מהו אורך המוקד של עדשה וכיצד לקבוע אותו?

חדש בעולם הצילום כנראה כבר יודע שאנשי מקצוע משתמשים בכמה עדשות שונות כדי לצלם אובייקטים שונים, אבל הם לא תמיד מבינים איך הם נבדלים, ולמה הם מספקים אפקט שונה. בינתיים, ללא שימוש באביזרים שונים, אי אפשר להפוך לצלם מקצועי – התמונות יהיו מונוטוניות מדי, ולרוב פשוט מטופשות. בואו נרים את מסך המסתורין – בואו נסתכל מה זה אורך מוקד (ההבדל העיקרי בין עדשות) ואיך הוא משפיע על הצילום.

קודם כל, צריך להבין שכל עדשה רגילה היא לא עדשה אחת, אלא כמה עדשות בבת אחת. בהיותן ממוקמות במרחק מסוים אחת מהשנייה, העדשות מאפשרות לך לראות עצמים היטב בנקודת מרחק מסוימת. המרחק בין העדשות הוא שקובע איזו תוכנית תראה טוב יותר - מלפנים או מאחור. אתה רואה אפקט דומה כאשר אתה מחזיק זכוכית מגדלת בידיים שלך: זו עדשה אחת, ואילו השנייה היא עדשת העין.

אותו דבר קורה עם האופטיקה במצלמה - עדשות האובייקטיביות צריכות "לתפוס" את התמונה כך שהאובייקט שאתה צריך מונח בבירור על הסרט במצלמות ישנות ועל המטריצה ​​- בדגמים חדשים ודיגיטליים... במעיים של העדשה ישנה תזוזה של נקודה בהתאם למרחק בין העדשות, שבה התמונה נדחסת לגודל קטן במיוחד ומתהפכת - זה נקרא פוקוס. הפוקוס לעולם אינו ישירות על המטריצה ​​או הסרט - הוא ממוקם במרחק מסוים, נמדד במילימטרים ונקרא מרחק המוקד.

מהפוקוס אל המטריצה ​​או הסרט, התמונה מתחילה לעלות שוב בהדרגה לכל הכיוונים, כי ככל שאורך המוקד ארוך יותר, כך נראה יותר את מה שמוצג בתמונה. המשמעות היא שאין אורך מוקד "הטוב ביותר" - רק עדשות שונות מיועדות לצרכים שונים. אורך מוקד קצר נהדר ללכידת פנורמה בקנה מידה גדול, הגדול ביותר, בהתאמה, פועל כמו זכוכית מגדלת ומסוגל לצלם אובייקט קטן גדול, אפילו ממרחק רב.

בטח ראית איך הצלם, לפני צילום תמונה, מסובב ומסובב את העדשה - בתנועה זו הוא מקרב את העדשות או מרחיק אותן אחת מהשנייה, משנה את אורך המוקד... מסיבה זו, אורך המוקד של עדשות מצוין לא כמספר אחד ספציפי, אלא כטווח מסוים בין שני ערכים קיצוניים. עם זאת, ישנם גם "תיקונים" - עדשות בעלות אורך מוקד קבוע, שמצלמות בצורה ברורה יותר מהזומים המותאמים בהתאם, והן זולות יותר, אך יחד עם זאת אינן משאירות מרחב תמרון.

משחק מיומן באורך מוקד הוא מיומנות חיונית לכל צלם מקצועי. איפה יש לבחור את העדשה לכל תמונה (או את אורך המוקד המוגדר עליה) בתבונה, תוך הבנה כיצד תיראה הפריים הסופי עקב בחירתכם.

באופן גלובלי, ככל שאורך המוקד של האופטיקה קצר יותר, כך היא יכולה ללכוד יותר לתוך הפריים. בהתאם לכך, להיפך, ככל שמדד זה גבוה יותר, אזור הפרספקטיבה מופיע בתצלום קטן יותר. זה האחרון במקרה זה אינו מהווה כלל חיסרון, מכיוון שמכשירים בעלי אורכי מוקד ארוכים מעבירים אובייקטים קטנים לתמונה בגודל מלא ללא אובדן איכות.

לפיכך, לצילום עצמים גדולים במרחקים קצרים, ציוד בעל אורכי מוקד קצרים יהיה פרקטי ביותר. צילום תקריב, במיוחד ממרחקים גדולים, יהיה הרבה יותר פרודוקטיבי באורך מוקד ניכר. יש לזכור שאורך מוקד קטן מדי ייתן בהכרח עיוותים נראים היטב בקצוות הפריים.

השניים קשורים זה בזה, ו-DOF (המשמעות של Depth of Sharpness) הוא מונח שכל איש מקצוע צריך להבין. בטח שמתם לב לא פעם שבצילום מקצועי הנושא המרכזי של התמונה בולט בחדות מוגברת, בעוד הרקע מטושטש בכוונה כדי לא להסיח את הדעת מההתבוננות על העיקר. זה לא מקרי שזה קורה - זו תוצאה של טעות חישוב מוכשרת.

