איך לעשות אזור עיוור בטון בצורה נכונה?

אפילו הבסיס החזק ביותר אינו יכול לעמוד בשינויי לחות וטמפרטורה לאורך זמן. רטיבות מגבירה במהירות את הלחץ על מערכת הניקוז ואיטום הבית. כדי למנוע זאת, מותקן אזור עיוור בטון. זה די פשוט לעשות בעצמך. על זה יעסוק המאמר הזה.

בנוסף לביצוע הפונקציות העיקריות (שמירה על המבנה מפני ההשפעות ההרסניות של לחות), הציפוי הופך לאזור להולכי רגל. בנוסף, השטח העיוור מעניק לבית פרטי יופי מיוחד ומראה מוגמר. עם זאת, לפני שופכים ישירות את האזור העיוור, יש צורך לנתח את תכונות העיצוב וההמלצות להתקנתו.

אזורי בטון עיוורים מאופיינים בפשטות מבנית, והחומרים המתוארים להלן יידרשו לייצור עצמי.

1. כרית (עוגה). יש צורך במילוי חוזר לפני שפיכת הפתרון לחריצים המבניים. תפקיד זה ממלא לרוב חול (גודל גרגר גס ובינוני), אבן כתוש, חצץ בקוטר הקטן ביותר או תערובת של חצץ וחול. אם משתמשים בחול דק כמצע, עלולה להתרחש התכווצות גדולה. עקב הצטמקות חזקה, המבנה עלול להיסדק. האפשרות האמינה ביותר היא מצעים של שתי שכבות: ראשית, יוצקים אבן כתוש או חצץ, אשר דוחסים את האדמה, ולאחר מכן יוצקים חול.
2. הנחת חיזוק. רשת חיזוק במבנה מספקת חוזק נוסף. מידות החריצים משתנות בדרך כלל - או 30 על 30 ס"מ או היקף של 50 על 50 ס"מ. קוטר החיזוק הוא 6-8 מ"מ, עם זאת, הכל מבוסס על סוג האדמה.
3. טפסות. יש להשלים את המבנה עם מדריכים עשויים לוחות ישרים. הטפסות מותקנת על פני כל שטח הכיסוי. רוחב המדריכים הוא 20-25 מ"מ. הטפסות מאפשרת לך לחסל את התפשטות ההרכב.
4. טיט בטון. יצירת מבנה מחייבת שימוש בבטון בעל הרכב מיוחד.

הציון של הפתרון נבחר בנפרד, שכן החוזק, האחידות והעמידות של מבני שטח עיוור מתווספים מסוג התערובת ואיכויות ההיכרות שלה. עבור סוג זה של מבנים, תערובת של M200 משמש לעתים קרובות. שיעור החוזק צריך להתחיל ממדד B15 (מותגים בעלי ערכים גבוהים אחרים יכולים גם להפוך לאנלוגים). כדאי לקחת בחשבון מאפיינים כמו התנגדות לכפור (האינדיקטור האידיאלי לפרמטר זה הוא F50). על מנת שלאזור העיוור יהיו האינדיקטורים הטובים ביותר להתנגדות לשינויי טמפרטורה, כדאי לבחור פתרונות עם מחוון F100. בנייה עצמית של השטח העיוור מקובלת הן מבחינת הרווח והן מבחינת המחיר.

ליצירת אזור עיוור מסביב למבנה, אין צורך לרכוש תערובת מוכנה או להזמין השכרת מערבל בטון. אתה יכול לעשות הכל בעצמך אם אתה מחשב את הפרופורציות של החומרים המרכיבים. אתה יכול לערבב את טיט בטון M200 בעצמך. שקול את המתכון:

• 1 חלק מהרכב המלט (האפשרות הטובה ביותר היא צמנט פורטלנד בהדרגה 400);
• אגרגט בשיעור של 4 חלקים (אבן כתוש או חצץ מתאים);
• חול בגודל גרגר בינוני או דק צריך להיות 3 חלקים;
• הנוזל הוא ½ חלק מהתמיסה.

זה אומר שכדי להשיג 1 מ"ר אתה צריך:

• מלט כ-280 ק"ג;
• חול כ-800 ק"ג;
• אבן כתוש תצטרך בערך 1100 ק"ג;
• נוזלים - 190 ליטר.

כדי להבטיח חוזק נוסף, יש להקפיד על כללים מסוימים.

