שליטה ברצועת ה-LED הניתן להתייחסות באמצעות Arduino

פס ה-LED הניתן להתייחסות והארדואינו יעזרו לקשט את פנים הבית, ליצור אווירה מיוחדת, לעשות טיקר על חלון הראווה. מתוך המאמר תלמדו על חיבור וניהול הקלטת, כיצד לבדוק ולהבזק את הקלטת, אילו אפקטים מושגים.

ברצועת LED הניתן להתייחסות Arduino, הבהירות ומצב הפעולה של כל דיודה מוגדרים בנפרד.

למכשירים כאלה יש יתרונות רבים.

• הם יכולים לשמש לתאורה חכמה. לא יהיה קשה להרכיב תאורה אחורית דינמית, קו זוחל, או לגרום לאור להידלק לפי לוח הזמנים. חבר מודולים נוספים, למשל, חיישן תנועה, וכאשר אתה נכנס לחדר, האור יתחיל. וגם העבודה שלהם ניתנת לשליטה מרחוק מהשלט והסמארטפון.
• קל להתאמה אישית. אתה יכול לכתוב תוכניות לעבודה בעצמך או להשתמש בתבניות מוכנות.
• פסי LED אמינים ועמידים. הם אינם מתחממים ואינם דורשים עלויות אנרגיה גבוהות.
• נגישות היא יתרון נוסף. קלטות דיודה נפוצות בשוק, זה לא יהיה קשה לבחור נכון. התקציביים ביותר עולים 200 רובל. למטר, בהיר יותר - מ 500 רובל.

אבל יש גם חסרונות.

• יש צורך בספק כוח נפרד של 5 או 12 V. יחידת הארדואינו יכולה לספק זרם של 800 מיליאמפר בלבד, שמספיק רק ל-13 פיקסלים (פיקסל אחד צורך 40-60 מיליאמפר).
• המפרקים תובעים את איכות ההלחמה.

אם אתה יודע איך להלחים היטב, אז זה לא יהיה קשה להרכיב את המעגל. ואם אתה לא יודע איך, אז הגיע הזמן ללמוד. אז אתם מוזמנים להתחיל בבחירת ציוד תאורה.

אנא שימו לב למספר נקודות לפני הרכישה.

• מספר הפיקסלים למטר. יכולים להיות 30, 60, 74, 96, 100 ו-144. ככל שיש יותר, התמונה עשירה יותר, אבל הקלטת יקרה יותר. וככל שהוא צורך יותר אנרגיה (מתאם כוח חזק ויקר יותר).

• מידת הביטחון. לתאורה פנימית מספיק IP30 (הגנה מפני אבק). בתנאי רטיבות יש לכסות את הדיודות בסיליקון ודרגת ההגנה היא IP65. ואם הרצועה נמצאת ברחוב, אז ההגנה צריכה להיות הגדולה ביותר - IP67 (המכשיר מוסתר לחלוטין בקופסת סיליקון).

• הבסיס משפיע על החוויה האסתטית. זה מגיע בשחור (שחור PCB) ולבן (לבן PCB).

• ישנן אפשרויות "חסכוניות" לפסי לד. הם מסומנים באותיות ECO. דגמים אלה אינם בהירים כמו הרגילים ואיכותם נחותה. אבל הם זולים יותר.

כעת לאחר שמצאת את האידיאלי, המשך להרכבה.

נדרש מתאם מתח לחיבור. חשב את כוחו. לשם כך, הכפילו את צריכת הזרם של פיקסל אחד (בדרך כלל 60 mA) במספר הפיקסלים במטר של קלטת ובאורכו. הכפל את התוצאה במתח ההפעלה (נתונים אלה מצוינים בסימון). אל תשכח את מקדם הבטיחות.

אז הכוח של המתאם צריך להיות:

(60 mA / 1000) (זרם ב-A) * 60 פיקסלים / מטר * 1.5 מטר * 5 V (מתח) * 1.3 (מרווח ראש) = 35.1 W. עיגל למעלה לקרוב הגבוה ביותר - 40 וואט. יש צורך באספקת חשמל כזו אם הקלטת זוהרת באור לבן. אם לא, ניתן להפחית את הספק של המתאם פי 1.5-2.

בנוסף לאספקת החשמל, תזדקק ללוח Arduino Uno וחוטי חיבור עם חתך רוחב של לפחות 1.5 מ"מ.וגם נגדים עם התנגדות של 10 קילו אוהם וקבלים בקיבולת 470 μF (אפשר יותר).

כשהכל מוכן, צאו לעבודה.

