היסודות להתקנה עתידית של חזית רטובה.

כדאי לפרק תהליך זה באמצעות הדוגמה של קיבוע הבידוד להרכב דבק מתאים.

• ניתן לחבר לוחות בידוד עם דבק רק אם הבסיס מנוקה היטב מכל העודפים. לדוגמה, אם ציפוי הצבע והלכה הישן קיים על החזית, יהיה צורך להסירו עד לבסיס עצמו או לשכבת טיח.

• מותר להשאיר את הטיח הישן רק אם הוא עדיין במצב מושלם. כדי לוודא זאת, אתה צריך לבדוק בזהירות את הבסיס עם הקשה קלה. אם נמצאו אזורים לא יציבים, יש לנקות אותם במהירות.
• אם יש עובש או טחב על הקירות, לא ניתן להשתמש בהם לסידור חזית רטובה. יש להסיר פגמים כאלה מהקירות.
• לאחר הסרת מרבצי הפטרייה של החפיפה, יש צורך לצפות אותו בחומר "ריפוי" מיוחד. מותר להתחיל בעבודה אחרת רק כאשר חומר החיטוי על הבסיסים יבש לחלוטין.

• יש לציין כי הקירות חייבים להיות שטוחים. יש לתקן אי סדרים, סדקים, סדקים ובורות. כדאי לאטום אותם באדמה, לשייף אותם.
• יש צורך לבדוק את מישור הקירות הן אופקית והן אנכית. אם הבחינו בסטיות העולה על 20 מ"מ, אז לא ניתן יהיה עוד ליישר אותן מעט מאוחר יותר עם טיח, ולכן יש לפתור בעיות בהקדם האפשרי.
• התקינו מראש רכיבי מתכת על הקירות, המשמשים להרכבת אנטנות, מרזבים, גופי תאורה ועוד דברים דומים.
• כאשר שכבת התיקון והטייח על הרצפות יבשה לחלוטין, יש לסמן את המשטח. ניתן ליישם פריימר עם רולר או מברשת. אתה חייב לנסות לא לאבד את העין של אתר אחד בבסיס.

אם הבסיס מוכן כהלכה, אתה יכול להמשיך להתקנת פרופילי המרתף ההתחלתיים ולהתקנה נוספת של חומר הבידוד.

כדאי לשקול הוראות שלב אחר שלב לביצוע עבודות אלה.

• פרופיל המרתף חייב להיות ממוקם בצורה אופקית לחלוטין. על זה תותקן לוחית הבידוד הראשונה. יש לנטר את אחידות המיקום של חלק זה באמצעות רמה.
• לעולם אל תחפוף פרופילים. נכון יותר יהיה להרכיב חלקים אלה אך ורק מקצה לקצה, תוך שמירה על מרווח של 2-3 מ"מ.
• בפינות החיצוניות והפנימיות יש להדק את הפרופילים תוך שמירה על מרווח. לשם כך, חלקים אלה נחתכים בזווית של 45 מעלות.

• אם צפיפות הבידוד עולה על 80 ס"מ, אז כדאי לדאוג לעצירות זמניות להרכבת פרופיל ההתחלה. חלקים אלה לא צריכים להתכופף. לאחר התקנת הבידוד, התומכים פשוט מוסרים.
• כאשר כל התומכים מוכנים, עליך להמשיך להכנת הפתרון. עליך לעקוב אחר ההוראות על האריזה.
• הוסף בהדרגה תמיסה יבשה לכמות המים הנדרשת. כדי להביא את כל הרכיבים למצב נוזלי, עליך להשתמש במקדחה עם חיבור מיקסר.
• מערבבים את ההרכב עד שנוצרת מסה אחת ללא גושים. זה לוקח בדרך כלל 5 דקות. לאחר מכן, עליך לעשות הפסקה קצרה למשך 6-8 דקות ולערבב שוב את התמיסה.

מותר להניח את הדבק על חומר הבידוד בדרכים הבאות:

• ברצועות של 100 מ"מ לאורך ההיקף, תוך השארת 20-30 ס"מ מהקצה;
• שקופיות קטנות בקוטר של כ-200 מ"מ, בעוד שגובה התמיסה המיושם יכול להיות 10 או 20 מ"מ.

אם הקיר המיועד לבידוד שטוח למדי, ניתן למרוח את הדבק על כל פני השטח שלו באמצעות כף מחוררת. מומלץ למרוח את הדבק באופן הבא:

• יש לשפשף כמות קטנה מהתערובת לתוך הציפוי של צלחת הבידוד, עם מעט מאמץ;
• להעביר את הכמות הנדרשת של דבק.

יתר על כן, הלוח, המרוח בדבק, נשען למקומו ולוחץ עליו בחוזקה. יש צורך להפיץ את הדבק, מעט להזיז את החלק לצדדים, למעלה ולמטה. כל דבק עודף שייכנס לקצוות יש להסיר בהקדם האפשרי. יש למקם את לוח הבידוד הבא קרוב ככל האפשר לקודם, בלי להשאיר פערים. אם זה לא עובד בלעדיהם, אז אפשר לסגור אותם עם טריזי צמר מינרלי. ככלל, התקנת הבידוד מתחילה מפינה אחת, נעה יותר בשורות.

