הכל על בידוד קירות עם קצף

כל מי שמעז לעשות דבר כזה צריך לדעת הכל על בידוד קירות בפלסטיק קצף. לחיזוק מבני קצף בחצרים ומחוץ יש מאפיינים משלו; יש צורך להתמודד גם עם בידוד נוזלי ומוצק, עם העובי האופטימלי שלו. בנוסף, תצטרך להכיר את השחזה של מפרקים וניואנסים טכנולוגיים אחרים.

לכל פתרון טכנולוגי תמיד יש פלוסים וחסרונות. זה חל במלואו על בידוד קצף של דירות שונות, מבני עזר ושירותים. היתרון החשוב ביותר של גישה זו הוא העלות הנמוכה יחסית של הכספים. Polyfoam עצמו הוא זול ואינו דורש התקנה מורכבת או מחברים יקרים. חומר זה מבצע את תפקידו העיקרי - שמירה על חום - בצורה יעילה למדי.

הוא קל משקל וניתן להרכבה גם על קירות חלשים יחסית. נסיבות אלו חשובות מאוד אם ניתן להעריך רק בקירוב את כושר הנשיאה שלהם (כמו בתיקון מבנים ישנים). קלקר גם טוב בבלימת התפשטות של צלילים זרים. בעזרתו קל להבטיח שקט ושלווה במקום, גם אם הבית עצמו ממוקם ליד מקורות רעש קבועים.

עם זאת, נקודות התורפה הן:

• הפרה של זרימת אוויר רגילה;
• חיי שירות מוגבלים (למעשה 15-20 שנים, אם כי היצרנים טוענים שהמוצר שלהם יכול לעבוד עד 50 שנה);
• שבריריות ויכולת לעמוד בעומסים קלים בלבד;
• נטייה לנזק בשריפה ושמירה על בעירה של מבנים סמוכים;
• "הערצה" של קצף על ידי מכרסמים.

כדאי לקחת בחשבון שלפחות ליד מקורות אש פתוחה, מכשירי חימום וציוד חשמלי, רצוי להשתמש בתת-סוג לא דליק של פוליסטירן - penoplex. סכנת השריפה שלו מצטמצמת באמצעות שימוש בתוספים מיוחדים (מה שנקרא מעכבי בעירה).

לעבודה תצטרך:

• הבידוד עצמו;
• דבק על בסיס מלט או חומרים סינתטיים;
• פטריות מיוחדות, שעובין 40-50 מ"מ מלוחות קצף קיר (מהדקים כאלה מועילים מאוד כאשר עובדים על אנכיים ומשטחים משופעים);
• רשת חיזוק;
• קצף פוליאוריטן סטנדרטי;
• מפלס הבניין וקו האינסטלציה (אחד מהכלים הללו הוא הכרחי, שניהם נחוצים);
• סרט מדידה טיפוסי;
• מקדחה חשמלית;
• מאגר לדבק וזרבובית מיקסר לערבוב;
• מסור או סכין עבודה עם סט להבים להחלפה.

אם אתה משתמש בבידוד נוזלי, הוא מוכן לפי ההוראות. כאשר קובעים את הכמות הנדרשת של הרכב כזה, יש לזכור שהוא לא יתרחב (ליתר דיוק, זה יהיה, אבל ההתפשטות התרמית זניחה), אבל הדחיסה די בולטת. לפני תחילת העבודה, אתה עדיין צריך לקבוע את העומס המדויק ממבני הבידוד. בחישוב, קודם כל, נלקחים בחשבון הממדים והצפיפות של החומר; כמעט אף פעם לא נדרשים גורמי תיקון.

ה-GOST הרוסי קובע שגיליון הקצף צריך להיות רוחב של 100 ס"מ ואורך של 200 ס"מ. כאשר מזמינים מנה גדולה, הגיוני להזמין חתך בגודל אחר. קל יותר ורווחי יותר לחתוך כמות קטנה של חומר בעצמך.לעתים קרובות נעשה שימוש בגיליונות של 120x60, 50x50, 100x100 ו-100x50 ס"מ.

בחדרי עץ חשוב מאוד למלא את הארגז. במבנים העשויים מאבן טבעית, לבנים או אבני בניין, בידוד קצף מתבצע בדרך כלל בטכנולוגיה ה"רטובה". הקפד להסיר את כל השקעים, המתגים, המנורות, המתגים והחוטים המחברים אותם. וגם יהיה צורך להיפטר אפילו מחברים קטנים. יש להסיר לוחות עוקפות - הן ברצפה והן בתקרות.

