איך להקיש על חוטים?

הקשה זמינה לכל בעל מלאכה בבית או במוסך. לשם כך אין צורך לפנות למרכז שירות מנעולן. צפה בכמה מדריכי וידאו - וקבל הברזים ליצירת שרשורים פנימיים.

מאסטר מתחיל יכול להתאמן על שאריות של מוטות חלקים או חוט לא מוקשה בקוטר של 3 מ"מ או יותר. יש ליישר את חומר העבודה לפני תחילת העבודה - כפוף מדי יקלקל את החוט במהלך תהליך החיתוך, ואולי, את הכלי עצמו. חומר העבודה חייב להיות שטוח, כמו מסילת פלדה. השתמש בסרגל רגיל של בית ספר או פלדה כדי לבדוק אם יש אחידות.

כאשר מדובר בחיתוך הברגה פנימית, אז השתמשו בחומר עבודה שנקדחה מראש או בחתיכת צינור (צינור) בקוטר פנימי (לא חיצוני) מתאים. השימוש בצינורות מוסדר על ידי GOST - לפי מידות הקוטר הפנימי והחיצוני, עובי הדופן וכו'. ככל שהקטרים ​​הפנימיים והחיצוניים של הצינור גדולים יותר, שממנו אתה צריך לעשות מתלה בורג, צימוד או זרבובית מבנית אחרת, כך איכות החוט והחוזק של החלק המתקבל יהיו טובים יותר. לדוגמה, עבור מעמד או צימוד לבורג M10, מומלץ להשתמש בקטע צינור בעובי דופן של 5 מ"מ לפחות. דפוס זה אינו ליניארי, שכן צינור או צינור כשלעצמם אינם נחותים בהרבה ממוט העשוי מחומר דומה, למשל מפלדה, ובקוטר זהה להיקף החיצוני של אותו צינור (צינור).

באופן אידיאלי, הברז מסתובב ללא תנודות, למרות המאמץ - בשל אחידות החומר החתוך, קביעות הדחף של המנגנון (מומנט). בהשחלה ידנית, יכולים להיות שינויים משמעותיים בכוח המופעל על ידי בעל המלאכה, אך החלקות היא קריטית.

בנוסף לדרישות הכלליות, GOST מרמז על חישוב מדויק של הקוטר הפנימי להברגה. קוטר החור ל-M6 עם חריץ של 0.75 מ"מ מניח שקידוח את החור עם מקדחה של 5.25 מ"מ: הנוסחה היא שגובה ההברגה מופחת מקוטר הבורג או החדק. עבור M8 עם גובה הברגה של 1 מ"מ, קוטר החור יהיה 7 מ"מ, עבור M10 - 9, עבור M12 - 11, עבור M14 - 13. עם זאת, יש לזכור כי הרוחב (הגובה) של החריץ הסליל גם גדל עם עלייה בקוטר של הבורג או החוט, לכן עבור M20, למשל, נוצר חור של 18.5 מ"מ כאשר גובה ההברגה עבור הבורג (וההברגה הפנימית עבורו בחומר העבודה עצמו) הוא, למשל, 1.5 מ"מ. זהו תנאי הסף העיקרי להשגת חיתוך באיכות גבוהה.

חישוב ספציפי משמש עבור חלקים לא טיפוסיים שאינם ניתנים להחלפה עם חתיכים בנייה פשוטים בשל הקשיות והחוזק הנמוכים יותר של הפלדה. לדוגמה, רכזות מוקשחות לאופניים, המיוצרות לפי M12, אך עם הברגה לא סטנדרטית (כדי שלא יתאימו אגוזי בנייה רגילים) של 0.6 מ"מ, מספקות יצירת חור בפתח מנגנון התותב, שלתוכו זה ציר הרכזת מוברג, 11.4 מ"מ, בהתאמה ... מכיוון שחלקים אלו נמסרים לייצור מסוע בזרימה רחבה, הברזים לחיתוך שלהם מתוכננים לבצע הברגות במהירויות נמוכות, למשל, בדומה למהלך של מברג (0.5 ... 2 סיבובים לשנייה) במהירות נמוכה .

