כללים וטכנולוגיה להנחת לוחות ריצוף

גם אנשים שאינם אנשי מקצוע יכולים להניח לוחות ריצוף. כל עולה חדש, לאחר שצפה כיצד פועלים עובדים מאומנים במיוחד, עושה ניסיונות מוצלחים ליצור משהו משלו - ממה שמציע ייצור חומרי בניין במאה ה-21.

על פי GOST, לוחות הריצוף חייבים לעמוד ברמת עומס מותרת מסוימת. עומס זה יכול להיות הולכי רגל, ציוד מיוחד, מכוניות, מבנים ניתנים לפירוק, למשל, פודיום לרגל החג הבא. לוחות ריצוף צריכים להחזיק מעמד כמה עשורים עד שיוחלפו בחדש.

לפי SNiP, בניית מדרכות ומדרכות מבוססת על תקנים מסוימים. אתה לא יכול להניח את האריחים ישירות על הקרקע - ההרמה הראשונה כבר תהפוך את המדרכה לערימה לא ברורה של אבן מלאכותית. דשא לא אמור לצמוח מבעד למרצפות - יש לבודד את האדמה בציפוי (שכבה) טכנולוגית אטומה לעשבים שוטים כדי שלא יפגום במראה, בנוף המדרכה, בחצר, בחניה. התפשטות השביל שהונח לאחרונה מאיימת להפוך לא רק למראה מקולקל של האתר או פני השטח של כביש הגישה/גישה, אלא גם למטרדי נוחות מסוימים בעת חניה, יציאה וכניסה למכוניות, עוברים הולכי רגל, קושי בהסדרת שתילת נוף. של עצים ושיחים, גינות קדמיות וערוגות פרחים.

המאסטר יזדקק לכלים הבאים ככלים:

• סרט מדידה (סרגל מתקפל מסוג סרט);
• מפלס הבניין (נוזל, מפלס הידראולי בצינור או לייזר);
• פטיש גומי או פטיש עץ;
• מטחנה עם סט של דיסקיות חיתוך לאבן;
• מערבל בטון מיני נייד (עובד על בסיס כונן חשמלי), כידון ואתים, דליים;
• הכלל הוא - ככל שיותר זמן, יותר טוב (נסה להשיג לפחות מטר אחד);
• מדריכי משואות (אתה יכול גם להשתמש במגהץ מקצועי רגיל, למשל, צינור מקצועי מרובע);
• בליטה לעצור.

בנוסף לאריחים, משתמשים הבאים כחומרי בניין: גיאוטקסטיל, אבן כתוש בשבריר סטנדרטי (כ-10-22 מ"מ לכל חלוק נחל), מלט (דרגה לא נמוכה מ-M-400), דבק עמיד בפני כפור (דיס דבק) , חול מחצבה (זרעים), אבן שפה (מספר החתיכות הנדרשות במידות הנדרשות - לפי האומדן המחושב).

התוכנית של הבית שלך וכל שטח החצר האחורית מספקת הצבת כיסוי מדרכות בחצר, שבילים בקוטג' הקיץ. סמן והכנס יתדות חיזוק או עץ בכל הפינות שמהן מודגש אזור האריחים. לאחר בדיקה כפולה, לאחר שעיינתי בתוכנית, משכו את חוט הדיג ביניהם: כעת יש לכם נקודת התייחסות ויזואלית שלאורכה תפרסו את החצר, השטח העיוור והשבילים עם אריחים.

לנראות טובה יותר, השתמש בחוט דיג צבעוני - למשל, על רקע כהה וחום, לבן, עם מרקם רעיוני, יתאים. הצב את תיבות הסימון - זה יאפשר בתהליך העבודה לא לסטות מהתוכנית שנקבעה.