רצוי להסיר את הגימור הקודם. לכן, אגב, רצוי לשלב בידוד קצף עם בנייה, בנייה מחדש או שיפוץ. יש לנקות את כל הפערים המפרידים בין הכתרים מפסולת, ולאחר מכן להספוג בחומר חיטוי. יש לתקן את כל הסדקים, למעט אלו שהופיעו בעץ עצמו בשלב הייבוש. כדי לבטל פערים, מתאימים הדברים הבאים:

• איטום;
• שְׂרָף;
• מסטיקים שונים;
• קצף פוליאוריטן.

אתה יכול לחסל סדקים עם נסורת מעורבת עם דבק פוליוויניל אצטט. וגם למטרה זו הם משתמשים בטחב, גרר וחתיכות בד. הארגז ממולא אחרון. אין צורך ליצור מחסום אדים - העץ עצמו ישמור על הלחות האופטימלית שלו. רצף התקנת המחרטה הוא כדלקמן:

• סמן את נקודות המיקום של הרתמה, המתלים והמסילות האופקיות;
• לתקן את הרתמה לקיר;
• הר רצועה אופקית באמצעות פינות מתכת;
• לשים פסי מסגרת (הן אופקיים ואנכיים).

תצטרך להתכונן בזהירות רבה יותר לעבודה ברחוב. הכל נעשה בכמה שלבים. כמו גם בפנים, כל מיותר מוסר מהקיר, כולל מחברים. השאר רק משטח שטוח וחלק. יותר מאוחר:

• קו אנך משמש כדי לבדוק עד כמה החזית אנכית;
• להסיר חסימות עם טיח;
• לבדוק את הקיר המבודד;
• למלא סדקים, סדקים ושקעים עם טיט תיקון;
• להכות ביד חרוזים ובליטות;
• נקו את החזית שצברה חוזק מסתימה ואבק בעזרת מברשת מתכת ורכה;
• קיר עץ מטופל עם מעכבי אש וחומרי חיטוי;
• לבנים, בטון וחומרי אבן אחרים הם דרוכים;
• להתקין פרופיל תומך.

אפשרות זו להתקנת פוליסטירן הוכיחה מזמן את הבטחתה. במקרים מסוימים, זה עבד בביטחון במשך 50 שנה לפחות. תצטרך להדביק את המבנים על תערובת הבניין. מדללים את תערובת הדבק היבשה במיכל נפרד. כל המעקים, הטפטפות והגאות יוסרו מראש - תוך התחשבות בעובדה שעובי הקירות הכולל גדל, כל זה יצטרך להיות מותקן שוב. אם יש לטיח זמן להתקלף, יש להפיל אותו. לאחר מכן מייבשים אותו, מפנים אותו ומייבשים אותו שוב (תוך 2-3 ימים). זה לא מקובל להשאיר אי אחידות בגודל של יותר מ-30 מ"מ. אם נותרו פגמים עמוקים כאלה, יש לגזום אותם ולפרוס אותם שוב. העבודה צריכה להתבצע בטמפרטורות בין +5 ל +25 מעלות.

דווקא לפי הרמה מסמנים היכן ימוקם רצועת המרתף. זה צריך להיות ממוקם 2 ס"מ נמוך יותר מהצומת של הקיר עם מבנה היסוד. במקרה זה, יש צורך לוודא כי הוא נמצא עוד 2-3 ס"מ מעל האזור העיוור. יש צורך לתקן את הלוחות בקפדנות בשורות, לנוע מלמטה למעלה ולספק הפרדה אנכית של המפרקים ב-20 ס"מ לפחות. השורה הראשונה ממוקמת על סרגל שחוסם את התפשטות המכרסמים. דבק מוחל סביב היקף הלוח. במקרה זה, השקע מהגבול צריך להיות 1.5-2 ס"מ. בחלק המרכזי של הלוח, דבק מוחל בצורה של משיכות בתבנית דמקה כל 20-30 ס"מ.

אנחנו מדברים על בידוד קצף של מערכת דו-שכבת קיר. התקנת לוחות מתבצעת או על ידי הטכנולוגיה ה"רטובה" הרגילה, או על ידי שתילה רק על דבק. הקיר הדקורטיבי מופרד מהבידוד ברווח של כ-35 ס"מ. זה מספיק כדי להבטיח זרימת אוויר. אחרת, לא יהיו הבדלים מהטכנולוגיה המקובלת.

