בחירת עדשה למצלמה שלך

בחירת עדשה למצלמה היא עסק מסובך, במיוחד עבור צלמים מתחילים וחסרי ניסיון. יש הרבה מידע וניואנסים, זה די קשה ללמוד הכל, כי כתוצאה מכך, משהו יכול להיות בחוץ ולהחמיץ. נדבר במאמר זה כיצד ללמוד להבין את המאפיינים הטכניים ולקבוע אם חלק מתאים למצלמה או לא.

המנגנון העיקרי במכשיר מצלמה הוא עדשה, מערכת המורכבת ממספר עדשות. זו לא מטריצה, כפי שמשתמשים רבים חושבים, אלא עדשה. בעזרת יחידה זו נוצרת תמונה צילומית על חומר רגיש לאור. והמטריצה ​​היא אלמנט להמרת התמונה המתקבלת לצורה דיגיטלית.

אדם העוסק בצילום אינו צריך להיות מומחה באופטיקה, אך ידע מינימלי בעדשת המצלמה רק יסייע בפיתוח יצירתי ויהפוך את תהליך יצירת הצילום למודע.

המשימה העיקרית של עדשה למצלמה היא לאסוף אור מאובייקט שבו מתרחש הצילום, ולמקד אותו במטריצה ​​או בסרט של המצלמה. עדשה דו קמורה יכולה להתמודד עם משימה כזו, אבל איכות התמונה המתקבלת לא תהיה הטובה ביותר בגלל סטייה של המערכת האופטית. סטייה היא טעות או סטייה, כלומר, קרן שהייתה אמורה לנוע לאורך מסלול מסוים מוזזת.

על מנת לקבל צילומים באיכות מקובלת, משלימים את העיצוב האופטי בעדשות המתקנות את זרימת האור. הם מתקנים את כל הסטיות, ולעדשה יש את התכונות הרצויות. בעדשות משופרות חדשות, מספר האלמנטים האופטיים יכול לפעמים לעלות על שני תריסר, יחידות אלו משולבות לקבוצות, ויחד הן מתפקדות כמבנה איסוף אחד.

בנוסף לעדשות, עיצוב היחידה האופטית מורכב ממנגנונים נוספים לשינוי מרחק המיקוד, לשליטה בחדות ובצמצם וכדומה.

עדשת הצילום היא חלק חשוב מהמצלמה, בלעדיה לא תוכלו לצלם. תפיסת הסצנה תלויה בתיאור המאפיינים העיקריים שלו – איזה חלק יהיה גלוי ויוקלט, ואיזה יישאר מאחורי הקלעים. כל העדשות מחולקות ל-2 סוגים לפי מאפייני אורך המוקד שלהן:

• עם פוקוס משתנה - עדשות זום;
• עם מיקוד תמידי - תיקונים.

בעזרתו, הצלם שולט בזרימת האור העוברת בעדשת הצילום. הסרעפת היא מחיצה המורכבת מלהבים זזים, מספרם יכול להשתנות בין 5 ל-9. עלי הכותרת הללו יוצרים חור עגול שגודלו משתנה, ובהתאם למשימה הוא שולט בזרימת האור אל המצלמה. תנועת הלמלות מתרחשת עקב קפיץ או הנעה מיוחדים.

לצמצם יש 2 פונקציות חשובות - הוא שולט בחשיפה ושולט בעומק השדה. מספר ה-f הוא העברת האור האופיינית לעדשה, הוא מורכב ביחס בין קוטר הצמצם לאורך המוקד.

כדוגמה, שקול עדשה עם מיקוד של 200 מ"מ וצמצם של 50 מ"מ, היחס שלהם מחושב באופן הבא - 200: 50 = 4. המספר המתקבל מסומן f / 4, כלומר, גודל קוטר הסרעפת קטן פי 4 מאורך המוקד. אם הקוטר מצטמצם ל-20 מילימטר, אזי ערך הצמצם יהיה 200: 20 = 10. בהתאם לכך, על ידי הקטנת קוטר החור, המשתמש מקבל מספר צמצם גדול יותר.

צמצם הוא ערך הצמצם המינימלי. לעדשות צילום מודרניות רבות יש צמצם "מהבהב" או "קופץ". הוא פועל ללא תלות בערך הצמצם שנקבע. הצמצם נשאר פתוח עד תחילת הצילום, ולאחר שחרור הצמצם הוא נסגר לערך שצוין. לאחר זריקה אחת, הדיאפרגמה חוזרת למצבה הפתוח המקורי.