לאחר שסימנתם חלק מחלקת הבית, כסח את כל הצמחייה והסר את שכבת האדמה הפורייה הספוגה עד לעומק של כ-30 ס"מ. אם תבטל את החיפוי הישן - שבילים, אתרים - אז הסר לחלוטין והוציא את הישן, חומר בנייה סדוק (לדוגמה, זה יכול להיות אבן מרוצפת או כיסוי בטון). לכן, אם לוחות מוכנים שימשו כחומר הישן, אז כדי להקל על פירוקם, שברו את השברים הללו לחתיכות עם עצירת בליטה. מחורר חזק (מ-2 קילוואט) משמש לעתים כצ'פר, אך אם נפח עבודת הפירוק מרשים, עדיף לקרוא "צ'יפרים" שעובדים על ג'ק הפטישים מקצועיים. לאחר פינוי, פילוס והעמקת הנישה לאתר ו/או השבילים החדשים, המשך לסידור הניקוז.

סידור מערכת ניקוז בגינה או בקוטג' קיץ כולל את השלבים הבאים.

1. הנח גיאוטקסטיל... הוא מאפשר למים לעבור דרכם, אך מונע צמיחת שורשי עשבים שוטים, שלעיתים נכנסים לעומק של 50-60 ס"מ לתוך האדמה.
2. בחר מיקום לערוצי הפסולת (הטכנולוגיים). זהו סוג של ניקוז סערה: ניקוז מגגות בית ומבני חוץ. ככלל, הם ממוקמים לאורך הקצוות (ליד המדרכה) של האתר והשבילים, אזורים עיוורים, ובמקומות מסוימים הם יכולים לחצות את כיסוי האריחים שהוקם, מתקרבים לצינורות הניקוז (או צינור אחד).

תעלות לניקוז מי גשמים יכולות להיות חיצוניות - הן נראות כמו רכיב בצורת קערה אורכית עם תחתית מעוגלת במרכז, או שניתן לשפוך אותן לבסיס בעצמן, בעלות צורה מלבנית לחלוטין וחופפות מלמעלה עם סורגי ניקוז שעולים בקנה אחד באורך וברוחב עם תעלת הניקוז עצמה. האפשרות השנייה היא המרווחת ביותר - היא לא תעלה על גדותיה אפילו עם מקלחת.

ט.נ. ה"שפה" עשויה מאבן שפה רגילה. זה, בתורו, על פי GOST, עשוי מבטון בדרגת חוזק גבוה M450 / M500. הוא מותקן כדלקמן.

1. במקום ההתקנה של המדרכה, טפסות מונחת. רוחבו לפחות פי שניים מאבן השפה.
2. איטום (פוליאתילן סרט עבה או לבד קירוי) ממוקם בתוך הטפסות. כלומר, הטפסות חייבות להיות מרופדות איתה לחלוטין. זה יאפשר, כאשר לוחות להירקב ב 5 ... 10 שנים, עמיד למים באופן אמין בסיס בטון.
3. יוצקים את שכבת הבטון הראשונה - למשל גובה 15 ס"מ (ביחס לטפסות).
4. לאחר שהמתינו לייבוש שכבה זו, שכבו בעלי המלאכה בזהירות והעמידו (לאורך חוט הדיג המתוח) אבני שפה בשורות.
5. לאחר שבדקו פעמיים את אחידות המיקום היחסי שלהם, בעלי המלאכה יוסיפו בטון כדי למלא את החלל הנותר והלא תפוס בתוך הטפסות. זה מזועזע בקפידה בעזרת מרית, השגת אחידות של התפשטות.
6. בודקים מחדש את אחידות שיבוץ אבני השפה. אם יש תזוזה, אז האבנים נדחפות, מתוקנות, מכניסות אותן למקומן (לפי הפרויקט).
7. לאחר המתנה עד שהבטון יתחיל להתקשות (1.5 ... 2 שעות עוקבות), הבטון הנוצק "מגוהץ" באמצעות מרית או מרית צרה.
8. לאחר ההמתנה להתייצבות מלאה של הבטון, על מנת לבנות את חוזק הבסיס, מתחילים להשקות את מבנה ה"שוליים" שנוצק יום קודם לכן.השקיה נמשכת לפחות 30 ימים קלנדריים - בחום, המבנה מתמלא במים כל שעה או שלוש, בחוץ בעונה - בתדירות נמוכה יותר. אם בשלב זה מתחילה תקופה של גשמים תכופים וממושכים, אז הבטון סביב המדרכה יקבל חוזק מרבי.
9. לאחר מכן, לוחות הטפסות מוסרים - מהחלק הפנימי של האתר או השביל העתידיים.

