איך מחברים פס לד?

פסי לד הפכו לחלק מחיי היומיום וסביבת העבודה של כמעט כל האנשים. הם מחזיקים בעמדה המובילה בתפוקת אור ויעילות אנרגטית, עוקפים אפילו תאורת פלורסנט. התרומה הסופית להפצתם נעשתה על ידי בטיחות סביבתית לבני אדם ולסביבה.

פס ה-LED, אם הוא מורכב ממקטעים מקבילים, ולא מעשרות נוריות המחוברות בסדרה, אמור לקבל אספקת חשמל במתח של 12 או 24 וולט. מותר חיבור מקביל של נוריות בודדות על אוטובוס אחד של שני חוטים (מוליכים), אך לא יותר מכמה עשרות חלקים בכל חלק. אספקת החשמל של מכלול כזה הוא לא יותר מ-3.3 וולט.

זכור את הכלל העיקרי: כל LED לא אמור לקבל יותר מ-3.3 וולט (מתח אספקה), אחרת הוא יתחיל להתחמם בצורה ניכרת... חימום לטמפרטורה של יותר מ-60 מעלות מוביל לאובדן מהיר של בהירות הזוהר. נורת LED אינה מנורת ליבון או מכשיר פריקת גז: באופן אידיאלי, היא לא צריכה להתחמם מעל 40 מעלות.

רצועת LED המורכבת מקטעים המחוברים אחד דרך השני לא צריכה להיות ארוכה מ-15 מטרים... לאחר 13 מטרים, כפי שמראה בפועל, הקטעים הרחוקים ביותר מאספקת החשמל מאבדים את בהירותם, תכונה זו קשורה לעובי המוגבל של הנתיבים נושאי הזרם. זה דורש חיבור ספקי כוח נוספים בין טווחים באורך זה.

והנקודה כאן היא לא הליקוי של המוצרים: כאשר חריגה מהעומס (מבחינת הספק וחוזק זרם), המוליכים מתחממים, השחיקה שלהם אפשרית. כדי למנוע את אי ההבנה המעצבנת הזו, משתמשים בצעדים קיצוניים - הם מעבירים את קו החשמל לערך מוגבר של מתח חשמלי: 36, 48, 60, 72 ו-84 V. במקרים מסוימים, ניתן לעבור לתקן 220.

חיבור קבוצות רציפות גדולות, שכל אחת מהן מורכבת משני מכלולים של 80 נוריות LED זהות לחלוטין (מאותה אצווה), בזוגות במקביל, מאפשרת לפתור את בעיית הפסדי החשמל בחוטים, דרייברים וספקי כוח. החיסרון הוא הבהוב בתדירות של 50 הרץ, שבלילה, עם שהות ארוכה (עד מספר שעות) בחדר כזה, מקלקל את הראייה.

בארה"ב, שם תדר הרשת אינו 50, אלא 60 הרץ, הבהוב אינו מורגש ומורגש כמו בחמישים הרץ, אך הוא גם מוביל לעייפות מסוימת של העיניים והמוח של המשתמש. מתאם פרימיטיבי נוסף המורכב ממיישר רשת (4 דיודות מתח גבוה המחוברות במעגל גשר ומיועד להספק של מאה וואט וקבל מקוטב המחובר במקביל ביציאה) מאפשר להסיר אדוות.

חיבור נכון של מכלול הדיודה עם ספק הכוח, היצמדות למעגל, הוא רק חצי מהקרב. התקנת תאורת LED היא חישוב נוסף של הספק ואורך כבל האספקה.

ברוב המקרים אין צורך להרכיב את הכבל עצמו. מדובר בשני מוליכי חשמל מבודדים זה מזה, דרכם מסופק מתח החילופין של רשת החשמל לספק הכוח.כניסת ה-220 וולט מחוברת אליו, תקע לשקע ממוקם בקצה השני של הכבל, או מתג נתיך אוטומטי מחובר להפסקה בקו העובר ישירות ללוח המיתוג.

ספק כוח 12 או 24 וולט - מכיל מודול שנאי. השנאי נחוץ לבידוד גלווני, שבלעדיו הקו שבו מחוברים מכלולי ה-LED ייחשב למסוכן מותנה: אפילו ירידת מתח לאפס וולט במוצא של ספק כוח ללא שנאי תוביל להתחשמלות כואבת מאוד.

