האם ניתן לחתוך פס לד ואיך עושים זאת?

לא תמיד פס לד מוצק - למשל על סליל של 5 מטר - מתברר שיש צורך במקום מסוים. אם אנחנו מדברים, למשל, על פנים מכונית, אז בכל מקום תאורה אחורית ניתן להשתמש רק בקטע אחד של 3-4 נוריות LED.

אתה יכול לחתוך את פס הלד רק לפי סימנים ספציפיים שנקבעו (או לא נקבעו) על ידי יצרן מסוים... לא כולם מסמנים את הקלטת בהתאם. לעיתים ניתן לקבוע את מיקום החתך רק על ידי בחינה מדוקדקת של הטופולוגיה של מעין לוח מעגלים מודפס - שכבה דקה של טקסטוליט המונחת על מצע גומי או פלסטיק יחד עם מסלולים נושאי זרם.

עבור קלטת 12 וולט, הטופולוגיה מסודרת כך שהנוריות מחוברות בסדרה - 3 בכל קבוצה... קבוצה זו, יחד עם החיבור הסדרתי של הנגד מגביל הזרם, יוצרת מקבץ או סקטור הפועלים מ-12 וולט. זה יהיה נכון יותר לחבר לא 3, אלא 4 נוריות, שכן כל אחד מהם מופעל על ידי 3 וולט. אם לד כזה מחובר ל-4 וולט, הוא יתחמם יתר על המידה - ואחרי כמה דקות הוא יישרף. כדי להימנע מכך, היצרן כולל נגד מגביל זרם של 20-30 אוהם. בהתאם, מ-12-13.8 וולט, המכלול כולו מתחמם בצורה ניכרת ל-60 מעלות או יותר. ומכיוון שליצרן משתלם יותר להפעיל את הנגד הנטל במקום את הלד ה-4 - תוך חישוב כך שאחרי כמה מאות שעות של זוהר רציף, הנוריות עדיין מתכלות ונכשלות עקב חימום משמעותי, - אין להעמיס על המכלול... זה יהיה חכם יותר אל תחרוג ממתח האספקה ​​מעל 12 וולט על ידי בחירת מתאם AC מתאים או ספק כוח מיוצב.

המכלול נחתך בסימון בצורת מספריים שבו עוברים המגעים "אדום", "כחול", "ירוק" ו"קרקע". לא קשה לנחש ששלושת המגעים ה"צבעוניים" חיוביים עבור כל אחד מגבישי המוליכים למחצה הצבעוניים. במקרה זה, הנתיבים נושאי הזרם הולכים רחוק יותר, עוקפים את הנוריות והנגדים המולחמים על ידי היצרן. בנוריות שאינן תלת-צבעוניות, או פועלות כמונוכרום (אדום, צהוב, ירוק או כחול בנפרד), יש רק מגעים (ומסלולים) "פלוס" ו"מינוס". פסי לד 12 וולט, למשל, לאדום (המשמש כנורת בלם ופנסים אחוריים), מכילים 6 נוריות לד מחוברות בסדרה: מתח האספקה ​​המקסימלי לכל אחד מהם, שלא מומלץ לחרוג ממנו, הוא 2.2, ולא 2.7-3.3 וולט. עבור קלטות 24V, מספר נוריות הלד לכל מגזר מוכפל.

אם אין סימן בצד הקדמי, ייתכן שקו החיתוך נמצא בחלק האחורי... רצועה דקה נחתכת במספריים. אתה צריך לחתוך אותו בדיוק באמצע בין המגעים: במקרה של לכידה בשוגג בשני הצדדים, הלחמת חוטי החשמל תתברר כפעולה קשה ביותר.