כל מה שאתה צריך לדעת על יצירת אזור עיוור מכיל SNiP. כאן תוכלו למצוא כל מיני המלצות וכללים כלליים.

1. האורך הכולל של השטח העיוור חייב להיות גבוה ב-20 ס"מ מאורך הגג. אם יש ניקוז בעיצוב, אז גם אינדיקטורים כאלה חשוב לקחת בחשבון. התמורה הטובה ביותר במקרה זה היא אורך של 1 מטר. אינדיקטורים אלה הם המאפשרים, מדי פעם, לשים שביל רעפים ליד המבנה.
2. עומק מבנה הרצועה מחושב במחצית המדד של עומק הקפאת הקרקע.
3. אורך מבנה השטח העיוור חייב להתאים להיקף הבית. עם זאת, פער מסוים הוא ציין בעת ​​התקנת המרפסת.
4. גם העובי מוסדר והוא כ-7-10 ס"מ, מחושב לשכבות העליונות. עם זאת, בנוסף לאזור העיוור, נוצרות לרוב חניונים. בייצור חניה גדל עובי השטח העיוור והוא עד 15 ס"מ.
5. הֲטָיָה. השיפוע, בהתאם לדרישות הכלליות, הוא בין 1 ל-10 ס"מ למטר מבנה. האינדיקטורים הנפוצים ביותר הם 2-3 ס"מ, שהם כ-3 מעלות. הפינות מכוונות לכיוון הצד הנגדי של הקרן. כבר לא כדאי לעשות מדרון, כי בחורף אי אפשר יהיה ללכת במסלול "תלול" מדי. הצטברות קרח עלולה לגרום לתאונות.
6. התקנת המדרכה. למרות שהאזור העיוור אינו כרוך כלל בהנחת שפת, אפשרות כזו קיימת. עדיף להתקין תקרות שפה אם צומחים שיחים או עצים סביב היקף הבית, ששורשיהם נוטים לצמוח חזק. מדובר בצמחים כמו פטל, צפצפה, פטל שחור וכו'.
7. גובה בסיס / מסד אופטימלי. אם נעשה שימוש בחיפוי קשיח, גובה הבסיס/המסד הוא מעל 50 ס"מ.
8. האינדיקטור הטוב ביותר ל"הגבהה" של השטח העיוור מעל פני הקרקע הוא 5 ס"מ ויותר.

ישנם מספר שרטוטים ותרשימים המסדירים את בנייתו של אזור עיוור אבן כתוש. המבנה בנוי משכבת ​​בטון מוצקה. האפשרות רלוונטית הן עבור אדמה רגילה והן עבור זנים "בעייתיים".

כדי להתחיל לבנות אזור עיוור איכותי, ייתכן שתצטרך:

• מכוש חסון;
• חוט ארוך;
• רולטה רגילה;
• סימון יתדות;
• הרכב בטון;
• מָדוֹך;
• סרט שאינו מאפשר ללחות לעבור דרכו (גיאוטקסטיל);
• לוחות לבניית טפסות;
• רָמָה;
• מַסוֹר לְמַתֶכֶת;
• חומר חיזוק;
• חותכים, מסמרים ומכונת ריתוך;
• תרכובת איטום (הם יצטרכו לעבד את התפרים, אתה יכול להשתמש במוצר על בסיס פוליאוריטן);
• מרית, מרית וכלל.

הטכנולוגיה לבניית מבנים כאלה כוללת מספר שלבים. כל אחד מהשלבים הוא די פשוט, עם הוראות שלב אחר שלב בהישג יד, אפילו בנאי לא מנוסה יכול להתמודד איתם.

ראשית, כדאי להכין את האתר. יש צורך לסמן את מבנה הקלטת. אתה יכול להשתמש ביתדות בשביל זה. אבל על הציון הזה, יש כמה עצות.

1. בין היתדות נצפה מרחק של מטר וחצי.
2. עומק התעלות החפורות תלוי ישירות בסוג האדמה. העומק המינימלי הוא בערך מ-0.15 עד 0.2 מ'. אם העבודה מתבצעת על אדמה מתנשאת, אנו מגדילים את העומק (0.3 מטר).

הסימון מפושט מאוד אם אתה מבצע אותו בשלבים הבאים.