• מצא את ההתחלה והסוף של הקלטת. הפקודות עוברות ברצף מפיקסל אחד לאחר, וכיוון התנועה שלהן מצוין בחצים. אם אין חצים, אז קשר הבקרה בהתחלה מסומן באותיות DI (קלט דיגיטלי), ובסוף - DO (פלט דיגיטלי). מגע ה-DO משמש לחיבור קלטות נוספות.
• הלחמת נגד בטיחות 200-500 אוהם. אם אספקת החשמל נכשלת לפתע, הזרם לא יזרום דרך מחבר ה-USB ולא ישרוף אותו.
• הרכיבו את התרשים. אם המכשיר נשלט ממחשב, המעגל צריך להיות כזה.

עבור פעולה אוטונומית או שליטה מחיישנים, אתה צריך אחד.

ללבוש כפפות גומי, ולהישען מעת לעת את המלחם לקרקע (לפחות לצינורות החימום בקיטור).

• אם המרחק בין רצועת הדיודה ללוח Arduino הוא יותר מ-15 ס"מ, סובב את חוטי הבקרה DI וחוטי האדמה GND לצמה. אז לא יהיו איסוף.
• במצב מהבהב, יש הפרעות בקו החשמל. זה מוביל לביצועים לא יציבים. כדי להחליק את הרעש, קבל עם קיבולת של 470 μF ומתח של 6.3 V.
• כדי להפעיל אותו בצורה חלקה, המעגל מורכב על לוח לחם להרכבת מעגלים על מיקרו-בקרים. הוא חייב להיות בעל 3 רמות לוגיות של MOSFETs N-channel.

ככה זה נראה במציאות.

• אם הקלטת ארוכה, אובדן מתח יופיע בה. לכן, הפיקסלים החיצוניים יזרחו במעומעם. כדי להימנע מכך, ספק כוח למפרקים של 2 פסי דיודה או דרך כל מטר באורך כולל.

נותר רק לבדוק את המעגל. כדי לעשות זאת, כתוב את התוכנית הפשוטה ביותר.

• חבר את הלוח למחשב שלך ופתח את Arduino IDE.
• הורד ספרייה או תבנית. הספריות המפורסמות ביותר הן FastLED ו-Adafruit NeoPixel.

1. FastLED מאוד תכליתי ותומך בכל גרסאות Arduino. מכאן החיסרון - הוא תופס הרבה זיכרון, ורוב הפיצ'רים לא יהיו שימושיים.
2. ה-Adafruit NeoPixel מיועד לטבעות NeoPixel, אך יעבוד עם כל פס LED. יש לו פחות אפקטים ומהירות איטית יותר, אבל זיכרון הארדואינו חופשי יותר. המשמעות היא שניתן לטעון מצבי הפעלה נוספים על הלוח.

עכשיו אתה יכול ליישם את כל הפרויקטים שלך.

אם לא תעשה זאת, כאשר אתה מהבהב את המכשיר, כל זרם האספקה ​​יעבור ללוח. הלוח או יציאת ה-USB יישרפו.

אבל זה קורה שקלטת הכתובת לא עובדת כראוי. בדוק את הטעויות הנפוצות ביותר.

• אם הדיודות מוארות בגוון אדום, אספקת החשמל חלשה מדי. או שהחיבורים שבורים וצריך להלחים אותם מחדש. אפשרות נוספת היא חוטי חשמל דקים מדי.
• כאשר המכשיר הוא באגי או עובד עם חפצים, אז העניין הוא בספק הכוח. נסה להחליף את החוטים בחוטים ממוגנים או לכבות את ה-Wi-Fi.
• אם הפיקסלים אינם זוהרים כלל, סביר להניח שהמעגל מורכב בצורה לא נכונה. הטעויות הנפוצות ביותר: הארקה של הקלטת אינה מחוברת להארקה של לוח הארדואינו, חוט הבקרה של ה-DI עובר לקצה הקלטת, ולא להתחלה, חוטי החשמל (5V ו-GND) הפוכים. בכל המקרים האלה, זה מספיק כדי לבנות מחדש את המעגל.
• אבל אם חיברת את המכשיר המורכב ללא נגד, סביר להניח שהוא נשרף מיד. אז אתה צריך לשנות את לוח הבקרה.

כפי שאתה יכול לראות, ללמוד Arduino קל. ואם פתאום יש לך בעיות, אז תשאל שאלות בפורומים. הם ישמחו לעזור לך (במיוחד אם אתה נכנס לכינוי של הילדה).