חשוב לא לערבב את המעגל כך שהכניסה והיציאה של ספק הכוח יוחלפו. אחרת, יתרחש קצר חשמלי (הנתיך האוטומטי ינתק את הקו), ואספקת החשמל תיישרף מיד. העובדה היא שהאלמנטים העיקריים - מיישר רשת, ממיר תדרים, שנאי HF ומיישר קצה עם מייצב - ממוקמים בדיאגרמת מעגל אספקת החשמל בצורה זו - ולא להיפך, שגיאת חיבור היא בלתי נסלחת.

במקרה הפשוט ביותר, מכלול ה-LED אמור להאיר בבהירות. אם כוח המוצא המותר של ספק הכוח אינו תואם לקלטת האור הנצרכת, הוא יזרח חלש, ויחידת ספק הכוח תתחמם יתר על המידה... לדוגמה, אם משתמשים ב-3 פסי אור של עשרה וואט, אז רצוי לבחור ספק כוח בעל הספק לא של 30 W ("גב אל גב", "שיא", "מקסימום"), אבל לתת לפחות שוליים כפולים - כ-60 וואט נמסר לעומס. זה ימנע ממנו להתחמם יתר על המידה - וישמר לו חיי שירות ארוכים וארוכים.

מתגים למכלולי מתח נמוך מיוצרים באופן תעשייתי, בדומה למתג מתג משופר, שקל יותר להפעיל ולכבות אותו (עם כמות מסוימת של מאמץ) מאשר מקביליו הקודמים, ששוחררו, למשל, בעידן הסובייטי.

מתג בצורת כפתור, שלחיצה אחת שלו סוגרת את המעגל, השני נפתח (וכן, מחזור השימוש חוזר על עצמו), אפשר לתלות אותו בהפסקת הכבל ולתקן עליו . מטעמי נוחות, במקומות המשמעותיים ביותר, המעגל עשוי בצורה של מכלול נתיק - על מחברים.

לאחר השלמת המעגל עם מתג נוסף, הפעל שוב את המכלול. קשה לטעות בעת חיבור הכבל - המתג הוא רק הפסקת מעגל מיתוג, אין מה להישרף בו, חוץ מהמגעים הסוגרים. המתג אינו מכשיר אוטומטי: במקרה של קצר חשמלי חמור, הוא נשרף לעיתים קרובות (מגעים נשרפו), רק החלפתו באחד דומה או בדיוק אותו דבר עוזרת.

מתאם הדימר אינו רק דרייבר חשמלי רשת הממיר את כל אותם 220 וולט ל-12 ... 80 וולט הנחוצים לאספקת חשמל, אלא יחידה נוספת שבה מיתוג מתח במספר יציאות מתבצע באמצעות מיקרו-בקר השולט קטן- מודולי ממסר בגודל או מתגי טרנזיסטור כוח. מכיוון שהמיתוג הטרנזיסטור עמיד הרבה יותר מיחידת ממסר (ניתן ניצוץ מיקרוסקופי בין מגעי הממסר, והם נשרפים לאחר כמה מיליוני פעולות), בשנים האחרונות היא זו שעוזרת את בקרת הממסר.

הדימר מחובר לא ישירות לרשת, אלא לאחר אספקת החשמל. היוצא מן הכלל הוא "שקעים חכמים", בהם השליטה, בדומה לעמעום, מתבצעת באמצעות שקעים מחוברים ומנותקים באופן מחזורי. האפשרות השנייה היא שמיקרו-בקר העמעם מובנה ביחידת אספקת החשמל עצמה, אך העיקרון הכללי כאן נשאר ללא שינוי: זה מתח המוצא, לא מתח הכניסה, המוחלף על ידי מודול העמעום. המיקרו-בקר העמום מקבל כוח מכל אותו הדבר, למשל, 12 וולט סטנדרטי.