1. אנחנו נוהגים ביתדות בפינות הבניין.
2. אנו מתקינים משואות בין היתדות הראשיות של מעגל הבית.
3. אנו מושכים את התחרה ומשלבים את היתדות למבנה אחד.

בשלב זה ממליצים בעלי המלאכה להשתמש בתרכובת איטום להפרדת התשתית והציפוי המגן. אז אתה יכול ליצור את השיפוע של המבנה. לשם כך, חופרים תעלה, שבה עומק החלק הראשון גדול יותר מהשני.

לבניית הטפסות, יהיה צורך בלוחות. מיד צריך לסמן את גובה הכרית שנוצרת. בפינות, הקופסה מהודקת בחלקי מתכת. אם לא רוצים לפרק את הטפסות לאחר סיום העבודה, אז עדיף לטפל מראש בעץ בחומר חיטוי ולעטוף את הלוחות בחומר קירוי.

על מנת שהשטח העיוור ייבנה לפי התקנים הדרושים, כדאי להתחיל קודם כל להכין את הבסיס אליו. הבסיס יכול להיות חימר או חולי. עובי שכבת החול מגיע ל-20 ס"מ. עדיף להניח את הכרית לא בשכבה אחת, אלא בכמה. כל שכבה חייבת להיות מהודקת. כתוצאה מכך, יש ליישר את תמיסת הייבוש.

האיטום נעשה באמצעות הנחת חומר קירוי או חומר דומה אחר במספר שכבות. מומחי איטום ממליצים על הדברים הבאים.

1. כדי לקבל מפרק הרחבה, יש "להפוך" את החומר מעט אל הקיר.
2. חומר קירוי או התאמה אנלוגית שלו חופפים ישירות.
3. אם מתוכננת התקנת מבנה ניקוז, אז יש להתקין אותו קרוב ל"אטם המים" שנוצר.

משכבת ​​החצץ אנו מניחים רשת מתכת מעל רמה של 3 ס"מ. המדרגה היא בערך 0.75 מ'. לאחר מכן אנו ללוש את תערובת הבטון ולמלא אותה בחלקים שווים בקטע הטפסות. שכבת התערובת צריכה להיות שווה לקצה קופסת הקרשים.

לאחר שפיכת התמיסה, כדאי לנקב את משטח הייבוש במספר מקומות. הודות לכך, עודף אוויר ייצא מהמבנה. לפיזור נכון של התערובת, אתה יכול להשתמש בכף או כלל. ניתן להגביר את ההתנגדות של הבטון באמצעות התפרצות פני השטח. לשם כך, הוא מכוסה ב-PC 400 יבש בעובי של 3-7 מ"מ. זה צריך להיעשות שעתיים לאחר המזיגה.

כדי למנוע פיצוח של הרכב, המאסטרים ממליצים לפזר אותו עם מים כמה פעמים ביום. על מנת למלא נכון את אזור העיוור, חשוב שסדקים לא יעברו על הבטון.

יש לשלוט על הרוחב, כמו גם על צפיפות מילוי חיבורי ההתפשטות וההתפשטות בחומר האיטום. ייתכן שיידרשו תיקונים מעת לעת. סרטי ויניל בעובי של עד 15 מ"מ עובדים היטב עבור מפרקי התפשטות.

אם מתבצעת עבודה על קרקעות מתנפחות, האזור העיוור אינו מחובר לבסיס. במקרה זה מוקמים סביב היקף המבנה ניקוז וניקוז סערה שבזכותם יופנו מים מהמבנה. טכניקות מיוחדות עוזרות להגביר את האטימות של מבני בטון ולספק הגנה מפני קריסה. הספגה יכולה לעזור ב:

• תערובת מלט;
• זכוכית נוזלית;
• פריימרים (החומר חייב להניח חדירה עמוקה);
• דוחה מים.

ניתן לתקן שבבים קטנים ולתקן סדקים בעזרת טיט בטון או מלט. עדיף לתקן פגמים קלים בתחילת הסתיו או בסוף האביב. מזג האוויר במהלך העבודה חייב להיות בהיר ויבש. תיקונים עדיף לבצע בטמפרטורה של 12-10 מעלות צלזיוס.זה הכרחי כדי שמשטחי בטון לא יספגו עודפי מים, לא יירטבו, לא יקרסו או יתפוררו בהשפעת משקעים או חום.

