הכל על ספקי כוח לפס LED

תאורת LED פנים היא פתרון עיצובי יפהפה ומקורי. פסי לד פופולריים במיוחד בעיצוב של תקרות מתיחה ותלויות, נישות קיר, מדפי רהיטים או ציורים. פסי לד משמשים לעתים קרובות גם להארת משטחי עבודה, למשל, במטבח או בחדר האמבטיה. התקנים יכולים להיות בצבע אחד או מרובי צבעים. כדי שהנוריות יפעלו, יש צורך לספק להן חשמל באמצעות היחידה.

ספקי כוח הם שנאי זרם. פסי האור עצמם נמכרים בנפרד ואינם מחוברים ישירות לרשת. זרם חילופין של 220 וולט מגיע מהשקע, וספק הכוח ממיר אותו לזרם ישר. ההספק תלוי בצרכים ובסוג הקלטת עצמה. מחוונים נעים בין 12 ל-220 V.

בהתאם למטרה ולמיקום ההרכבה של התאורה האחורית, ייתכן שתצטרך ספקי כוח שונים עבור פס ה-LED. עקרון הפעולה של המכשיר יכול להיות דופק, ליניארי וללא שנאי. בלוקים ליניאריים הופיעו מוקדם יותר מכל אחד אחר ולכן הם האמינים ביותר, אך גם מסורבלים. השנאי מפחית את ההספק לדרוש, המיישר ממיר את המתח למתח קבוע, המייצב מבטיח שאין נפילות.

מערכות דופק החליפו את הליניאריות, היעילות שלהן גבוהה בהרבה, והממדים שלהן קומפקטיים יותר. מחולל הפולסים מייצר מתח עם תדר גבוה בהרבה מה-50 הרץ הרגיל, כך שאין כמעט רעש או זמזום מתאמי הפולסים. שנאי הדופק חדש ומושלם יותר מהקונבנציונליים, מה שמסביר את הגודל הקטן. בלוקים כאלה הם הפופולריים והתקציביים ביותר. הם יכולים להיות דקים וזעירים, במיוחד אם אתה צריך להאכיל רצועה לא ארוכה מדי של סרט.

סוג המכשיר ללא שנאי משמש לעתים רחוקות מאוד להפעלת נוריות LED. תכנית הפעולה שלהם מורכבת מהורדת המתח ברצף לנדרש עם ייצוב במוצא. לכן, השקפה זו היא הכי לא אמינה. אין לבלבל בין ספק הכוח לבין הנהג. נוריות LED מופעלות על ידי זרם והן מוליכים למחצה עם התנגדות מסוימת. בקיצור, כל LED בודד במעגל "אוכל" כמות מסוימת של וולט. אז הבא מקבל את ההזנה למטה.

כדי לייצב את המצב, מנהלי ההתקן מותקנים. הם עובדים יחד עם ספקי כוח, שולטים בכוח ומונעים שריפת אלמנטי LED. אתה לא צריך לחבר את הקלטת ישירות דרך הדרייבר, המשימות שלהם שונות מהמטרה של ספקי הכוח, והעיצוב לא יהיה עמיד.

קיימות שתי אפשרויות לקירור המערכת: אקטיבית ופסיבית. במקרה הראשון מותקן מאוורר בשנאי, במקרה השני המבנה בכללותו נראה כמו יחידת מחשב רגילה ומשחרר חום דרך המארז. קירור אקטיבי עדיף לתאורה אחורית שתעבוד לאורך זמן או אפילו לצמיתות. דוגמה לכך היא עיטור חלונות ראווה, חלונות, תאורה פנימית בחדרים.

אבל המנוע יזמזם - אם אין מקורות קול אחרים בחדר, הרעש יהיה מעצבן. יחידות עם קירור פסיבי מתאימות לשימוש ביתי עם מיתוג לסירוגין, למשל להארת משטחי עבודה.