בעמדת ההתחלה הסטנדרטית, העדשה ממוקדת באינסוף. כדי למקד את העדשה על עצם ספציפי הממוקם קרוב יותר, עליך להגדיל את המרחק מהמשטח האחורי של העדשה למשטח המטריצה, כלומר העדשה צריכה לבלוט לכיוון האובייקט במהלך הצילום.

בעדשות עם סידור פשוט, החדות נשלטת על ידי הזזת כל המערכת האופטית בתוך העדשה.

לחלק מהעדשות עם מערכת מורכבת יש מיקוד פנימי. בתכנון זה, המרכז האופטי מוסט עקב תנועת קבוצת העדשות בתוך הציוד, בעוד שהפרמטרים החיצוניים נשארים ללא שינוי.

עדשות מודרניות מצוידות במערכת התאמת פוקוס אוטומטית. בגוף עדשת הצילום ישנו צליל או מנוע צעד מובנה - הוא מזיז את מערכת העדשות האחראית על המיקוד.

זום היא עדשת פוקוס משתנה. העיצוב שלהם הרבה יותר מסובך מעדשת צילום בדיד (בדיד - פוקוס קבוע) פשוטה. כאן, בעזרת פונקציות נוספות, האלמנטים האופטיים זזים ומשנים לא רק את אורך המוקד, אלא גם משנים את השגיאות האופטיות המתקבלות.

ההגדלה של עדשת זום היא היחס בין המיקוד המקסימלי למינימום. לדוגמה, עבור עדשה עם ערכים של 24-70 מילימטר, ההגדלה תהיה שווה בערך ל-70: 24 = 3. עדשה עם ערך זה נקראת "זום 3x".

המייצב האופטי נועד לפצות על רטט המצלמה, כך שהתמונה לא תהיה מטושטשת. ייצוב מתרחש עקב הנעה מיוחדת המניעה את אחת העדשות.

אפשר להשתמש במסנני אור כמעט עם כל העדשות. בְּדֶרֶך כְּלַל, הם מותקנים על הפאנל הקדמי של העדשה; לשם כך, יש חוט מיוחד בקנה העדשה. עם זאת, אם לעדשה הקדמית יש גודל או בליטה מספיק גדולה, יהיה קשה להשתמש במסננים כאלה. לכן, ייתכן שהשרשור פשוט נעדר.

יש 2 דרכים לצאת מהמצב הזה.

• עדשת סופר טלפוטו - הוא מצויד בקליפס מיוחד שנמשך. מותקן בו מסנן אור בקוטר קטן, ולאחר מכן מוכנס כל המבנה לעדשה.
• מכיוון שחלק מהעדשות אינן מיועדות לשימוש במסנני זכוכיתג, יש להם קליפים מיוחדים על המשטח האחורי עבור אלמנטים מפלסטיק.

רוב העדשות מתחברות למצלמה באמצעות תושבת כידון. בצד האחורי של העדשה ישנם עלי כותרת מיוחדים, לפי התקן הם לרוב 3. במצלמה ישנם חריצים המתאימים לעלי הכותרת הללו.

אם נשווה את האלמנט המחבר עם חוט, אז לכידון יש 2 יתרונות גדולים:

• שינוי עדשת הצילום, במידת הצורך, יהיה מהיר יותר;
• מיקום העדשה ביחס למצלמה יהיה מדויק יותר - זה הכרחי לחיבור נכון של המגעים.

בנוסף לפונקציה העיקרית של ההצמדה למצלמה, הכידון אחראי גם על החיבור בין עדשת הצילום למצלמה. בזכותו מתקיימת העבודה המתואמת של שאר המנגנונים.

מאפיין חיבור חשוב נוסף הוא מרחק האוגן, המרחק מהפניה או המשטח האחורי של העדשה לחיישן המצלמה. אורכו תלוי ישירות בעיצוב האישי של הציוד.

DOF, או עומק שדה, הוא עומק השדה. חפצים באזור זה נראים חדים מספיק. DOF הוא גם אחד האינדיקטורים המשמעותיים ביותר במהלך הצילום, שבזכותו כל תשומת הלב מתמקדת באובייקט.