במקרה זה, יש להקפיד על הכללים הבאים:

• יש להתקין את השורה הראשונית בצורה כזו שהיא נשענת על הפרופיל הראשון לאורך הצד (מגביל);
• יש להניח את הלוחות בהזזה של המפרקים האנכיים ב-200 מ"מ לפחות;
• בפינות, השתמש בטכניקת "נעילת הילוכים";

• חלקי לוחות קרובים לפינות, מחיצות או מדרונות לא צריכים להיות ברוחב של יותר מ-200 מ"מ;
• בהקדם האפשרי, עליך לעגן את שכבת הבידוד עם התקרות והמדרונות.

כשמסיימים את התקנת הבידוד, צריך לוודא שאין רווחים ורווחים בשום מקום. יש לבטל את כל הפגמים עם שאריות של צמר מינרלי. לאחר הנחת הבידוד יש להתקין רשת חיזוק. זה נחוץ עבור שכבת הגמר.

כאשר שכבת החיזוק יבשה לחלוטין (זה לוקח בין 3 ל-7 ימים), אתה יכול להמשיך ישירות לגימור הבסיסים. יש למרוח שכבה דקה של תערובת הגבס בצורה אחידה, בעזרת מגרד בזווית. המשטח שיתקבל יהיה הבסיס האידיאלי לעיבוד עם צבע חזית אמין או חומר נבחר אחר. הליך זה הוא השלב האחרון בחימום החלק החיצוני של הבית.

בעת התקנת חזית רטובה, עליך לעקוב אחר העצות של מומחים.

• לעבודה על החזית, אתה יכול להשתמש רק בחומרים שאינם מפחדים משינויי טמפרטורה, אחרת, כתוצאה מכך, אתה יכול לקבל טיח סדוק.
• כדאי להעביר את היד על פני הבסיס. אם נשארו עליו עקבות של גיר ומשהו מתפורר מהקיר, יש לנקות את הרצפות בזהירות ככל האפשר.

• פרופיל המסד לאחר ההתקנה חייב להיות בקו אחד. לא אמורים להיות רווחים או חריצים באזורי החיבור.
• מומחים ממליצים בחום לא לבחור בצלחות פיברגלס לבידוד הבית. חומרים כאלה לא יכולים להתפאר בחוזק מספיק. יתר על כן, הם מפחדים מאלקליות, שתערובות טיח ודבק לא יכולות להסתדר בלעדיהם.
• אין ללחוץ שוב על מבודד החום כנגד הבסיס. גם העקירה שלו לאחר מספר דקות אינה מומלצת. אם הבידוד אינו מודבק כראוי, אז יש להסיר את תמיסת הדבק, ואז שוב ליישם אותו על הצלחת וללחוץ את החלק על פני השטח.

• בתהליך בידוד מדרונות יש צורך לוודא שחומר הבידוד יחרוג מגבולותיהם בכ-10 מ"מ. עם אפשרות זו, זה יהיה הרבה יותר קל לעגן את בידוד החזית הראשית.
• במהלך ההתקנה, הדיבל נחשב למותקן כהלכה אם ראשו ממוקם באותו מישור עם שכבת בידוד החום.
• לא ניתן להניח את הרשת המחוזקת על ידי התקנתה על תנור שלא היה מצופה בעבר בדבק, שכן אם שכבת החיזוק דקה למדי, יופיעו סדקים בחיבוריה.

• אם תחליט לעשות את כל העבודה בעצמך, אז אתה צריך להצטייד בחומרים ותערובות ממותגים מיצרנים ידועים, למרות העלות שלהם. רצוי לרכוש מוצרים שיש להם ביקורות טובות מצרכנים.
• עבודת חזית צריכה להתבצע בסוף החורף או בתחילת הסתיו. רצוי להכיר את תחזית מזג האוויר לפני שממשיכים לעיצוב החזית.

חזית רטובה עם גימור גס בצבע אפרסק נראית מרהיבה כמעט על כל בית, מקטן ועד גדול ורב קומות. אתה יכול לדלל את הצבע הפסטל עם תוספות צד בהיר וגג כהה.

חזיתות קפה קלות עם מסגרות חלונות לבנות נראות עדינות מאוד. במקביל לתקרות בגוון דומה, גג שוקולד מריר, כמו גם גדר עשויה עץ ולבנים, ייראה הרמוני.

חזית רטובה, בגימור עם צבע לבן כשלג או שמנת, תיראה מרהיבה אם תושלם עם תוספות מתחת לאבן פראית אפורה. בניין כזה יכול להיות מעוטר בשבילים סלעיים וגדרות ברזל מסביב לאתר או למרפסת.

ניתן להשלים את החזית הרטובה המקורית עם גבולות קפה באמצעות אבן בתחתית. על בית כזה, גג בצבע בורדו ייראה אורגני, אשר ידלל ביעילות את פלטות הפסטל.

ראה את הסרטון הבא לפרטים נוספים.