נדן עבור קרטון גלי

יריעת פרופילים היא חומר קל, אחיד, נוח להתקנה ולכן מבוקש. זה ממש קל לעבוד איתו, אבל רק אם בחרת את ההידוק הנכון והכנת את הבסיס בצורה מוכשרת. הבסיס הוא, בין היתר, הארגז. אם תעשה את זה לא תדיר מספיק, היריעות יתכופפו, אם תבחר בחומר הלא נכון לבנייתו, זה גם לא יוציא את הלוח הגלי ולא יהווה בסיס איכותי.

למחרטה שני תפקידים עיקריים - לשמש בסיס לקיבוע חומר הגמר, וגם להיות שכבת ביניים בין האיטום לשכבת הקירוי החיצונית. ריצוף מיוחד יוצר תעלת אוורור, שאינה מאפשרת ליריעת הקירוי להחמיר את מצבה בקונדנסט, להירקב ולהפחית משמעותית את חיי השירות שלה.

המחרטה ללוח גלי בנוי באופן מסורתי מעץ, אך ישנן גם אפשרויות מתכת או לוחות בטון מזוין.

מבנה המתכת נבחר אם היריעות הגליות עבות מ-0.7 מ"מ ואם השיפוע של המדרון קטן מאוד.

המחרטה יכולה להיות משני סוגים.

• עץ. בשביל זה, לוח עץ או קצוות של עצי מחט נלקח. זה כמעט תמיד זול יותר ממבני מתכת, וקל יותר להתקנה.

• מַתַכתִי. מבחינת ביצועים, הוא מבחינות רבות טוב יותר מעץ - הוא עוזר להורדת לחץ הרוח, מארגן גישה חופשית לאלמנטים של הגג, אינו נשרף או נרקב ובעל חלקות מושלמת.

במהלך בניית המרצפת, בנוסף לשיפוע הגג, אורך הגל ועובי הציפוי העתידי נקבעים מראש. שלב הארגז יהיה תלוי בכך. יצרני קרטון גלי בדרך כלל אינם עצלנים ומציינים במסמכים הנלווים רשימה של דרישות להנחת החומר. לדוגמה, בבנייה פרברית, בדרך כלל עדיף לוח גלי עם פרופיל בגובה של 35 מ"מ, עשוי פלדה בעובי של 0.7 מ"מ. והחומר הזה מתפשט בצורה מושלמת על הארגז, מורכב במדרגה של מטר וחצי (בהתחשב בעובדה שהגג מיועד לעומס של עד 600 ק"ג למרובע). ניתן ללכת על גג זה בבטחה במהלך תיקונים או ניקוי הכרחי.

המכשיר של גג מונח בצורה משכנעת מרמז על שימוש בסוגים שונים של מחרטה: סטנדרטי, דליל, פשוט. הבחירה בסוג המסגרת תלויה בתנאי האקלים של האזור, בשיפוע הגג וכמובן בדרגת יריעת הפרופיל.

בדרך כלל, סוג זה של מסגרת נעשה על גגות עם שיפוע מינימלי של המדרונות (עד 15 מעלות). וזה לוקח בחשבון את העובדה שמשתמשים ביריעות צדודיות של ציונים C8, C10 ו- C20. לחומר כזה אין רמה גבוהה של קשיחות. אותו סוג של חרטה משמש אם אתה צריך לעבוד על מגזר בעייתי של הגג - למשל, לאורך ההיקף של dormers. המחרטה עוזרת לחזק את המבנה הזה.

למדרגה של ארגז מוצק אין תקנה ברורה. חשוב להשאיר מרווח מספיק, כ-1 ס"מ מקסימום, בין הלוחות הסמוכים. למה אתה צריך לשמור על מרחק כזה: החומר נוטה לשנות את גודלו בהשפעת מדדי חום ולחות.

עיצוב זה נחשב לאופטימלי עבור יריעות טרפז קשיחות במיוחד המסומנות HC-35 ומעלה. עבור מחרטה כזו, המדרגה תהיה עד 1000 מ"מ (אך לא פחות מ-600). עבור גיליון צדודית סטנדרטי, מרווח כזה אינו מקובל, גם אם הגג מצויד בשיפוע גדול למדי.