למעשה, לא רק אורך המוקד משפיע על עומק השדה והטשטוש, אלא ככל שהאחרון גדול יותר, כך עומק השדה קטן יותר - בתנאי שכל שאר הפרמטרים זהים. באופן כללי, אופטיקה עם אורך מוקד קצר עם אותה בהירות בערך תצלם תמונות של אדם וגם של ציון דרך מאחוריו.

עדשה טיפוסית עם ביצועים ממוצעים תיתן תמונה אופיינית - אתה יכול לראות אדם היטב, ומאחוריו הכל בערפל. ציוד בעל אורך מוקד ארוך קשה במיוחד לפוקוס, מכיוון שהוא יטשטש אפילו את מה שנמצא מיד מאחורי האובייקט המצולם - האפקט הזה שראיתם בשידורים על חיות בר, כאשר המפעיל מכוון את המצלמה לעבר בעל חיים שנח ב מרחק גדול ממנו.

מכיוון שאורך מוקד קצר מאפשר לצלם פנורמה רחבה יותר ואובייקטים רבים יותר בפריים, הגיוני להניח שהוא מספק זווית ראייה רחבה יותר הן ברוחב והן בגובה. יש לציין שעדיין יהיה קשה להתעלות על הראייה האנושית, מכיוון שאורך המוקד של אדם הוא כ-22.3 מ"מ ברוחב הנוף. עם זאת, יש ציוד עם אינדיקטורים נמוכים עוד יותר, אבל אז זה יעוות מעט את התמונה, ויכופף בצורה לא הולמת את הקווים, במיוחד בצדדים.

בהתאמה, אורך מוקד ארוך נותן זווית צפייה קטנה. הוא תוכנן במיוחד לצילום עצמים קטנים קרוב ככל האפשר. דוגמה פשוטה היא תצלום מלא של פניו של אדם. לפי אותו היגיון, אפשר להביא כדוגמה כל אובייקט קטן יחסית שצולם ממרחק רב: אותו אדם בצמיחה מלאה, אם הוא תופס את כל הפריים, אבל צולם מכמה עשרות מטרים, גם ייצג רק חלק קטן של הפנורמה כולה.

ההבדל באורך המוקד נראה אם ​​התמונה הסופית באותו גודל - למעשה, זה יהיה כך אם תצלמו במצלמה אחת, ותשנה את אורך המוקד על ידי החלפת העדשה. בתמונה שצולמה באורך מוקד מינימלי תתאים הפנורמה כולה - כל מה או כמעט כל מה שאתה רואה מולך. בהתאם לכך, המסגרת תכיל הרבה פרטים שונים, אך לכל אחד מהם בצילום יהיה מקום קטן יחסית, כמעט ולא ניתן יהיה לבחון אותו לפרטים הקטנים ביותר.

אם אורך המוקד ממש גדול, אתה אפילו לא צריך להתקרב לנושא כדי לראות אותו כאילו הוא ממש מולך. במובן זה, אורכי מוקד ארוכים פועלים כמו מגדילים.

לכל דגם עדשה יש אורכי מוקד מינימליים ומקסימליים משלו, אך עדיין הם מחולקים בדרך כלל למספר מחלקות גדולות, אשר בדרך כלל מתארות את אזור השימוש הפוטנציאלי ביותר. הבה נשקול את הסיווג הזה.

• עדשות זווית רחבה במיוחד כולל אורך מוקד זעיר של לא יותר מ-21 מ"מ. מדובר בציוד לצילום נופים וארכיטקטורה - כל חבל יתאים לפריים, גם אם אתם מאוד קרובים אליו. סביר מאוד להניח שזה עיוות המכונה עין דג: הקווים האנכיים בצדדים יהיו מעוותים, ומתרחבים לכיוון המרכז בגובה.

• עדשות בזווית רחבה יש מרחק קצת יותר גדול - 21-35 מ"מ. הציוד הזה מיועד גם לצילום נוף, אבל העיוותים לא כל כך בולטים, ותצטרכו להתרחק מאובייקטים גדולים מאוד. ציוד כזה אופייני לצלמי נוף.

• עדשות פורטרט מדברות בעד עצמן - הם מתאימים ביותר לצילום אנשים וחפצים דומים אחרים. אורך המוקד שלהם הוא בטווח של 35-70 מ"מ.

• ציוד פוקוס ארוך מתמקד ב-70-135 מ"מ מהסרט או החיישן, קל לזהות אותו לפי העדשה המוארכת בצורה ניכרת. הוא משמש לעתים קרובות גם לפורטרטים, אבל כבר בקלוז-אפים - כדי שתוכלו להתפעל מכל נמש. עדשה זו מתאימה גם לצילום טבע דומם וחפצים קטנים אחרים שצריך ללכוד באיכות מעולה.