תאורה עמומה מיועדת לפסי אור בצבע אחד, שניים, שלושה וארבעה צבעים. שתי האפשרויות האחרונות הן דיודות פולטות אור אדום, כחול וירוק (קלטת RGB), כמו גם לבן (אוסף אור RGBW) ניתן להוסיף בתור הרביעית. במקרים מיוחדים, נוריות אולטרה סגול ו/או אינפרא אדום משמשות לרצועת האור הראשית הפולטת אור נראה בצבעים שונים. נוריות UV הן זכותם של, למשל, מועדוני דיסקו (מבקרים מגיעים בבגדים זוהרים באור אולטרה סגול).

IR משמש באובייקטים מוגנים ובאזורים מוגבלים, שמצלמות הווידאו שלהם קולטות את האור הזה היטב. UV יכול גם להבהב (התוכנית מוגדרת על ידי הפעלת מצב העמעום המתאים), לכבות באיטיות ולהבהב. אספקת החשמל ל-IR מופעלת לרוב על ידי חיישן התנועה של מצלמת וידאו - או עובדת ברציפות: זה לא הגיוני להחליף נוריות IR עם דימר הפועל במצב הגדרה מאולץ.

כדי לחבר את הדימר למעגל החשמלי של פס האור, בצע את הפעולות הבאות:

• חבר את כבל הרשת לאספקת החשמל (כניסת 220 וולט), שימוש במתג כללי ו/או נתיך אוטומטי;
• חבר את כבל הפלט (12V) לכניסה של בלוק הדימר;
• לחבר יציאות בקרת עמעם לצמיגים ה"צבעוניים" המקבילים בכניסה לרצועת האור.

ההרכבה מוכנה, בדוק אותה. רשתות מסובכות ומסועפות, שבהן נעשה שימוש ביותר מיחידת אספקת חשמל אחת, יותר מעמעום אחד, מוגדרות באופן עצמאי, במצב זהה או שונה.

בנוסף, הדימר יכול להכיל מקלט לשלט IR או רדיו (ככלל מיתוג ננו או בלוטות'), ולוח הבקרה עצמו מסופק בערכה. משתמשים מנוסים תוצרת בית מרכיבים ידנית מערכת בקרה עמעם, בנוסף לשיטה זו - חופש בבחירת מצב זוהר, לוח זמנים תפעול של פס אור, יכולת לשלוט בו מרחוק, דרך האינטרנט וכו'.

ההיקף מגוון: בית כפרי או כפרי, דירה, קומת מסחר. וכאשר משתמשים בפסי אור אטומים למים במילוי סיליקון (מחלקה IP-69), - בריכה או חדר הלבשה באמבטיה או סאונה, תאורה חיצונית של תורן רדיו או מגדל טלוויזיה, תאורה של שלטי חוצות או שלטים.

מכלול הלד מופעל בעיקר מ-3 וולט, כאשר הנוריות הן לבנות, אדומות, ירוקות, כחולות ועוד נוריות לד - בממוצע מ-2 וולט. יציאת ה-USB של מחשב או מחשב נייד תספק 5 V, עם זרם של לא יותר מחצי אמפר. משמעות הדבר היא כי בהנחיית כלל עתודות הכוח, פס האור לא צריך לצרוך יותר מ-300 מיליאמפר. כדי להפחית את מתח האספקה, נעשה שימוש בטכניקות הבאות:

• חיבור סדרתי של נוריות צבע בזוגות, עם חיבור מקביל של זוגות אלו;
• חיבור מקביל של נורות לד לבנות באמצעות הורדת מייצבי מיתוג במתח נמוך, דיודות שיכוך (אך לא נגדים - הם לוקחים כוח משמעותי לחימום שלהם עקב ירידת מתח כאשר העומס מופעל).

העובדה היא שמ-5 וולט, נוריות לבנים פשוט יישרפו. מתח של עד 3.3 מקובל עליהם, במתח גבוה יותר, הם מתחממים באופן משמעותי בגלל עוצמת הזרם העובר דרכם, העולה על דירוג ההפעלה המצוין בנתוני הדרכון של מותג ודגם מסוים של האור. אֵלֵמֶנט. הפעל אותם בסדרה (אנחנו מקבלים מתח של 2.5 וולט לכל אחד) - הם בקושי זוהרים וכמעט לא נותנים אור.