סוג זה של מחרטה משתמש בלוקים ומוטות עץ מנוסרים. הדרישה העיקרית עבורם היא תכולת לחות מינימלית, לא גבוהה מ-20%, כמו גם בהיעדר סוגים שונים של עיוותים, קשרים וכיפופים.

חוץ מזה, סוג דל של ריצוף משתמש בפרופילים מגולוונים בצורת U. ארגז זה מצויד בשכבה אחת או שתיים, אך עבור הלוח הגלי מספיקה שכבה אחת.

אז הם אומרים על הארגז, תדירות הלוחות שבו היא מ 200 עד 500 מ"מ. סוג מסגרת כזה משמש אם אתה צריך לכסות גג שיש לו שיפוע של 15 מעלות. לוח גלי משומש C10, C20 ו-C21.

התקן של כיסוי גג עשוי יריעות צדודיות עבור גג גמלון משופע דורש חישוב איכותי של מרווח הריצוף, התלוי בכמה גורמים.

• תנאי מזג אוויר. הבחירה של זווית השיפוע האידיאלית מבוססת על סכנות הרוח ושלג הנוכחיות. ככל שהגג עצמו תלול יותר, השלג ירד ממנו קל יותר, המים ייצאו (גם מגשם וגם מההמסה). אבל עבור מבנים עם מדרון תלול, וחומרי בניין, תצטרך לקחת יותר, כלומר, לחשב את כמות החומרים עבור התנאים החדשים. לדוגמה, גג בזווית של 45 מעלות יצטרך פי אחד וחצי יותר עצים מאשר גג שטוח. באזורים בהם יש הרבה שלג בעונה ומעט רוח, ניתן לעשות גגות תלולים. ובמקום שבו הרוחות רציניות, עדיף לעשות גגות שטוחים.
• הקטן את זווית הנטייה. דורש הפחתת הגובה בין מבני הריצוף. אם זה לא נעשה, הציפוי יתכופף לאחר השלג הראשון. הרבה שלג מצטבר על הגגות השטוחים, והוא, במיוחד כשהוא רטוב, בהחלט לא קל משקל. על גג תלול, המרווח יכול להגיע ל-900 מ"מ, אך הנתונים הספציפיים יהיו תלויים בסימון הלוח הגלי.

עם זאת, לא כולם מאמינים שיש לחשב ברצינות את גדלי הצעדים. בחלק מפורומי הבנייה, בעלי מלאכה (לעיתים אנונימיים) מבטיחים שאומן מנוסה יעשה הכל "בעין". אבל זו דרך מסוכנת.

לבסוף, ומסוכן יותר, הגג עלול שלא לעמוד בפני השלג הרציני הראשון, או אפילו הרוח. ואם גג כזה צריך תיקון, יהיה בעייתי לנוע לאורכו.

שאר החישובים בקושי ניתנים להשוואה למספרים, הם מתייחסים לחישובים לאיכות החומר - מה להכין את הארגז, כדי שלא יהיה יקר במיוחד, ולא היה ספק לגבי חוזק המבנה. אם זה עץ, אז עדיף לבחור אלון, אלמון או אשוח. החומר צריך להיות מיובש בצורה מושלמת, ללא סדקים, אחיד ויזואלית הומוגנית. לפני התקנת אלמנטים מעץ, הם מכוסים בחומרי חיטוי מיוחדים ותרכובות המסייעות למנוע ריקבון.

אבל כדי לחשב כמה יש צורך בעץ האיכותי הזה, אתה צריך להסתמך על רוחב ואורך הרמפה, לקבוע את הצעד עצמו. ומשתמשים במתמטיקה יסודית. אל תשכח כי לוחות מחוברים גם לאורך הרכס והכרכוב, שממנו סופרים את הצעד. באזור של מאווררים, צינורות ואלמנטים נוספים אחרים, הארגז מחוזק בהכרח.

השלב החשוב ביותר הוא ההתקנה.ראשית יש "לגלול בראש" את התקנת המחרטה, כלומר, תיאורטית, להבין איך ההתקנה תתבצע, מאילו חלקים היא מורכבת. כאשר המתווה הכללי ברור, קל יותר לעבור לתרגול.

הוראות עשה זאת בעצמך שלב אחר שלב להתקנת הארגז יעזרו לך בעבודתך.