יש בלוקים בדרגות שונות של פתיחות. לשנאים שאינם הרמטיים יש מעטפת מחוררת, המאפשרת לאלמנטים להתקרר באופן טבעי. לעיצוב המעגל המודפס מימדים מרשימים למדי, לכן כדאי לחשוב מראש על מקום ההתקנה. בנוסף, לא מומלץ להרכיב בלוקים כאלה בתוך הקירות או לכסות עם לוחות דקורטיביים בגלל הסבירות להתחממות יתר. אבק מתיישב על מנגנונים כאלה מהר יותר. אבל החלקים המשמשים הם פשוטים וחסרי יומרות - ישנם דגמים רבים בשוק עם הספק תפוקה בטווח שבין 6 ל-400 וואט. מבנים דולפים זולים יותר מאשר אנלוגים ולעתים רחוקות נשברים.

ספקי כוח חצי הרמטיים מוגנים מבחוץ על ידי מארז פלסטיק מפני חפצים זרים ולכלוך. הם קטנים יותר מהקודמים ובעלי הספק של 60 וואט, כי זה לא מעשי לייצר בלוקים בעלי ביצועים נמוכים יותר. מתאמי AC הם גם סוג של ספק כוח אטום למחצה המצויד בתקע לחיבור ישיר לשקע. הם נראים זהים למטענים רגילים, זעירים מאוד ובשל גודלם מסוגלים לתמוך במתח שאינו גבוה מ-24 וואט. בלוקים אטומים מוגנים הרבה יותר מכל השפעות סביבתיות. הם אינם שונים בגודלם מאלו הרמטיים למחצה; בהתאם למתח, הם יכולים לקבל שתי גרסאות של המקרה. דגמים בעלי הספק נמוך ארוזים בפלסטיק, ודגמים בעלי הספק גבוה - במעטפת אלומיניום.

כל מוצר תעשייתי מסומן בדרגת הגנה. אתה יכול למצוא אותו על ידי הקיצור IP עם שתי ספרות אחרי. סט המספרים נע בין IP 00 (ללא הגנה) ל-IP 68 (מוגן לחלוטין מאבק ולחות). המספר הראשון מציין עמידות לזיהום - מאפס עד שש, השני - חדירות לחות, מאפס עד שמונה. כלומר, יש לקרוא את הסימון משמאל לימין: למשל, IP 12 פירושו הגנה נמוכה מפני לכלוך (1), ורמת הגנה מפני רטיבות 2. עבור ספקי כוח לרצועות LED, לרוב תמצאו שלוש וריאציות:

• IP 20 - למערכת יש מעטפת פתוחה עם נקבים גדולים, מוגנת מפני חדירת חפצים גדולים, אין לה הגנה מפני לחות;
• IP 54 - השנאי אטום חלקית, הוא לא מפחד מהתזות מים ומחדירת חלקיקים כלשהם, מידת האבק נמוכה ביותר;
• IP 67 או 68 - הדיור האטום מגן באופן מלא על האלמנטים מכל השפעות עד לטבילה מלאה במים; ניתן להשתמש בו בבריכות שחייה, בחוץ, בחדרים רטובים, מקלחות.

אם אתה צריך להפעיל קלטת קצרה מאוד, אתה יכול לבחור ספק כוח המופעל על ידי סוללה. כמובן, זה יהיה בכוח נמוך וקצר מועד, אבל אם אנחנו מדברים על תאורה חגיגית דקורטיבית, אז אפשרות זו יכולה להציל את היום. במיוחד אם הוא נועד להאיר מבנה נייד.

הדגמים הפשוטים ביותר של התקני חשמל עוסקים רק בהמרת AC ל-DC. לדגמים מתקדמים יש דימר מובנה. כלומר, ניתן לשנות את בהירות התאורה לגבוהה או נמוכה יותר. עבור סרטים צבעוניים, עליך לבחור דגם עם בקר, או להתקין אותו בנוסף. הבקר הוא זה שאחראי על שינוי הצבע, המצב, הבהוב או השפעת ההליכון. וגם אפשרות נוספת עבור כתובות IP יקרות יותר תהיה נוכחות של שלט רחוק מהשלט.

שימושי מאוד אם אתה רוצה לשנות צבע, בהירות, מצב תאורה אחורית דינמית. במיוחד כשחושבים על כך שספק הכוח נסתר בדרך כלל מעיניים סקרניות למטרות אסתטיות. השלט רחוק פשוט הכרחי כדי לקבל גישה לכל ההגדרות.המצבים נשלטים על ידי ערוץ רדיו או באמצעות קרינה אינפרא אדומה, כמו למשל בשלטים של טלוויזיות ומכשירים ביתיים אחרים. אם אינך מתכנן לעבוד מסביב לשעון, תסתכל מקרוב על יחידת אספקת החשמל עם מתג. לרוב הוא מותקן בכניסה למערכת כך ששנאי המתאם אינו פועל ברציפות גם כשהאורות כבויים.