• עדשות טלפוטו בעלי אורך המוקד הגדול ביותר - 135 מ"מ ויותר, לפעמים הרבה יותר. בעזרת מכשיר כזה הצלם יכול לצלם תמונה גדולה של הבעת פניו של שחקן כדורגל על ​​המגרש, גם אם הוא עצמו יושב רחוק על הפודיום. כמו כן, חיות בר מצולמות עם ציוד כזה, שלא יסבול פגיעה בולטת מדי של המרחב האישי שלהן.

לא קשה במבט ראשון לגלות מה המרחק מהפוקוס לחיישן או לסרט עבור עדשה מסוימת. העובדה היא היצרנים עצמם מציינים זאת על הקופסה, ולפעמים ישירות על העדשה, כדי להקל על הצלם להתמודד עם הטכניקה שלהם... ניתן להבחין באופן גס גם בעדשות הניתנות להסרה לפי הגודל שלהן – ברור שלעדשת טלפוטו עם אורך המוקד שלה 13.5 ס"מ יהיה גוף הרבה יותר מוארך מאשר פורטרט או זווית רחבה.

בצילום מיד תשימו לב שזה כמובן לא לגמרי נכון - ליתר דיוק, מנקודת מבט פיזית, מחוון זה הוא, אבל יש בעיה אחת: המטריצה ​​של המכשיר קטנה באופן ניכר ממסגרת רגילה של סרט 35 מ"מ. בגלל זה, עם גודל מטריצה ​​זעיר, ממילא נופל עליו רק חלק קטן מהפרספקטיבה, כך שאורך המוקד ה"אובייקטיבי" יתברר כגדול פי כמה.

אתה יכול לגלות את אורך המוקד המדויק רק אם אתה יודע כמה פעמים המטריצה ​​קטנה יותר ממסגרת סרט 35 מ"מ. הנוסחה היא להכפיל את אורך המוקד הפיזי בגורם החיתוך של המטריצה ​​- זה כמה פעמים המטריצה ​​קטנה יותר מהמלאה. מצלמות סרטים ומצלמות דיגיטליות עם חיישן בגודל סרט נקראות בגודל מלא, והטכניקה שבה החיישן נחתך נקראת "קצוץ".

כתוצאה מכך, "קופסת הסבון" המוזרה הסופר רחבה עם אורך מוקד של 7-28 מ"מ כנראה תתברר כמצלמת משתמש ממוצעת, פשוט "חתוכה". דגמים זולים עם עדשות קבועות "חתוכים" ב-99.9% מהמקרים, ועם מקדם קרופ גדול - בתוך 3-4. כתוצאה מכך, גם 50 מ"מ ואפילו 100 מ"מ מאורך המוקד ה"אמיתי" יהיו זמינים ליחידה שלך, אם כי פיזית המרחק מהפוקוס לחיישן הוא באמת לא יותר מ-3 ס"מ.

כדאי לזכור שלאחרונה עבור מצלמות חתוכות יוצרו עדשות קצוצות נשלפות, שהן פרקטיות יותר במקרה זה. זה קצת מסבך את המשימה של מציאת הציוד האידיאלי, אבל זה מאפשר לך לבחור אופטיקה במיוחד עבור המצלמה שלך.

אם המצלמה שלך אינה מרמזת על נוכחות של עדשה נשלפת, אלא מצוידת בזום אופטי (העדשה מסוגלת "לזוז החוצה"), אז אתה משנה את אורך המוקד בדרך זו. הבעיה נפתרת על ידי כפתורים מיוחדים - "זום" ("זום") ו"הקטנת" התמונה. בהתאם, צולמה תמונת תקריב עם אורך מוקד ארוך, תמונת נוף - עם קטנה.

זום אופטי מאפשר לא לאבד את איכות התמונה ולא לצמצם את הרחבת הצילום, לא משנה איך תגדל לפני הצילום. אם העדשה שלך לא יודעת "לצאת" (כמו בסמארטפונים), אז הזום הוא דיגיטלי - מנסה להגדיל, הטכניקה פשוט מראה לך קטע מהסקירה שלה ביתר פירוט, אבל באותו זמן אתה מפסיד גם באיכות וגם בהרחבה.

אם עדשת היחידה ניתנת להסרה, אך במקביל היא "קבועה" עם אורך מוקד מוגדר בבירור, אזי ניתן לשנות את האחרון רק על ידי החלפת האופטיקה. זו לא האפשרות הגרועה ביותר, בהתחשב בכך שהתיקונים מספקים איכות תמונה מצוינת, והם זולים יחסית. באשר ל"זומים" (עדשות עם טווח של אורכי מוקד), אתה רק צריך לסובב אותם עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון, תוך הערכת התמונה בתצוגה.

מהו אורך המוקד של העדשה, ראה להלן.