כדי לעשות זאת, אתה צריך להוריד את אספקת החשמל מ 5 ל 3 V, באמצעות דיודות מיישר קונבנציונליות, מחוברות בשרשרת, או באמצעות מה שנקרא.ממירי DC-DC (ממירים), הממירים, למשל, מתח של 5 ... 20 וולט ל- 1.5 ... 4.2, כאשר היציאה נקבעת על ידי ווסת (נגד משתנה), לפי ההתנגדות של הלוח. מיקרו-בקר (ממיר) קובע את הערך הנדרש. ניתן לכוונן את מתח המוצא ל-2 או 3 וולט באמצעות מברג שטוח. משתמשים מזמינים ממירים כמו פסי האור עצמם מרשתות השיווק הסיניות - אונליין.

אם במחשב או במחשב נייד יש נקודות איסוף מתח של 3.3 וולט (הספק הזה משמש בדורות האחרונים של מעבדים), אז מותר להסיר כמה חוטים ממקום זה על ידי קידוח חורים נוספים במקום הנכון של המארז . כאן אתה צריך ידע טוב על איך המחשב הנייד מסודר - כדי לא להשבית אותו בטעות על ידי פעולות לא כשרות ועומס בלתי מקובל של מתאם החשמל לפי זרם. ניתן לקחת מתחים אחרים מהמקרה של יחידת המערכת (יחידת ספק כוח מובנית): 5, 9, 12, 15, 19, 21 וולט - היו מודרכים לפי מה שאתם צריכים, אך אל תעמיס יתר על המידה את ספק הכוח שלכם במונחים של כוח וזרם.

במקרים מסוימים, כאשר המשימה היא ליצור הן את תאורת החירום והן הראשית באותו עיצוב, סוללה מתאימה (או סוללה של סוללות כאלה) מחוברת לאספקת החשמל.

בחדר ניתן להדביק את פס הלד על הטפט. הידוק עשה זאת בעצמך של יחידת אספקת חשמל כבר מרמז על שימוש במחברים נוספים. ניתן להרכיב את ה-PSU על קיר העשוי מכל חומר (מעץ ועד קיר גבס), בפינות ניתן להסתיר אותו בנישה: מארז מנוגד (כחול כהה, למשל, על רקע לבנבן של הקיר) יכול להרוס כל הנוף בחדר. בפינות, ספק הכוח ממוקם בדרך כלל ליד יחידת מערכת ה-PC, מאחורי צד השולחן, ניתן להתקין אותו ישירות מתחת, מתחת לפלטת השולחן.

לא מומלץ להדביק משהו על התקרה המתיחה, לא מומלץ לחבר אותו - הסרט יכול להתקלף מהפלסטיק תחת משקלו. במקרים הכי גרועים, סרט התקרה המתוח עצמו נמתח, והוא מאבד את המראה האחיד והמסודר שלו. בסביבה משרדית ניתן להתקין את הכבל המחבר את יחידת אספקת החשמל לרשת החשמל בקופסאות רצפה מפלדה (עבות דופן), יחד עם קווי חשמל נוספים המספקים מחשבים של העובדים, המונחים בקופסאות קיר הפועלות בפינות, לצד קווי חשמל. הרצפה או מתחת לתקרה.

השימוש היפה ביותר - והלקוני - במרזבים נסתרים, כמו גם בנישה תוצרת בית (בקיר החיצוני העבה של הבניין), כדי להסיר לא רק את החיווט, אלא גם את ספק הכוח עצמו. בחוץ, כל האלמנטים המוסתרים, מלבד הקלטת והמתג, אינם גלויים. הצמדת פס ​​לד למתכת היא אחת השיטות האמינות והעמידות ביותר. בקירות, אלא אם אתה עובד במעבדת מדידת חשמל או במשרד רנטגן של מרפאה או בית חולים, מגודר היטב משאר הבניין, קשה למצוא בסיס מתכת.

אבל כל רהיט יכול להפוך לבסיס כזה - למשל, מדריכי מתכת נמצאים לפעמים על ארונות תלויים. הקלטת המודבקת למקום כזה נראית גם הרמונית (חלל שולחן העבודה מואר במלואו) וגם יפה.

למידע על איך לחבר פס לד, ראה את הסרטון הבא.