גישה זו נהוגה אם יש להתמודד עם החזית:

• צִדוּד;
• קלאפורד;
• חיקוי חומר עץ;
• אריחים קרמיים.

במקרה זה, המחברים מחוברים למחרטה. לוחות מוכנסים לתאים שנבחרו במיוחד. היעדר עומסים על הבידוד מאפשר לך להדביק אותו ישירות לקיר, או פשוט להכניס אותו במקומות הנכונים, להגביל את עצמך להקצף המפרקים. יהיה צורך להתקין קרום מחסום אדים מעל הקצף כדי שהארגז לא יספוג לחות. נהוג להדק ממברנה כזו "בחפיפה", ולהדביק את התפרים עם סרט מתכתי. לאחר מכן מגיע הסריג הנגדי, אשר יצטרך להיות נדן במוצרי ציפוי דקורטיביים.

זהו סוג חדש יחסית של פתרונות מבוססי קצף. הוא מבצע גם משימה מגוננת וגם משימה דקורטיבית בו זמנית. אריחי קלינקר המיושמים על פני השטח יכולים לשחזר את המראה:

• לבנים;
• אבן טבעית;
• חומרים אחרים המשמשים באופן מסורתי בחיפוי חזית.

אם אתה מתקין את המבנים בצורה מדויקת מספיק ומשתמש בלוחות באיכות גבוהה, אתה יכול ליצור מישור מונוליטי, אפילו ללא תפרים ופערים קטנים. הטכנולוגיה הסטנדרטית נראית כך:

• להכין את החזית בדרך ה"רטובה" המסורתית;
• דבק דליל;
• הדבק את הפאנל הפינתי;
• לכסות את הפאנל התרמי הראשי בדבק באמצעות טכנולוגיה "רטובה";
• לאסוף את כל הכיסוי בצורה של פסיפס;
• פיתלו את החזית המבודדת במלואה עם ברגים הקשה עצמית וברגי עיגון באמצעות החורים המסופקים;
• לאטום את התפרים כך שקרני אולטרה סגול לא ייפלו על הקצף.

אפשרות בידוד זו היא גם די פשוטה. בלוקים עם חריצים מחוברים זה לזה. כך נוצרים חללים אטומים הרמטית. מכניסים לשם חיזוק ויוצקים בטון. עם השלמת המזיגה, הקצף מסתיים מבפנים ומבחוץ.

ביצוע הגנה תרמית על קירות המסגרת מבפנים במו ידיך מתבצעת באמצעות אותה טכנולוגיה כמו בחוץ. לכן, זה די סביר לשקול עבודות כאלה בבלוק אחד. הטכניקה שונה מעט מהשימוש בצמר בזלת. עם זאת, ניתן לבצע את הבידוד גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים. מיקום מחסום האדים יהיה תלוי בכך.

הסרט ממוקם אך ורק בצד אחד. הסיבה פשוטה: מצד שני, תצטרכו להדביק את הבידוד על העור. בפנים, הם בדרך כלל מצופים עם לוח גבס, ובחוץ - עם צלחות מכוונות. קיר גבס מחובר בדרך כלל למסגרת. בין מדפי המסגרת מוצמד ללוח הגבס פוליסטירן מורחב, על שכבה תרמית מורחים קרום אטום לרוח ומעליו יש גימור ישיר או מילוי של מסילות נגד להדק את חומר הגמר.

כאשר משתמשים בלוחות ממותגים מוכנים, לרוב אין צורך לטחון את החיבורים. שיטת ההדבקה של ההידוק מאפשרת שימוש במגוון תערובות. תכשירים יבשים משמשים לעתים קרובות. מספיק לדלל אותם לפי ההוראות כדי לקבל את התוצאה הרצויה. אתה יכול גם לרכוש ציפורניים נוזליות לגמרי מוכנות לשימוש; עם זאת, בין התערובות המוכנות, לרוב עדיף דבק PVA זול במיוחד.

הידוק עם פטריות וחומרה אחרת הוא עמלני יותר. עם זאת, לרוב זה אמין יותר. כדי להשיג אפקט מרבי, לעיתים משולבים יישום דבק ושימוש בחומרה. בכל מקרה, המשטחים עוברים טיפול מוקדם באדמות חדירה עמוקות.