שימו לב גם לאפקט Tilt-Shift. זה יוצר אשליה של מראה קטן דמוי צעצוע. החלק העיקרי של הנושא מטושטש והסצנה הקטנה בפוקוס. ישנן מספר דרכים להשיג את האפקט הזה:

• צילום עם עדשת Tilt-Shift מיוחדת;
• באמצעות shift - כלומר, מרכז העדשה מוזז ביחס למרכז התמונה;
• סיבוב - אזור המיקוד החד יותר מוזז ביחס לציר האופטי של עדשת הצילום;
• תוכנות הן תוכנות מיוחדות ליצירת Tilt-Shift;
• Lensbaby היא עדשה גמישה;
• עדשות חופשיות - במערכת זו, כדי להשיג את האפקט, פשוט מסירים את העדשה מהמצלמה;
• Photoshop הוא עורך מיוחד שבו האפקט מוחל על צילום שכבר סיים.

אורך המוקד הוא אחד הפרמטרים החשובים ביותר לא רק של העדשה, אלא של העיצוב האופטי כולו. התמונה המצולמת נכנסת לעדשת הצילום, שם היא נשברת ונשארת בנקודה אחת - זו הפוקוס או נקודת המיקוד. האורך מהפוקוס למערכת העדשות הוא אורך המוקד. אורך המוקד עשוי להיות שונה - ככל שהוא קצר יותר, יותר אובייקטים יכנסו לפריים, ולהיפך, ככל שהוא גדול יותר, העדשה תתקן את התמונה קרובה יותר.

ביחס למיקוד לאלכסון המסגרת, כל העדשות מחולקות ל-3 סוגים עיקריים - רגיל, זרקה ארוכה, קצרה. קיימות גם עדשות מיוחדות לסוג מסוים של צילום - עדשת Shift, עדשה רכה, עדשת עין דג, lensbaby.

זווית רחבה ("רחבה") היא עדשת צילום עם נוף גדול - מ-60 מעלות. אורך המוקד שלו נע בין 24 ל-35 מילימטרים. יש כאן הרבה פחות עיוות. טווח זה אידיאלי לצילום קבוצתי, צילומי נוף, צילומי רחוב וחללים סגורים - לצילום המוגמר יש רקע מטושטש מעניין. חסרון אחד הוא המחיר הגבוה.

עדשה עם מיקוד של 35-85 מ"מ. השתמש עבור פורטרטים של גוף מלא ונופים. עם זאת, עם עדשת צילום כזו בפורטרטים, עיוות של הפרופורציות של הפנים והראש אפשרי.

זהו מכשיר אופטי לצילום תמונות ממרחק קצר. המיקוד נע בין 50 ל-180 מילימטרים. התכונות של עדשות מסוג זה הן יצירת פוקוס במרחק קטן מאוד, יצירת עומק שדה רדוד באזור המצולם, הצילומים המוגמרים מובחנים בצבע בהיר וחדות גבוהה. משמש בדרך כלל לצילום תקריב של פרטים קטנים כגון חרקים, פרחים, טל, פתיתי שלג.

עדשת פוקוס ארוכה, או עדשת טלפוטו, היא מכשיר עם פוקוס גדול - 70-300 מילימטרים, טווח הראות הוא עד 40 מעלות. השתמש לצילום תמונות במרחק רב מאוד מהנושא, כגון אירועי ספורט או חיות בר.

לעדשת צילום דיוקן, או עדשת פריים, יש פוקוס קבוע והיא משמשת לפורטרטים. המאפיינים העיקריים שלו הם - במהלך הצילום מרחק המיקוד אינו משתנה, צמצם גבוה, עומק שדה קטן, טשטוש מעניין ויפה מתקבל בצילומים המוגמרים.

עין הדג העגול הוא מכשיר אופטי עם ראות של 180 מעלות ומיקוד מ-4.5 עד 24 מילימטרים. הוא משמש לצילום במקומות סגורים שבהם אתה צריך ללכוד אובייקטים בפריים ככל האפשר.

עם הזמן, מצלמות רוסיות ישנות הוחלפו בדגמים מודרניים משופרים עם פונקציות רבות ואיכות משופרת. אתה יכול לצלם תמונות נהדרות גם עם מצלמת חובבים, אם האופטיקה נבחרה נכון. להלן סקירה כללית של העדשות לפי דירוג המשתמשים. בבחירת דגם צריך להשוות ולקחת בחשבון גורמים רבים - מחיר (יקר ותקציב), דירוג ביקורות, מספר בעלים ודירוג צפיות.