"רסן" מוכן לחלוטין. בואו נעבור לשלב הבא.

על הגיאוטקסטיל יוצקים שכבת חול - כ-5-7 ס"מ. בהמשך - אותה שכבת אבן כתוש. אפשר למלא אותו בשכבה נוספת של חול. על זה, בתורו, אתה יכול להניח סרט פוליאתילן או שכבה אחרת של geotextile. הזמנה זו תמנע מעוגת פחזניות המדרכה להתערבב, להזיז. אבל הבסיס לאריח יכול להתבצע בשיטות הבאות.

הנחת בטון ישר על הקרקע היא התווית נגד. צריכות להיות לפחות שלוש שכבות: geotextile, 5 ס"מ של חול ו-5-7 ס"מ של הריסות. כל השכבות נגרמות בקפידה באמצעות רמק חשמלי נייד או נרמסות למטה. כמו כן, ניתן למשוך רכב דופק מיוחד - רולר, רמק נוסף על גלגלים (או מסלולים), המשמש את רכבי הכביש המנועיים.

המצב תלוי במידת ההתנפלות של האדמה עצמה, עם זאת, בהחלט יש צורך בכרית חול וחצץ (GWP). אתה יכול גם למלא אותו מ-ASG (תערובת חול וחצץ). לאחר מכן, בצע את הפעולות הבאות.

• הכן בטון בפרופורציה של "חול-צמנט-מים", אופייני למותג M-400 (1:4 ביחס "מלט-חול"). אל תחסכו במלט - בסיס עשוי ללא רבב יעמוד ללא הרבה סדקים או כל סימני זחילה או פיצול במשך 35 שנים לפחות. זה נוח לעשות קבוצות גדולות של בטון על מערבל בטון. אם אין לכם מכשיר כזה, ואתם לא רוצים להתעסק בהובלה במריצה (או נשיאה עם דליים), תוכלו להזמין רכב עם מערבל בטון (עד מספר קוב של מוכן (מוכן- עשוי) בטון.

• הנח פוליאתילן על ה-GWP ויוצקים בטון טרי שהוכן, מיד להפיץ, ליישר אותו. שכבת בטון יצוק יכולה להגיע ל-15 ס"מ. ניתן לקבל חוזק גדול אף יותר על ידי הנחת בחלל זה לפני יציקת בטון מסגרת מתכת "סרוגה" או מרותכת (סריג בהרכבה עצמית) עשויה מחיזוק "10" או "12" סוג A3 (A-400). זה יאפשר בעתיד לאכלס חלק מהחצר להרחבה הונית (יידרש שינוי בעיצוב הבית, נחלה). לפני המזיגה, סורג המסגרת מורם 5 ס"מ מעל ה-GWP.

אפשר להסתדר בלי בטון (ברזל) לגמרי - במקום יוצקים תערובת מלט-חול. הוא מיוצר באמצעות אותה טכנולוגיה כמו בטון - למעט אי השימוש באבן כתוש בהרכבו. הפעולות זהות - מזיגה, התקשות. אפשר גם להשתמש בבטון רזה - היחס עם חול הוא כזה שכמות המלט בו, בניגוד לקומפוזיציות סטנדרטיות, אינה 20 ... 45%, לא סופרים מים, אלא רק 6%. כפי שניתן לראות, צריכת המלט הופחתה עד מספר פעמים. החיסרון הוא שהציפוי אינו מיועד להגעת מכוניות וציוד מיוחד לאתר כזה.