כדי לבחור ספק כוח, אתה צריך להחליט על מטרת התאורה האחורית. כאשר המטרה ברורה, אנו בוחרים מיקום הרכבה נוח. הנקודה החשובה ביותר תהיה אורך הקלטת, אז אנו שוקלים היטב את הצילומים. לבחירה, אנו לוקחים בחשבון את האורך המרבי של קטע אחד. כדי לגלות איזה ספק כוח אתה צריך עבור רצועת הדיודה, אתה צריך לחשב את הכוח. אנו לומדים היטב את האריזה ומחפשים את מתח האספקה ​​הנדרש לקלטת. זה יכול להיות 12 וולט או 24 וולט. נדיר ביותר למצוא את הפיתוחים האחרונים עם מחוון של 36 וולט. זהו המתח שמקור הכוח צריך לספק ביציאה, הממיר 220 וולט מהשקע.

12 וולט בטוחים יותר מ-24 וולט והם הזמינים ביותר. ריבוי החיתוך בראשון הוא כ-3 נוריות לד, או מ-2 עד 5 סנטימטרים. לפעמים אתה יכול למצוא אפשרויות עם ריבוי פחות.

עבור כל 5 מטר של פס לד, נעשה שימוש בחיבור מקביל לאספקת החשמל. זהו המרחק שבו עומדים הנתיבים המוליכים של הנוריות. אם אתה פשוט מחבר את הקטעים זה לזה, אתה מסתכן בזוהר חלש הרבה יותר בסוף הקלטת מאשר בהתחלה. בנוסף, עיצוב כזה יישרף במהירות עקב הפרה של הטכנולוגיה. לכן, החתכים מחוברים במקביל למכשיר כוח אחד או יותר. ניתן לחבר מאחד או משני הצדדים של הקלטת. האפשרות השנייה תפזר באופן שווה את העומס על האלמנטים נושאי הזרם ותגדיל את חיי השירות של המוצר.

כדי לחשב את האורך הנדרש של חוטים, אנו מתחילים מהאורך המקסימלי האפשרי של חתיכה אחת. הבחירה הסופית מושפעת מהפסדי מתח בהתאם לאורך. קלטות 24 וולט מאבדות מתח הרבה פחות, מה שאומר שהקטע יכול להיות ארוך מ-5 מטרים. בנוסף, מכיוון שצריכת הזרם נמוכה יותר בגלל הפסדים נמוכים, אז החוטים לחיבור יהיו דקים יותר, כמו גם משקל המבנה כולו.

מבין החסרונות, ניתן לציין בחירה צרה, מכיוון שמתח של 24 וולט הוא נדיר, וקלטות כאלה יקרות יותר בייצור. הפרמטר הבא הוא צריכת החשמל למטר. הדמות תלויה ישירות בצפיפות הדיודות ובמספרן. לדוגמה, אם הלוח צורך 15 V, אז עם אורך של 5 מטרים נקבל 75 W הנדרשים עבור זוהר אחיד; 4 מטר ידרשו 60 וואט, וכן הלאה. נניח שהאורך הכולל של אזור ההארה הוא 20 מטר.

כדי לחשב את הספק המתאם, נכפיל את צריכת החשמל של מטר קלטת באורך - ומבטחים את עצמנו באמצעות מקדם בטיחות החשמל. ניקח את המקדם הזה כ-1.3, כלומר, נניח מרווח של 30%. בסך הכל, יש לנו 15x20x1.3 = 390 וואט מינימום. כמובן שהנתון עשוי להתברר כלא שלם. אחר כך אנחנו מעגלים אותו עד הקרוב ביותר. לדוגמה, עד 100 W, 150 W או 250 W. במקרה שלנו, 390 מעוגל ל-400 וואט, וכן הלאה. עבור סרט צבעוני, עקרון החישוב יהיה זהה. שקול את גודל המתאם כדי לבחור מקום מבודד למיקומו.