1. ביצוע חישובים ורכישת חומרים. חישובים מדויקים יאפשרו לך לחסוך כסף, לא לבזבז יותר מדי (גם כסף וגם זמן לעיבוד מחדש אפשרי). ההנחה היא למדוד את הרוחב והאורך של הרמפה, כל אחד מהערכים הנמדדים מחולק במרווח הנבחר של הארגז. החומר מתווסף לכמות המתקבלת, שאמורה לשמש לציפוי הרציף החובה באזור הארובה ואלמנטים דומים. החומר הנרכש מטופל בחומר אנטיספטי ודוחי לחות.
2. אוסף האלמנטים העיקריים של המסגרת. ההנחה היא שהרכס והקורות כבר במקום - הארגז והאלמנטים הקשורים אליו כבר מותקנים עליהם.
3. הנחת איטום. חומר זה קבוע בדרך כלל עם מהדק בנייה ומהדקים.
4. הידוק הסורגים לקורות. אלה הם מוטות בגודל 50 על 50 מ"מ, שבגללם מאורגן פער האוורור. זה נחוץ בדיוק עבור הגיליון הצדודית.
5. הנחת פס איטום נוסף. הוא מונח בגזרת הרכס. פס איטום יגן על הרכס מפני מים.
6. הצמדת הווים הנדרשים להתקנת מרזב הניקוז.
7. התקנת סריג נגדי. ההידוק של הלוחות לסורגים הממוסמרים מראש מתחיל. ברגים הקשה עצמית משמשים עבור זה. ראשית, האלמנטים ממוקמים ליד המרזבים, ואז, תוך התחשבות בצעד המחושב, מותקנים את החלקים הנותרים של המחרטה.
8. סימון על סורגים. זה מיושם מטעמי נוחות כדי לציין את הגובה של מחרטת העץ. עם זאת, אתה יכול גם להשתמש במחרוזת.
9. תיקון הלוחות. לשם כך, מסמרים או ברגים הקשה עצמית נלקחים, אורכם גדול פי שלושה מעובי לוח המעטפת. אם נבחרים גדלים אחרים של מחברים, עומס הרוח יכול להיות קריטי למבנה. אבל אם המצב מצביע על כך שיש לחבר את המחרטה לאורך, מוצע למקם את המפרקים על התמיכה (וזה יהיה בר). זהו אותו בלוק שהיה קבוע בעבר על הקורות. מומחים מייעצים שלא לחבר שתי שורות סמוכות במקביל. משמעות הדבר היא כי המפרקים צריכים להיות מדורגים. נסיבות אלה פועלות לאמינות הגג.
10. מוטות מחרטות קבועים גם לאורך חלק הרכס.

ייעוץ מומחה יכול גם להיות שימושי, שיעזור לחסוך נכון בארגז מבלי להידרדר באיכות המבנה העתידי.

• יש להשתמש בלוח מקטע עובד. וזה באמת מועיל: לוחות אלה שווים לעץ המנוסר בדרגה הראשונה, אבל החתך הוא 5 מ"מ פחות. כלומר, יהיו יותר לוחות במטר מעוקב אחד, ולכן החיסכון בעץ יכול להיות כולו 20%.
• קניית ניסור לא בעונת השיא. וזה גם הגיוני - בזמן הזה יש לזה פחות ביקוש, מה שאומר שאפשר לסמוך על הנחות ראויות. ועץ שהתבגר במהלך החורף נחשב נוח במיון: נזקים ועיוותים ניכרים מיד.
• קנה חומרים בכמויות גדולות, וזה תמיד זול יותר. זה חל על עץ מחוספס ובסיסי כאחד.

אבל רכישת לוחות בדרגה נמוכה רחוקה מלהיות תמיד רווחית. למרות שההבדל במחיר מפתה, מוצר בדרגה נמוכה דורש עיבוד רציני נוסף: יהיה צורך לקצץ אותו, להסיר את כל הקשרים ולשייף. ואלה גם אמצעים יקרים מבחינת זמן, מאמץ וכסף.

יש צורך לפתור את הסוגיות השנויות במחלוקת לגבי הרשת הנגדית ללוח גלי, כי לא כולם מסכימים שיש צורך בכך.