יש גם את הרעיון של סוגי חוטים מטריים ואינץ'. הם שונים בגובה ובעומק של החריץ הסליל. לדוגמה, חיתוך חוט "אינץ'" פנימי או חיצוני מרמז לא על רכס מחודד, אלא על רכס קטום של החור החיצוני (לאורך החריץ) - ובדיוק את אותו "חריץ" של זה הפנימי.כמו כן, יש צורך לבחור ברז על סמך מטרת החוט, העומס עליו במהלך ההידוק.

לאחר הרמת הברז וודאו שהמקדחה (או מכונת הקידוח) שבה אתם קודחים את החורים לא יוצרת פעימות. המנגנון חייב להיות מרוכז בצורה מושלמת, ואין לכופף או לכופף את המקדחה עצמה. אם לא תעקבו אחר שתי התכונות החשובות הללו, תקבלו חורים "שבורים" וכתוצאה מכך חוטים באיכות ירודה. זווית ההשחזה של המקדחה לפלדה היא כ-140 מעלות.

על מנת לחתוך נכון את החוט בברז, יש להצטייד בנוסף לציוד החשמלי גם במכשירים הבאים.

1. מקדחה בקוטר גדול יותר מהחור הראשי. זה מסיר כתמים מהקצוות של החור, מחליק את הקצה הזה.
2. מברג מקדחה המסוגל לעבוד במהירויות מופחתות.
3. מנהל התקן ברז ידני. בלי זה, יהיה צורך להדק את הברז לתוך צ'אק המקדחה, וזה לא תמיד מותר.
4. סגני מנעולן. עדיף אם אתה יכול לתקן אותם על שולחן העבודה.
5. ליבה ופטיש, שמן מכונות וסמרטוטים.
6. לאחר שהכינו את כל המלאי הזה, הם מתחילים בתהליך עצמו.

הנה מדריך שלב אחר שלב.

1. שים חור עבור הברגים פנימיים עתידיים.
2. מרחו מעט שמן על הסימן ועל המקדחה עצמה. חיכוך עודף יבוטל והמקדחה לא תתחמם יתר על המידה, מה שחשוב לחיי השירות הארוכים שלה. אם לא היה שמן מכונות, אז אתה יכול ליישם עיבוד שמן, גריז, שומן שומן או מרמוט, למשל. אם קודחים סגסוגת צמיגה יותר, למשל נירוסטה, אז מומלץ להשתמש אך ורק בשמן מנוע.
3. חלקים בעלי ממדים קטנים קבועים בסגן - משקלם הנמוך לא יאפשר להם להישאר במקומם. לאחר קדיחת חור, באמצעות מקדחה בקוטר מעט יותר גדול, מסירים בליטה חדה על פני החלק, מה שמאפשר להעניק לאזור המטופל מראה מדויק יותר. אפשר להשתמש במקדחה מדורגת או מחודדת - שימו לב לא "לקדוח יתר על המידה": החריץ הקהה לא צריך להגיע לעומק ממילימטר. עבור חורים של 4 מ"מ, אתה יכול להשתמש ב"רימינג" על ידי 5, עבור 5 - על 6 מ"מ, עבור 6 - על 8 מ"מ, עבור 8 - על 10 ו-12 מ"מ וכו'.
4. במהלך תהליך ההשחלה, ודא שהברז זז ישר מבלי לסטות מעלה לשני הצדדים. זכור לשמן אותו ואת החור עצמו לפני תחילת העבודה. כלל החיתוך הוא כדלקמן: שני סיבובים מתבצעים במהלך ההברגה, האחד חוזר. זה לא מקובל לקדם את הכלי רק לכיוון קדימה, כי בגלל חיכוך ולחץ מוגברים, החריץ הסליל הפועל עלול להיות קהה, למרות הקשיות היחסית של פלדת הכלי, והברז יעבוד מיד גרוע יותר - זה יהיה הרבה יותר קשה יותר להרכיב. השבבים הקטנים ביותר שנוצרו במהלך חיתוך החריץ בחומר העבודה צריכים לעזוב את החלק החיתוך: אם זה לא נעשה, אז, על פי חוקי הפיזיקה, העומס על הכלי יגדל. הקשיות המוגברת של פלדה קונבנציונלית, שבה נחתך החריץ הסליל, דורשת יותר שמן.
5. אם מתקיימים כל התנאים לעיל, התוצאה היא הברגה חופשית וקלה של הסיכה או הבורג לתוך החור ה"חתוך" הפשוט.