כאשר האורך והכוח מחושבים, זה תלוי בהתקנה. שימו לב לסימונים על הקלטת עצמה. בנוסף לציון קו החיתוך, הסמלים יציינו את הקוטביות "+" או "-" בכל צד של החיתוך. בקלטות מרובות צבעים, הקוטביות מצוינת עבור כל צבע, והפלוס המשותף מצוין על ידי "V +".הידוק פסי לד מתבצע על פרופילי אלומיניום דקים. החומר עוזר לפזר חום עודף שנוצר במהלך פעולת התאורה האחורית. זאת כדי למנוע שחיקה והשפלה של דיודות.

חשוב במיוחד עבור קלטות עמיד למים IP גבוה. מוצרים כאלה אטומים בסיליקון כדי למנוע חשיפה לסביבה. לפני החיבור, הסיליקון מנוקה בקפידה ובזהירות מהמגעים. הפרופילים הינם ישרים או בזווית, עם מפזרי פלסטיק אטומים או שקופים. וגם המפזר מגן על הקלטות מפני נזק. אם המרחק בין נוריות הלד גדול, מפזר המט עוזר להפוך את הקו לחלק ולמזער את ההשפעה של נקודות אור בודדות.

כדי לחבר את התאורה האחורית, בנוסף לקלטת עצמה, הפרופיל ויחידת הבקרה, אנו צריכים חוטים לחיבור המקטעים. עבור קלטת 12 וולט, משתמשים בחוטי הרכבה עם שלושה ליבות בחתך רוחב של 1.5 מילימטר, ועבור 24 V, 0.75 מ"מ יספיק. ראשית עליך לספק מתח 220 וולט לאתר ההתקנה. אם אינך מתכנן לצייד את הקלטת בתקע, מתג האור מותקן ישירות ב-220 וולט, ולא מול הקלטת. כך השנאי לא יעבוד כל הזמן גם כשהתאורה האחורית כבויה.

לאחר מכן, מותקנת יחידת אספקת חשמל של הכוח הנדרש או מספר מקורות כוח, בהתאם לתוכנית ההרכבה שנבחרה. חשבו מראש על מיקום הבלוק. לחלק מהדגמים יש משקל וגודל ניכרים. ייתכן שתצטרך מדף נוסף או נישה עבור המכשיר שלך. עבור מתאמים עם מארזים פתוחים, אין להתקין במקומות שחוסמים את חדירת אוויר הקירור.

לאחר מכן, האוכל מסופק לקלטת עצמה. אתה יכול להלחים את החוטים או להשתמש במחברי קליפ מיוחדים. המגעים שבירים מאוד, אין להתחמם יתר על המידה בעת הלחמה, משך פעולת המלחם לא צריך להיות יותר מ-10 שניות. זה יספיק לחיבור עדין ועדין. בהתאם לעוצמת הקלטת, נעשה שימוש בחיבור חד-כיווני או דו-כיווני. במרחקים גדולים, האורכים המקסימליים האפשריים של מקטעי קלטת מחוברים במקביל לאספקת החשמל עם חוטי הרכבה. אם אתה משתמש ברצועת RGB, זכור שהמבנה של הנוריות הופך רצועות כאלה לעמעמות יותר מרצועות בצבע יחיד. בדיודה אחת גדולה מתקיימים יחד גבישים של צבעים אדום, ירוק וכחול.

לכן, במצבים שונים, לא כולם נדלקים בו זמנית, אלא רק הגבישים הדרושים. כדי לשלוט בצבעים ובמצבי אור, אתה צריך בקר נפרד או יחידת ספק כוח עם בקר מובנה. גם מגבר RGB יכול להיות שימושי. אלו הם מכשירים קטנים המורכבים ברווח שווה בין אורכי הקלטת ומחוברים ישירות לאספקת חשמל. המגברים מפחיתים את העומס על הבקר ומפזרים את המתח באופן שווה לכל אורך הקלטת הצבעונית. בעת התקנת קלטת צבעונית, חבר תחילה את ספק הכוח, לאחר מכן את הבקר ולאחר מכן את הקלטת אליו. העיקרון של התקנת מספר מקטעים נשמר, הם משתמשים בחיבור מקביל ליחידת אספקת חשמל אחת או יותר.