איך מחליפים פלטה בכיריים חשמליות?

פלטות חימום הן מזמן מכשיר רב תכליתי. לדוגמה, הטיימר מוגדר להחלפת הספירלות החשמליות כאשר אותו מזון מבושל לפי אותם מתכונים או דומים באותה מנה. אתה רק צריך להגדיר את מצב הבישול ולהתרחק מהכיריים לעניינים אחרים. הכיריים בעצמם יקטין או יוסיף חום בזמן הנכון. ולאחר סיום הבישול הוא ינותק מהרשת.

בעיה נפוצה היא שחיקה של הספירלות, כשל בממסרי המיתוג והמתגים. כדי להחליף את אותו מבער חשמלי, אין צורך להזמין מאסטר מהשירות הקרוב - עם ידע מינימלי לפחות בחשמל ומעגלים לתנורי חימום חשמליים לכל מטרה, תחליף חלק לא עובד לחדש עם ידיים. הדרישה היחידה היא עמידה בכללי בטיחות החשמל.

בעיצוב הרגיל, המבערים החשמליים (ספירלות חשמליות) מותקנים על לוח פלדה המכוסה באמייל עמיד בחום ובעל חוזק גבוה. גוף החימום עצמו ממוקם בפנים, בפתח עגול גדול - הוא מותקן על מבנה אל חלד. גוף החימום עשוי בצורה של סליל או "ריק" מסוג סגור.

הלוח הביתי הפשוט ביותר הוא זוג לבני חרס עקשן, העומדות זו לצד זו ומקובעות על בסיס מלבני עם פרופיל פינתי פלדה בעל רגליים בפינות. חריץ פתוח נחורר בלבנים, שבו ממוקמת ספירלה חשמלית ניכרומית רגילה. כיריים אלו אינן זקוקות לחשמל נוסף - הספירלה ממוקמת ומתוחה כך שכל החום מספיק להכנת רוב המנות היומיומיות מבלי לסטות מהמתכון בו נעשה שימוש. זה קל כמו הפגזת אגסים להחליף ספירלה כושלת, בשביל זה לא צריך לפרק כלום - כל המבנה נראה ברור.

כיריים חשמליות מודרניות מורכבות לפי סוג של כיריים גז קלאסיות 4 מבערות, ומצוידות גם באלקטרוניקה - לפי הסוג שמותקן במולטי-קוקר. כך או כך, המבער הקלאסי מצויד במתג 5 מצבים, כאשר הספירלה הכפולה של כל אחד מגופי החימום פועלת בארבעה מצבים:

1. הכללה רציפה של ספירלות;
2. ספירלה חלשה יותר עובדת;
3. ספירלה חזקה יותר פועלת;
4. הכללה מקבילה של ספירלות.

כשל במתג, שריפת מסופי המוצא של סליל החימום (או "פנקייק"), היכן שהמגע החשמלי בין הסלילים והמתגים נעלם הן הבעיות הנפוצות ביותר. בתנורים הסובייטיים השתמשו בכוסות קרמיקה-מתכת, העומדות בעוצמה של 1 קילוואט ויותר. לאחר מכן הם הוחלפו במתגים מוארי ניאון ובערכות מתגים.

במבערים חשמליים מסוג הלוגן, חלקים מהפולט ממוקמים במקומות שונים של גוף החימום, מה שמאפשר למבער להגיע לטמפרטורת הפעולה תוך שניות. זה מבדיל לטובה את ה"הלוגן" מהתרמו-אלמנט המחמם לאט, תוך מספר דקות, הפועל על בסיס ספירלת ניקרום. אבל "הלוגנים" הם קצת יותר קשים לתיקון.

לרוב רשימה של מכשירים קטן לעבודה:

• מברגים שטוחים, משושה ומחושבים;
• צבת וצבת;
• מולטימטר;
• מלחם.
• פינצטה (כאשר מתוכננת עבודה קלה).

חומרים מתכלים:

• הלחמה ורוזין לעבודות הלחמה;
• סרט בידוד (רצוי לא דליק).

בנוסף, קבלו כמובן גוף חימום דומה ככל האפשר לזה שנשרף זה עתה. אותו דבר חל על מתגים או מתגים. אבל אם מכשיר הבקרה האלקטרוני אינו פועל, עדיף לפנות למרכז השירות, מכיוון שלא סביר שתרצה לקנות שני כיריים בפעם הבאה, שחלקי החילוף של אחד מהם יהיו שימושיים אם השני ייכשל.

לפני שתמשיך בתיקון, בדוק את המתח בשקע שבו התנור החשמלי עצמו מחובר על ידי הפעלת הבודק כדי למדוד את מתח החשמל או על ידי חיבור כל מכשיר חשמלי לשקע זה. הסר גם את חוט ההארקה (או ההארקה) - הוא מהודק עם אום נפרד.