בסיס ללא מלט, באמצעות חצץ וחול בלבד, יכול להיות לא יציב. גם למרות שולי ה"שוליים" בהיקף המסלול/הרציף, שימוש במסגרת מתכתית לצידו, האריחים יכולים להתנפח ולהידחס עם הזמן. שיטה זו מומלצת רק במקומות שבהם אין לא רק מכוניות, אלא גם תנועה אנושית אינטנסיבית, בנוסף, יהיה צורך לגזום אריח כזה, ויש לנער את הבסיס החולי שיצא מתחת לרגליכם ולחזק אותו מחדש. הנביטה של ​​עשבים שוטים בחול אפשרית.שברי אריחים שנעקרו לעתים קרובות נשברים עקב עומס לא אחיד.

עיבוד אריחים לפני הנחת בטון חול מתבצע כדלקמן. שֶׁלָה ספוג בחומר דוחה מים, מניעת חדירת מים לשכבות הקרובות לפני השטח, דבר שבכפור יוביל לסדקים. ההרכב ההידרופובי מונע מטחב, עובש וטחב להתמקם על האריחים - זה מגביר את המראה האטרקטיבי שלו. כתמי מלח אינם נכללים גם כן.

הנחת אריחים - כולל בארץ - יכולה להתבצע על פי כל אחת מעשרות תוכניות. נעשה שימוש בשתי תוכניות "פארק" המקובלות, כמו גם במשהו משלהן. לדוגמה, אתה יכול לשים איזה סלוגן, דמות וכו'.

נעשה שימוש באריחים בגדלים, צבעים וצורות שונות. כתוצאה מכך, החצר או השביל שלך הופכים לפסיפס.

ערכת סטיילינג זו היא במקור מברית המועצות. הוא שימש לריצוף פנימי. אנחנו צריכים לבנים ארוכות מתאימות כדי ליצור את המרקם.

השתמש בקרן אריח, לבנים כדי לקזז את הקצוות של השברים. הם לא צריכים להתאים זה לזה. התוצאה היא מרקם משתנה. ניתן להשתמש גם בקוביות. כתוצאה מכך, עיצוב המדרכה המבוצע נראה יפהפה.

התוכנית הפשוטה ביותר: כאן אתה צריך ריבועים בטון כהה ובהיר. זה לא חייב להיות שילוב של שחור ולבן - אפשר לשים למשל אפור וירוק, צהוב וכחול וכו'.

מקוביות, לבנים, ברים, אתה יכול לפרוס ריבוע, עיגול, עיגול, משולש. החיסרון הוא הצורך לנסר חלק מהסורגים כדי להבטיח חיבור חלק. או חיבורים רחבים, לא אחידים במבנה שלהם, אטומים בכמות עודפת של טיט חול צמנט סטנדרטי (1: 4). תכנית זו אינה מתאימה לבסיס חולי - אתה צריך בטון (ברזל) עם שכבת חול צמנט בינה לבין האריח.

ניתן להכין דפוסים מעגליים משברים מוכנים המותאמים למפעל (בצורה). הבנייה היא כמו פאזל, שניתנות לה הנחיות ברורות. ניסיון "לשנות" את התבנית תוך כדי הריצוף ישלול מהמדרכה את האטרקטיביות שלה.

הנחת לוחות ריצוף על בסיס בטון אינה שלמה ללא התקנתו תחילה על שכבת חול צמנט. על טיט המלט מניחים שברי אריחים בצורה כזו שכל הסדקים והרווחים מלמטה ומהצדדים מתמלאים בטיט זה. התפרים לא צריכים להתפצל ביותר מ-3 מ"מ: צריכה גדולה יותר של 5 מילימטרים או יותר אינה מעשית, אם כי האריח יחזיק היטב.