• Nikon 200mm f/2 - אחת מעדשות ניקון הטובות ביותר. המחיר שלו הוא כ 300,000 רובל. היתרון העיקרי הוא יחס הצמצם.
• Canon EF 800mm f / 5.6L IS - המחיר הוא כ 800,000 רובל, והמשקל הוא 4.5 קילוגרם. בעל קירוב נוסף, אך הצמצם מוגבל מעט.
• Leica Noctilux-M 50mm f / 0.95 - אופטיקה זו מתאימה יותר לאספנים ולאניני טכנולוגיה. מחיר העדשה משתנה בין 500,000 ל-800,000 רובל. כמו הדגמים הקודמים, יש לו יחס צמצם גבוה.

• Canon EF 50mm f/1.8 II - דגם קלאסי לא יקר למצלמות קנון. אידיאלי לפורטרטים, אבל לא מאוד נוח לשימוש מתמיד במצלמות חיתוך בגלל זווית הראייה הקטנה.
• Lensbaby Spark - הדגם הזה לא ימצא חן בעיני כולם, מכיוון שהוא שונה מאוד מעדשות צילום מודרניות. העיצוב הוא בצורת צינור גמיש עם עדשת זכוכית אחת. כדי לשנות את המיקוד, עליך להזיז את העדשה בעצמך.
• Nikon AF-S 35mm f/1.8G - אידיאלי עבור מצלמות גידול של ניקון, תואם לכל דגמי המצלמות של החברה.

צלמים רבים מאמינים שאיכות התמונה תלויה במצלמה. לעתים קרובות מאוד מתעלמים מהנושא של בחירת העדשה, וכל המאמצים מושקעים בבחירת מצלמה.

לא כל עדשת DSLR מתאימה למצלמה מסוימת. כך, למשל, מבחינת הפרמטרים שלהם, חלקי קנון אינם מתאימים לניקון, ולהיפך. גם עדשות ממצלמות סרטים סובייטיות ישנות אינן מתאימות לצילום בציוד חדיש.

הכל קשור למערכות חיבור העדשות והמצלמה השונות. רוב המכשירים האלקטרוניים עובדים בשילוב עם מצלמה ואופטיקה.

לעתים קרובות, כאשר מוכרים DSLR, יצרני מצלמות כוללים עדשה בערכה. בדרך כלל יש הנחה לבונוס כזה. מצד אחד, זה יתרון גדול - חיסכון בכסף, היכולת להתנסות בטריקים. אבל מצד שני, אופטיקה כזו היא אוניברסלית ובעלת איכות ממוצעת, כתוצאה מכך, ייתכן שהתמונות המוגמרות לא יעמדו בציפיות.

ל על מנת שלצלם תהיה הזדמנות לנסות את עצמו בז'אנרים שונים של צילום, מומלץ לבחור בעדשת צילום אוניברסלית עם זום קלאסי. המוקד של אופטיקה כזו הוא 24-70 מילימטרים. אם הכספים מאפשרים, אתה יכול לרכוש זום 28-105 מ"מ, עם זה אתה יכול להרחיב את היכולות שלך. רצוי גם עם עדשה קבועה עם מיקוד של 50 מילימטר - היא אידיאלית לפורטרטים.

על מנת שהעדשה והמצלמה יפעלו ללא תקלות, יש לנקות את המגעים על תושבות הציוד - אלכוהול איזופרופיל מתאים לכך. אל תשכח את הרכיב האופטי של עדשת הצילום - יש לנגב את הזכוכית עם מטלית מיקרופייבר.

• תְאוּרָה. עבודה עם אור יכולה לעשות את הצילומים שלך אפילו יותר חדים, אבל הוספת הבזק לאור יכולה להפוך את העבודה המוגמרת לטוב אפילו יותר. הפלאש תמיד נותן אור נוסף והופך את התמונה למפורטת יותר. זה גם "מקפיא" תנועה, מה שהופך את התמונה לחדה יותר.
• מסננים. בעבר השתמשו צלמים במסנני UV כדי להגן על העדשה ולהפחית את קרינת השמש. הגנה כזו אינה נחוצה עבור ציוד מודרני, אך עדיין משתמשים במסננים כדי למנוע שריטות או נזק אחר למערכת האופטית. מאמינים שמסנני UV אינם משפיעים על איכות התמונה בצורה הטובה ביותר. אבל זה אפשרי רק עם האלמנט הזול ביותר, פילטר איכותי לא יחמיר את התמונה.

למידע על איך לבחור עדשה למצלמה שלך, ראה את הסרטון הבא.