איך לכופף פס לד 90 מעלות?

במקרה של פסי לד תוצרת בית, הכל היה פשוט - מכלול בכל אורך הולחם על חוטים וארוז בצינור סיליקון שקוף. קלטות אור תעשייתיות מיוצרות לפי אורך, מה שמאפשר לחתוך אותם לשברים - ולחבר את המקטעים זה לזה לאורך ההקלה של המקום.

כדי להתאים, למשל, לתקרה לא סטנדרטית, שעליה העיצוב מספק צעד נוסף, טיפות מרובות שלבים עם זוויות ישרות, אתה צריך לכופף את רצועת ה-LED ב-90 מעלות. את הקלטת המוגמרת - בסיליקון - לא ניתן לכופף כך שיחזור כמה שיותר קרוב על ההקלה של התקרה, מעברי קירות ומדרגות על הרצפה (אם הרצפה מוארת אחורית). עבור מעברים קטנים, קלטת 12 או 24 וולט נחתכת לשברים במקומות שבהם יש צורך. ואז שברים אלה מחוברים או עם מחברים או חוטים.

ישנם מחברים לזוויות לא סטנדרטיות, למשל 45 מעלות. מחברים זזים מתכווננים מפותחים ומיושמים, המאפשרים לכופף אותם (פעם או יותר) לכל זווית נדרשת. מחברים מרובי חלקים ניתנים לסיבוב עד כמה עשרות אלפי פעמים - עד שהשכבה הדקה ביותר, כמה מיקרומטרים, של זהב עליהם נמחקת, כפי שקורה למשל במחברי USB. המחברים הנפוצים ביותר הם עם זווית קבועה - הם משמשים כסיבוב פשוט של מוליכים. במידת הצורך ניתן לפרק את הסרט בקלות - ולהעביר למקום אחר באמצעות מחברים פרוסים (ישרים). המחבר הפשוט ביותר הוא תפסים המחוברים בחוט או אלמנט פינתי קשיח שאינו גמיש.

לפני יישום (אבטחת) הסרט, העבירו את אחד מחלקי הסרט החתוך לאורך קו החיתוך לתוך המחבר. לחיצה על קצה הסרט לתוך המחבר מתבצעת עם הפשטה ראשונית של המגעים ממעטפת המגן (אם יש). הדביקו אותו למשטח יחד עם המחבר הזה. כאשר הדבק התקבע וחלק מהסרט מחובר היטב לתקרה או לקיר, הכנס את החלק השני של הסרט למחבר. הדביקו אותו במקום אחר. ודא שכל המגעים מחוברים - לנוריות לבנים ומונוכרום יש רק שניים, שלושה צבעים - 4 (אחד "מינוס" משותף ו"פלוסים") נפרדים. אם הסרט מחובר כהלכה, הנורית תידלק מיד לאחר אספקת החשמל מהמתאם או מהנהג. עבור קלטות 220 וולט, הקטעים מגיעים לאורך ניכר - ניתן לכופף אותם רק ברדיוס כיפוף מינימלי של 5 ס"מ. כיפוף חד יותר עלול לפגוע במכלול האור.

חוטים, בניגוד לקלטת, יסבלו כמעט כל עיקול. הם אינם "בררנים" לגבי רדיוס העיקול, מכיוון שהם מתכופפים לרוב פעם אחת, כאשר נדרש לבצע עיקול זה בתנאים קשים במיוחד. רדיוס הכיפוף יכול להיות שווה לקוטר החוט (עם בידוד). כדי לחבר שני חלקים של סרט קל בכל זווית, בצע את הפעולות הבאות.

• לחתוך ולהפשיט חתיכות קטנות של חוט;
• לחתוך את הסרט (בנקודת החיתוך) ולנקות את המגעים שלו;
• להחיל טיפה של שטף הלחמה ולכסות את נקודות המגע המולחמות בהלחמה;
• בעזרת מעט יותר הלחמה, הלחמו את פיסות החוט המוכנות וסרט קל.

עבור כל נקודת הלחמה, מוציאים 1-2 טיפות הלחמה, טיפה אחת של שטף. השטף נדרש כדי שההלחמה תימשך לא יותר משנייה אחת, אחרת סרט הדיודה יתחמם יתר על המידה, המסלולים המוליכים עלולים לפגר מאחורי מצע רדיד הפולימר. הלחמה היא אחת הדרכים האמינות ביותר לחיבור מגעים; רק חיבור מוברג יכול "להתחרות" בה.

אסור לחמם את פס הלד עם מלחם יותר משתי שניות.

השריקה והאידוי של השטף משמשים כגוף קירור נוסף, כדי לא לחמם יתר על המידה את התפר. אל תזניח את השטף - זה מאפשר לך למרוח שכבת הלחמה על מגעי נחושת וחוטי נחושת כמעט באופן מיידי.

אל תנסה לכופף את המחבר לזווית ישרה. גם אם תעשה זאת והמגע לא נשבר, במידת הצורך, יהיה קשה לשחרר אותו לאותה זווית. כמו כן, אין זה הגיוני לפרום מחבר מלבני לזווית פרושה של 180 מעלות, או לכופף אותו לכיוון השני. לחיבורים ישירים משתמשים במתאמים פשוטים יותר - או אפילו בחוטים, כמו במקרה של חיבור מולחם.

ודא שהמחברים משמשים לסוג רצועת האור שאתה מאריך. 2 או 3 פינים לא יעבדו עם 4 או 5 פינים - ולהיפך. אם אין מחבר מתאים בהישג יד, השתמש בחוטים. כדי לא לקלקל את העיצוב, למשל, של התקרה, החוטים צריכים להתאים לצבע הקלטת: ניגודיות היא לא תמיד פתרון סביר.

אי אפשר לכופף את הסרט עצמו "מגניב" (תחת רדיוס כיפוף קטן) - הוא ייפגע מיד. חומרי הקלטת אינם מיועדים לשימוש זה.

תוכל למצוא מידע נוסף על נושא זה בסרטון למטה.