אין להשתמש במקדחה או בכלים חשמליים אחרים לצורך השחלה. יוצאת דופן היא מכונת קידוח אוניברסלית, שהסיבוב שלה מתכוונן עד 0.3 לשנייה, ושיש לה גם פונקציה הפוכה (סיבוב הפוך). מקדחה פשוטה עלולה להינזק, בדיוק כמו הברז עצמו.

לא מומלץ לסטות מהאנכי והניצב בעת הקידוח, אחרת המקדחה תישבר. אם נעשה את אותו הדבר עם הברז, אז זה יכול להיות כפוף, ואת המרוכז שניתן לו במפעל יופר. ניתן ליישר את הברז רק באמצעות מחרטה או מקדחה - כמדריך. עם זאת, ברז לא מושלם, מעוקל מעט, מוביל מיד להברגה פנימית באיכות ירודה בחומר העבודה - הברגים והחתיכים מסתובבים חזק או מסרבים להסתובב באופן קבוע.

הגדר פינה אחידה לפני תחילת העבודה. השתמש בסרגל מרובע כדי לשלוט על אחידות הברז. אמנם הוא לא שקע עדיין, אבל יש סיכוי לתקן את מיקומו הלא-מאונך. יש לבדוק את 4 הסיבובים הראשונים לגבי ישרות מהלך הכלי.

כדי להסיר שבבים תקועים, הברג מעת לעת את הכלי מעל החוט שהדביק לאחרונה. יש להסיר את אבק המתכת הנדבק, נסתם, למרות שהוא מעורבב (חלקיקי פלדה נעים זה ביחס לזה) בעזרת שמן. אם יש הרבה ממנו, והכלי הרבה יותר כבד, אז פתחו את הברז ונגבו אותו, נקו אותו מאבק. ניתן להכניס את אותו סמרטוט לתוך החור על ידי סיבובו: דמיינו שזהו בורג - הוא צולל פנימה לאורך החוט, אוסף שבבים עם שאריות שמן. לאחר ניקוי החור והכלי, מרחו מעט שמן והמשיכו לעבוד בקצב הרכיבה לעיל. לאחר השלמת השחלה - כאשר האורך הרצוי עבר או שהוא "נחתך" לגמרי - שטפו את החור, למשל, בבנזין. כעת ניתן להבריג את הבורג או החדק בחופשיות, ללא מאמץ מיותר.

ניתן להשתמש במברג אם יש הרבה חורים - עשרות, והכלי החשמלי עצמו יספק גם מהלך הפוך וגם מהירות נמוכה במיוחד. אתה יכול להשתמש במתאם מפחית כדי להפחית את המהירות פי כמה יותר, אבל מכשיר כזה הוא נדיר, אתה יכול לקנות אותו רק בחנויות מיוחדות או להזמין מסין. תוך זמן קצר, באמצעות מנגנון במהירות נמוכה, ניתן לחתוך את המכונה לכל מתכת או סגסוגת מספר הגון של מושבים להרכבת ברגים וחתיכים. בעלי מלאכה מתוחכמים במיוחד משתמשים במכונת קידוח CNC - היא מאפשרת להכין עשרות חורים תוך שעה, מה שמאפשר להעמיד עבודות התקנה ומנעולנות (משימות) על הנחל.

מתכת לא ברזלית, לרבות אלומיניום וסגסוגות המבוססות עליה, קלה יחסית לחיתוך. חומרי נחושת כמו פליז וברונזה גם אינם דורשים ברזים בעלי ערך קשיות גבוה מ-61 בסולם רוקוול. ברזי קרביד (61–63 יחידות) הם נחלתם של רוב הפלדות בלבד, כולל שחור.