יישור שברי האריחים מתבצע באמצעות פטיש או פטיש גומי. אחידות וחלקות נבדקים באמצעות מפלס מבנה. מפלס הבועה הפשוט ביותר באורך של 1 מ' יוכל לספק זאת. על מנת למנוע עיוותים, אל תשתמש במפלס מכויל שירד שוב ושוב מגובה: לאחר שגילית שהמפלס מאכזב אותך, מומלץ לכוון אותו מחדש באמצעות מד מפלס אחר וניתן לשימוש, או באמצעות מד מפלס שקוף , מאגר מים שטוח ורחב (מבוסס על חוקי הפיזיקה).

ככל שאתה מתקדם, המאסטר עובר לאריחים שכבר מונחים ו"תפסו", שתחת משקלו לא יזוזו לשום מקום.הנחת לא אחידה, ככלל, מובילה לעובדה שאנשים העוברים על אזור כזה עלולים למעוד, לתפוס את קצה הסוליה על שבר אריח מעט בולט. כדי להשיג מונוליט אחיד לחלוטין, כל התפרים מפולסים, מיושרים לאחר תום התקשות שכבת המלט.

לאחר הנחת האריחים על החול, מפזרים בעלי המלאכה את תערובת המלט-חול, אשר לאחר מכן מורחים באמצעות כל מטאטא או מברשת. כדי שהמלט לא "ישחק", לאחר הנחת האריחים המונחים נשפכים במים - זה מאפשר לו לזרום לתוך החול. ואז התפר, שהוא בעצם בטון דקיק, מתקשה. השקיית האריחים המונחים חוזרת על עצמה פעם ביום - התפרים יקבלו חוזק אולטימטיבי.

התקינו אריחים על המדרון, הירידה אפשרית רק בהתאם לשטח. במקרה זה, "מכוון" על המדרון נוצר, שכן זה בלתי אפשרי לשים את האריחים אנכית במקרה זה. הנחת מבוצעת רק על מרגמה מלט מן המניין - ככל שהיא חזקה יותר, כך ייטב. זה לא המקרה כאשר אתה צריך לחסוך במלט. שברי אריחים אינם יוצרים משהו הדומה מרחוק למיני שלבים של גרם מדרגות ארוך מאוד, אלא נמצאים במקביל לפני השטח של כדור הארץ.

במקרים מסוימים, יש לתקן את המדרון בשיטות הנדסיות של שיפור נוף ותבליט, כך שניתן יהיה ליישר את האריחים במקביל (שטוח) לאופק, תוך יצירה בו-זמנית של גרם מדרגות ומעברים. . במקרה זה, האזורים והקטעים של המסלולים חייבים להיות אופקיים לחלוטין, ללא שיפוע.

אל תשתמש בחלק פשוט שעובד מפלדה במקום בפטיש גומי. הגזמה הקלה ביותר במאמץ - והשבר ייסדק, ולאחר מכן ניתן לזרוק אותו.

אין להשתמש באריחים דקים מדי (פחות מ-70 ס"מ) לפריסת נסיעה ברכב באתר - זה יתבלה במהירות. בעת הנחת האריחים במו ידיך, התבונן בטכנולוגיה לביצוע העבודה, בדוק עם SNiP ו- GOST. אל תנסו להחליף אריחים בלחץ ויברו ב-vibrocast (ולהיפך), אלא אם שלב זה מוצדק על ידי טיעונים כבדי משקל.

אין להחליף בטון סטנדרטי במה שנקרא בטון רזה, עם תכולת מלט מופחתת, במקום בו אתם מתכננים לנהוג.

עקבו אחר ההמלצות, נסו לחזור בדיוק על אחת מההוראות המפורטות, שלב אחר שלב, ואחריהן של בעלי מלאכה מנוסים.

ראה טיפים להתקנת אריחים.