במקרה של סרט 220 וולט, ניתוק אשכולות הוא הרבה יותר קשה. מדובר בעיקר בסדרת המוצרים SMD-3528/2835/3014/5050/5630 ועוד כמה, הדומים בהספק ובזרם הפעולה. הם נחתכים על ידי מדה - 0.5, 1, 2 מ' מספר הנוריות הוא 30-120.נוריות LED כפולות משמשות לעתים קרובות כלבנות - 2 עד 3 וולט, מחוברות בסדרה בגביש אור אחד. בהתאם לכך, עבור פעולה ללא הפרעה, הם דורשים 30 חתיכות לכל קטע. קל לחשב ש-30 נורות לד כפולות (60 יחידות - זו ההמרה) מיועדות למתח של 180 וולט. כדי לגרום להם לזרוח כמה שיותר בהיר (3.3 וולט על כל לד), נדרש מתח של כ-200 וולט. עם זאת, גם כאן, יצרנים המעוניינים במכירה מתמדת של לדים עושים טעות מכוונת, כולל רק 30 (ולא 35-40, כמו שצריך) לדים כפולים באשכול. כמיישר, ניתן להתקין גשר דיודות רשת עם נגד מגביל זרם ונתיך CHIP על כל אשכול. כל חלק מחובר ישירות לשקע.

גם קלטות ל-220 וולט נחתכות לפי סימנים מיוחדים. חָשׁוּב לא לחתוך את הנהג (או אנשי קשר עבור מנהל התקן חיצוני). הריבוי שלהם נשאר ברמה של 30-120 נוריות - קווי הפרדה מסומנים על ידי נוכחות של מכלול מגביל זרם בתחילת כל אשכול מורכב.

לרצועות צבע RGB יש ארבעה נתיבים - "נפוץ", "אדום", "ירוק" ו"כחול"... גרסה מתקדמת יותר - RGBW (לבן מתווסף כ-LED הרביעי) - מכילה 5 מסלולים בטופולוגיית הסרט (החמישית היא הפין החיובי עבור ה-LED הלבן). מכלולים אלה מדורגים לרוב עבור 5 וולט ויש להם נגדים מגבילי זרם עבור כל קבוצת צבע. אשכול אחד של סרט RGBW מכיל 4 נוריות LED ו-4 נגדים (עד כמה עשרות אוהם). ישנם פסי RGB בהם מחוברים שני נוריות LED אדומות, ירוקות וכחולות במקביל - בסדרה עם נגד מגביל בקבוצות. אם אנחנו מדברים על 12 וולט, אז מספר הנוריות משולש - שישה אדום, ירוק וכחול. ברצועות 24 וולט, כל קבוצת צבע ארוכה יותר - היא כבר מכילה 12 נוריות לד.

הם גם נחתכים לפי סימנים (קווי חיתוך) ומורכבים מאשכולות התואמים למספרם.

אין סימני חיתוך על פני סרט ההדפסה. אבל אפשר למצוא אותם בצד השני. כדי לחתוך בנקודה שדרכה עובר קו החיתוך, יש להסיר תחילה את הסיליקון. חותכים אותם בסכין פקידותית. לאחר הלחמת החוטים, יש לבודד מחדש את נקודות המגע של ההלחמה.

בכל מקום רצועת ה-LED מכילה מסלולים מוליכים. בעזרת להב חד במיוחד (סכין גילוח, אזמל) עם מיומנות מסוימת, מנקים בעלי המלאכה את שכבת הפולימר למתכת (נחושת), גם כשהסרט לא נחתך בצורה נכונה לגמרי, אך הנוריות והחלקים האחרים אינם פגומים. עדיף לא להביא את המצב לנקודה זו - אם יש סימנים, חתוך לאורכם. אם המספריים (או הסכין) פגעו בחלקים (הרכיבים) עצמם, סביר להניח שהקטע הכושל לא ישוחזר.

אם אחת משלוש נוריות ה-LED באשכול ה-12 וולט פגומה, יהיה צורך להחליף גם את הנגד המגביל את הזרם. אחרת, הנוריות הנותרות, פוגעות במתח גבוה מדי, נשרפות מיד (הזוהר "שוכך").

עיקול חד של כמה חגורות, אפילו בנקודת החיתוך, יכול להוביל לשבירתן. גם כאשר הנוריות ממוקמות בצדדים מנוגדים של נקודת העיקול החד, המסלולים עצמם עלולים להישבר - עקב שבריריות הטקסטוליט או חומר מרוכב אחר, ממנו עשוי הסרט.אסור לשזור סרטים לקשרים, לשזור מהם דוגמאות - בנוסף לעלייה בסיכון להיקרע, הסרט עלול לאבד חלק משטף האור השימושי עקב חפיפה של מספר לדים עם מצע אטום משלו לאור.