אנו קודחים חורים לאישור

ההידוק העיקרי בהרכבת רהיטים הוא אישור (בורג יורו, בורג יורו, עניבה יורו או פשוט יורו). הוא נבדל מאפשרויות מגהץ אחרות בקלות ההתקנה ובסט מינימלי של כלים שיידרשו בעבודה. זה מוברג עם קידוח חור מראש.

אין בורג GOST Euro - הם מיוצרים בהתאם לסטנדרטים אירופאים כמו 3E122 ו-3E120. יש להם רשימה נרחבת מאוד של גדלים: 5x40, 5x50, 6.2x50, 6.4x50, 7x40, 7x48, 7x50, 7x60, 7x70 מ"מ.

כאשר עובדים עם שאר האישורים, העיקרון הבא נצפה: המידתיות של קוטר החור עבור הקטע עם הבליטות וקוטר המוט, בעוד שגובה החוט אינו נלקח בחשבון. במילים אחרות:

• בורג יורו 5 מ"מ - מקדחה 3.5 מ"מ;
• בורג יורו 7 מ"מ - מקדחה 5.0 מ"מ.

מבחר המבחר של Euroscrews אינו מוגבל לרשימה המוצגת. ישנם אפילו גדלים יוצאי דופן כמו 4x13, 6.3x13 מ"מ.

השימוש באישורים מבלי לקחת בחשבון את המאפיינים שלהם בהחלט יוביל לצרות. ללא מאמץ רב, אתה יכול לקלקל חלק גדול על ידי בחירת אטב שגוי. לבחירת קוטר החוט יש חשיבות מיוחדת. רכיבים עבים של מהדק קורעים חומרים רכים, מה שקורה לעתים קרובות כאשר עובדים עם סיבית. האורך חייב להבטיח את חוזק חיבור הקצה.

לעתים קרובות, בעלי מלאכה לבית נאלצו להתמודד עם מצב שבו הם צריכים להשתמש במה שיש.

שיטה זו מתאימה לעבודות בנפח קטן, שכן היא כרוכה בהרבה זמן. מכינים את החור ב-3 שלבים.

1. קידוח לכל אורך האישור דרך 2 חלקים. הקוטר של כלי החיתוך צריך להתאים לאותו פרמטר של גוף בורג האירו, אך מבלי לקחת בחשבון את ההברגה (כבר דיברנו על זה). זה נעשה כך שהמשטח הסלילי של החוט יוצר חוט משתווה בחומר.
2. קידוח חור קיים לחלק שטוח מהאטב שאמור להתאים היטב, אך לא יותר מדי כדי לא לקרוע את החומר. ההרחבה מתבצעת עם מקדחה באותו עובי של הצוואר, בעוד העומק צריך להתאים לאורכו.
3. עיבוד החור להטבעת הכובע בחומר. זה נעשה עם כלי חיתוך בקוטר גדול יותר. מומחים ממליצים לעשות זאת עם כיור נגדי כדי שלא יהיו שבבים.

הרבה יותר קל לעבוד עם מקדחה מיוחדת לקשירת יורו, מכיוון שיש לו עיצוב מדורג מיוחד, וכל ההליך נעשה במעבר אחד.

בנוסף, למקדחת האישור ישנה מובילה עם קצה מחודד, המבטיחה כניסה מדויקת של כלי החיתוך, ואינה מאפשרת לצאת מהמרכז בתחילת הקידוח.

חוזק ואיכות ההרכבה המבוצעת באמצעות אישורים תלויים במידה רבה בסימון הנכון של חורי הברגים העתידיים. ככלל, 2 סוגים של סימונים מוחלים על החלקים, אשר ישכבו על משטח הקצה של חלק אחר של מבנה הרהיטים:

• עומק קידוח (5-10 ס"מ);
• מרכז החור העתידי, כאשר עובי האלמנט הניגוד הוא 16 מ"מ, צריך להיות ממוקם במרחק של 8 מ"מ מקצה הלוח.

על החלק הניגש יש לסמן את נקודות הקידוח בחלק הקצה שלו, ולהציב אותם בדיוק במרכז לוח הרהיטים.

כדי לבצע את סימון אזורי הקידוח בצורה מדויקת ככל האפשר, אתה יכול לפנות לשיטה פשוטה למדי: באלמנט המרוכז, לאחר ביצוע הסימון, נוצר חור (לכל עובי החלק) שדרכו, על ידי הצמדת האלמנט הראשון לאלמנט השני, מקדחה מסתובבת מציינת את מיקומם של 2 החורים לאירו -עניבה.

יש לקדוח את החורים עבור ברגי ההידוק המדוברים בהתאם לכללים ובהקפדה על פי ההוראות.