אם יש לבצע תיקונים בחום קיצוני, עדיף לבחור את שעת הזריחה או השקיעה. עם עלות השחר ומאוחר בערב, השפעות החום על פני השטח הן מינימליות. בעת ביצוע עבודה, חשוב להבין כי השכבה הטרייה של האזור העיוור העתידי חייבת להיות מכוסה דיקט, היא לא צריכה להיות ממוקמת באור שמש ישיר. תחת השמש, המים מתאדים מהר מדי מהתמיסה, ותכונות החוזק והאיכות שלהם פוחתות.

ניתן לתקן שבבים, סדקים קטנים וחללים באמצעות מסטיק ממרכיב ביטומני או תערובת מלט-חול. גם תערובות של קרנות אלו רלוונטיות. אם אתם מתכננים לתקן בורות עמוקים ושבבים גדולים, עליכם להצטרף לנזק לפני העבודה. אתה יכול לחסל נזק קטן על ידי ביצוע עבודה ברצף הבא.

1. ראשית עליך לנקות את כל המשטחים. לאחר מכן, אנו בוחנים היטב את כל הנזק ומעריכים אותו, ואז נוכל להחליט כיצד לתקן את הפגם.
2. סדקים או שבבים פני השטח מטופלים עם פריימר מספר פעמים. לאחר הכנסת מספר שכבות של פריימר, ניתן להשתמש בתערובת מלט-חול. הפרופורציות פשוטות: אנחנו לוקחים 2 חלקים של חול ואבקת מלט 1. יש צורך לדוס עם מרית, תוך התבוננות בשיפוע המשוער. הדיוס מתבצע 10-30 דקות לאחר מריחת התמיסה. הדיוס נעשה עם כף ומלט יבש.
3. כדי לתקן פגמים חמורים יותר, חיבור ראשוני של הנזק מתבצע. למטרות אלו, מומלץ להשתמש בכלי עבודה ידניים או מקבילה חשמלית. גידול בתחום הפגמים טבוע בהצטרפות. שקע בצורת טריז צריך להיווצר במקום הנזק. לאחר מכן, האזור מנוקה היטב. בעת דיוס, אתה יכול להשתמש בחומר המורכב סיגים, כמות קטנה של אסבסט והרכב ביטומן. ביטומן נלקח 6-8 חלקים עם 1.5 - 1 חלק של סיגים. אסבסט צריך להוסיף 1-2 חלקים. לאחר המזיגה, יוצקים חול על פני השטח. ואז הכל אמור להתייבש היטב. ייתכן שיהיה צורך גם באיטום מסטיק.

השכבות הפגומות מסולקות, ואז יוצקים חדשות. המצב משתנה אם התיקון מתבצע באזורים ללא בטון או עם בטון סדוק חלקית. במקרה זה, יהיה צורך להכין את האזור העיוור ולהניח שכבת בטון חדשה.

אם המשטח שיוצק קטן, אתה יכול ללוש את התמיסה בעצמך. עם כמות גדולה של עבודה, עדיף לעבוד עם מערבל בטון. הפתרון מורכב מהפרופורציות של אבן כתוש וחול בהרכב של 1/5 או 5/3.5.

עדיף להשתמש במלט בדרגות גבוהות במיוחד (בטון חול לא נמוך מ-M 300). האפשרות האידיאלית תהיה להשתמש בחול נהר שטוף (קוטר - מקסימום 0.3 מ"מ). יש לקחת אבן כתוש לא גדול מאוד, עם קוטר של חלקיקים בודדים לא יעלה על 30-40 מ"מ.

עדיף לערבב שכבה חדשה של טיט במערבל בטון. אם אין בידוד ישן על המסד, אתה יכול ליצור אותו בעצמך. זה ידרוש חומר בגלילים או תרכובות ציפוי. בתום עבודת התיקון, לפני שיקום ישיר של האזור העיוור, יש צורך לברר את גודל מרחקי היציקה של השכבה החדשה.

אם הערך הוא 3 מטר או יותר, אז יש למקם מפרק הרחבה. התפר נוצר באמצעות לוחות (עובי הוא כ 20-25 מ"מ), כמו גם מסטיק ביטומן. לאחר מכן, אתה יכול להמשיך למילוי. עדיף לערבב את מסת הבטון בכמה מעברים. יש להזין את הרכיבים בהדרגה, תוך חלוקת החומרים לפי פרופורציות החלקים.

כיצד ליצור אזור עיוור של בטון, ראה את הסרטון למטה.