הצורך בה נובע ממספר היבטים.

• סוג זה של גג במיוחד דורש זרימה חופשית של אוויר.הסריג הנגדי המונח על גבי האיטום מארגן את אותו מעבר אוורור, ולכן אלמנטי הקירוי מוגנים מפני דפורמציה וריקבון. הרלוונטיות של מידע זה עולה כאשר הוחלט לכסות את הגג בלוח גלי עם גל נמוך.
• מסילות הנגד מצליחים לשמור על איטום, למנוע את צניחת החומר. הגריל הנגד גם עוזר לחומר האיטום להישאר בגובה, לא לפספס את רמת המתח המתאימה ולעשות את עבודתו היטב.
• אם הקורות לא מעובדות מספיק טוב, מסילות נגדיות הממוסמרות לאורכן יישרו את אלמנטי הקירוי הנושאים.
• לבסוף, מערכת זו לא תיתן הזדמנות ליצור קשר עם האיטום עם הארגז, מה שאומר שהצטברויות עיבוי שיצאו מהבידוד יתנקזו לטפטוף ללא בעיות. כלומר, אין פגיעה במערכת ובמבודד.

סריג הדלפק מונח ללא קשיים מיוחדים. לאחר הנחת האיטום, ממולאים דקים לאורך הקצה העליון לאורך הקורות (הם מוכנים מראש). רוחב הסורגים מעט פחות מאותו פרמטר של הקורות התומכות, והעובי מגיע ל-4 ס"מ. הסורגים נקצרים כך שלפי הפרמטרים של גובה המדרון הם נופלים ל-3 דקים במרווח של 15 -30 ס"מ.

כשהארגז נבנה סוף סוף, הגיע הזמן לתקן את היריעה הצדודית. כדי להדק את הקנבסים, תצטרך ברגים מיוחדים להקשה עצמית המבוססים על אטם גומי. כמה אטב נדרש ניתן לחשב מראש: ישנם לפחות 5 ברגים הקשה עצמית לכל מטר מרובע. סדינים מוערמים מלמטה למעלה, הקנבס העליון צריך ממש לכסות את התחתון לאורך הקצה.

מה יהיה רוחב החפיפה נקבע בהתאם לזווית שיפוע הגג. יש לטפל במפרקי יריעות במסטיק ביטומני, המספק את קצב האיטום הנדרש.

ההידוק של סיפון הפרופיל לבסיס מניח שהברגים עם הקשה עצמית יוברגו לתוך הגל התחתון, באזורי החפיפה - לתוך העליון. יש צורך להדק אותו בחיבורים אורכיים על מנת להגן על המבנה מפני התמוטטות רוח, ועל מנת ליישר את הגג. עם זאת, הגג חייב להיות אחיד מבחינה ויזואלית.

אם בוחרים באפשרות המתכת, תיקון הסדין יכול להיות מעט קשה. והעיקר הוא במאפייני המתכת עצמה. צריך לזכור את זה רצוי לקחת אך ורק פרופילים עם עובי מתכת של לא יותר מ-2 מ"מ למחרטה, אם המתכת עבה יותר, העומס על מבנה הקורות יהיה מוגזם. מכאן המסקנה לגבי הברגים הקשה: יש להם מקדחה בקצה המאפשרת הברגה למתכת מבלי ליצור חורים רק כאשר העובי שלה אינו גבוה מ-2 מ"מ. כדי שהתהליך לא ייקח לאין שיעור זמן, אפשר להדק את הלוח הגלי רק לארגז מתכת "קל משקל". שאר האפשרויות (עם פרופיל מתכת עבה יותר) לא רק שאינן נכונות במיוחד לשימוש, אלא גם מסוכנות.

למחברים יש גם דרישות משלהם: אם אטמי האיטום שבהם מצוידים הברגים העצמיים מתייבשים וייסדקים, הגג ידלוף. לכן, כדאי לרכוש מחברים ממותגים עם חותמת מותג על הראש. ברגים מפוקפקים עם הקשה עצמית יכולים לגרום לאובדן איכות עבור כל המבנה של המחרטה עם יריעת צדודית קבועה.

איך להכין ארגז ללוח גלי, תלמדו בסרטון הבא.