אם, בכל זאת, המבער אינו מתחמם, אז בנוסף למתגים ולסלילים חשמליים / הלוגנים, החוטים עלולים להיות מנותקים - המגעים שלהם מתחמצנים, ומתוך התחממות יתר מתמדת - האוויר בתוך הכיריים החשמליות יכול להגיע ל-150 מעלות - מוקדם יותר או מאוחר יותר הבידוד מהחוטים יתפורר. בדיקת תקינות המסופים והחוטים, כמו גם ה"צלצול" של הספירלות החשמליות, כל אחת עם התנגדות של עד 100 אוהם, מסוגלת לזהות את מקום כשל המגע. נקה את המסופים, החלף את החוטים בבידוד שבור, שחזר את החיבור אם החוט נשבר.

הסיבה להתמוטטות גוף החימום, שצורתו פנקייק, ולא סליל, עשויה להיות מבנה שהתפוצץ עם הזמן, שבסדק שלו נראית ספירלה העוברת בתוכו. תרמו-אלמנט כזה, סביר להניח, גם לא יעבוד במשך זמן רב.

אם לא ניתן "לצלצל" כמה ספירלות של גוף החימום, זה יכול להיות שונה רק, מכיוון שהוא סגור. ספירלה פתוחה על תנורים תוצרת בית מאפשרת לך לחבר את מקום השחיקה (שבירה) - במשך זמן מה אתה יכול להשתמש בתנור כזה עוד יותר, אבל זה לא יכול להיעשות עם גוף חימום מלא.

במקרים מסוימים, העובדה שסליל החימום ייכשל בקרוב מסומנת על ידי "נקודה קריטית" עליו - הוא מתחמם הרבה יותר ונותן אור אדום-כתום בוהק. יש מעט היגיון מהנקודה חימום עודף של הספירלה - לרוב זה מתרחש כאשר גוף החימום פועל במלוא העוצמה. אפשר להאריך את חיי השירות של גוף החימום מבלי להדליק אותו במלוא העוצמה - להוציא מהעבודה את זה של הספירלות שעליהן מתרחשת נקודת התחממות יתר, או להפעיל אותו, אבל בנפרד ולזמן קצר.

בתנורים חשמליים המצוידים ביחידת בקרה אלקטרונית (ECU), גם הבקר הראשי, הקובע את מצב הפעולה, וגם חיישני החימום בכל אחד מהמבערים עלולים להינזק. נסה להסיר באופן זמני את ה-ECU ולחבר כל אחד מהמבערים החשמליים ישירות לרשת - סביר להניח שהוא יהיה מיועד לשימוש כזה, עם זאת, תצטרך לשכוח מהשליטה האלקטרונית שלו עד לשחזור/החלפה של ה-ECU. תיקון לוח ה-ECU מורכב מבדיקה והחלפת חיישנים, ממסרים ותרמוסטטים.

ההתמוטטות מתבטאת לא רק בהיעדר חימום ויצירת חום, אלא גם בריחות זרים. ריח השריפה נוצר כאשר שורפים חלקיקי מזון, תוך כדי בישול, שעלו על גוף החימום. נתק את משטח החימום, המתן עד שיתקרר, ושטוף היטב מזון וכתמים שורפים מפני השטח שלו. ריח האוכל הבוער ייעלם. לעתים רחוקות יותר מופיע ריח של פלסטיק בוער - לא מומלץ להמשיך להפעיל את המבער: שריפת הבידוד עלולה להוביל לקצר חשמלי עם השלכות לא נעימות.

ישנן שלוש סיבות להתנהגות זו של המבער:

1. במהלך התיקון, הרכבת את המעגל בצורה לא נכונה;
2. המתג לא עובד (הדבקה של מגעים מוליכים);
3. המחשב נכשל (לדוגמה, הדבקה של מגעי הממסר השולטים בפעולת מבערים בודדים).

כיריים שעבדו כראוי במשך 10 שנים ומעלה נכשלים לעיתים עקב הזדקנות החומרים מהם עשוי המעבד (המיקרו-בקר או כל הלוח שלו בכללותו), בהם תלויה פעולתו המדויקת והמדויקת.

בעת החלפת המבער, הברגים המחזיקים את הבסיס העגול שלו מוברגים, מסירים את גוף החימום הפגום ומכניסים אחד חדש במקומו - אותו הדבר.

בעת חיבור חוטים ומתגים, עקוב אחר תרשים המעגל החשמלי המקורי. אחרת, כשמדליקים את המבער למצב 3, תתחמם ספירלה חלשה יותר, לא חזקה יותר, וגם המבער עשוי לעבוד במלוא העוצמה, אם כי זה בעצם מתאים למצב אחר לגמרי. עם הפרה מוחלטת של התוכנית, אתה יכול לקבל גם תנור חשמלי שעובד בצורה לא מלאה, וגם להשבית אותו לחלוטין, מה שיגרור עלויות תיקון גבוהות בהרבה.

תוכלו ללמוד עוד על החלפת מבער בכיריים חשמליות בסרטון הבא.