1. הכן חלקי עץ, נקה את פני השטח שלהם מלכלוך ושבבים.
2. סמן מראש את אזור הקידוח.
3. אחד התנאים הבסיסיים ביותר הוא שיש לקדוח את החורים בקפדנות בזווית של תשעים מעלות. זה חשוב במיוחד עבור חורים שנוצרים בקצוות הרוחביים של הסיבית. כיום, לעתים קרובות נעשה שימוש בלוחות העשויים מלוח סיבית למינציה בעובי 16 מ"מ. במקרה זה, עם כל סטייה מהאנכי, אפשר פשוט לשרוט או אפילו לשבור את חומר העבודה. על מנת למנוע זאת, בפועל, נעשה שימוש בתבנית שבאמצעותה כלי החיתוך ייכנס ביציבות למוצר בזווית המכונה.
4. בדוק אם המקדחה שנבחרה מתאימה לגודל הסטנדרטי המשומש של קשרי יורו.
5. מקדחה עבור בורג יורו.

סמן החוצה (0.8 ס"מ מהקצה ו-5-11 ס"מ לאורך המוצר), ולאחר מכן בצע חריץ בנקודה המסומנת באמצעות מרצע, זה הכרחי כדי שכלי החיתוך לא "ילך" בשניות הראשונות של הקידוח.

לפני הקידוח, יש צורך לעשות בטנה מתחת לחלק מגיזום סיבית מיותר. זה יאפשר למנוע את התרחשותם של שבבים ביציאה מהחור שנעשה.

לאחר קדיחה של המוצר, החלף את חלקת הסיבית המסומנת בקו תחתון והחלף משהו גבוה יותר במקומו כך שחומר העבודה יהיה במשקל, והמשיכו לעבוד.

כמו בכל המקרים שתוארו לעיל, העיקרון העיקרי כאן הוא שהמקדחה חייבת להיות ממוקמת אך ורק בזווית ישרה לחומר העבודה. הכל הרבה יותר מסובך אם אתה צריך לקדוח את פני הקצה של חומר העבודה. העבודה חייבת להיעשות בזהירות רבה, אחרת המקדחה עלולה "להחליק" הצידה ובכך לקלקל את המוצר.

בעבודה עם הקצה הקצה של האלמנט, יש להסיר את כלי החיתוך מלוח הסיבית כדי שלא ייסתם בשבבים.

שיטה זו מדויקת במיוחד וגם המהירה ביותר. עם זאת, על מנת לקדוח חור במספר אלמנטים בו-זמנית, יש להדק אותם היטב לפני העבודה, עבורם ניתן להשתמש במלחצים מיוחדים, מהדקים והתקנים אחרים.

ישנם מספר כללים והנחיות חשובות שיש לקחת בחשבון.

1. כדי למנוע מהמקדחה לנוע הצידה כבר מהדקות הראשונות של תהליך הקידוח, נדרש לבצע חריץ באמצע החור המתוכנן. זה נעשה באמצעות מרצע, אולם גם חפצים מושחזים אחרים יעבדו: בורג הקשה עצמית, מסמר וכדומה.
2. הפחת סל"ד. קידוח עץ צריך להתבצע במהירויות נמוכות של המקדחה החשמלית.
3. ניתן להפחית או למזער את היווצרות שבבים על המשטח התחתון של המוצר בעת קידוח, על ידי ביצוע עבודה באחת מהשיטות הבאות:

• אנו יוצרים חור מסוג דרך ובקוטר קטן, ואז אנו קודחים דרכו למרכז משני הצדדים עם כלי חיתוך בקוטר הנדרש;
• לצד שבו המקדחה אמורה לצאת, יש ללחוץ על המצע השטוח העשוי מעץ או לוח סיבים עם מלחציים, לקדוח חור, להסיר את המצע.

4. האנכיות של המקדחה מובטחת על ידי שימוש במכוון למקדחה החשמלית, עבור חלקי עבודה בעלי צורה גלילית ניתן להשתמש בג'יג מיוחד המבצע הן את מרכז המקדחה והן את אנכיות הקידוח.

אם החור הקדח גדול מדי בקוטר, יש לך הזדמנות לשחזר אותו בדרך הבאה: קדח את החור לקוטר גדול יותר, ולאחר מכן הכנס לתוכו צ'ופיק (דיבל עץ) בקוטר מתאים והנח אותו על דבק. תן לדבק להתקשות ויישר את הקצה העליון של מקלון האכילה עם המטוס באמצעות אזמל, ואז קדחו מחדש את החור באותו מקום.

כיצד לעשות חור לאישור, ראה להלן.