הדקויות של בידוד בתי עץ בחוץ

בתי עץ נחשבים לאחד מסוגי המבנים הפופולריים ביותר, במיוחד אם אנחנו מדברים על האזור הכפרי והמבנים של תחילת ואמצע המאה הזו, שבהם רבים נוספים יש הריסות. לא כל אחד יכול להחליף דיור, ולא תמיד אפשר לעשות זאת. אך עם זאת, הנושאים של חיסכון באנרגיה ויעילות אנרגטית בזמננו של תעריפים גבוהים עבור משאבים ושירותים מדאיגים את כולם. והיום נדבר על איך לבודד בתי עץ מבחוץ.

לכל עץ יש תכונה המאפשרת לו לספוג לחות. בעזרת הספגות שונות, ניתן להפחית את ההיגרוסקופיות של חומר כזה, אך לא ניתן לבטל לחלוטין תכונה זו. אם יש מערכת אוורור יעילה, אז הלחות יכולה להתאדות די מהר וביעילות ולא תהיה לה זמן להשפיע לרעה על העץ, מה שיאפשר לשמור על מיקרו אקלים טוב בכפר או בבית עירוני.

אבל ההפרה של תנועת המוני האוויר מובילה לעובדה שהעיבוי מתחיל להצטבר והעץ מתחיל להתנפח, וזו הסיבה שפטריות וריקבון מתחילים להופיע עליו, והאוויר מתחיל להריח אופייני. כדי למנוע בעיות כאלה, מומלץ לעקוב אחר העצות הבאות:

• השתמש רק בבידוד עם מאפיינים חדירים לאדים טובים;
• עדיף לבודד קירות יבשים, אך לא רטובים ולחים;
• לכסות את הבידוד התרמי עם קרום איטום משני הצדדים;
• השאר מרווח אוויר קטן בין הגימור לבידוד.

ככלל, אלה הם אלה שנעשו על בסיס אקרילי. וכמובן, יש להכין את המשטח כמה שיותר לפני הבידוד. בנוסף, אסור שהבולים עצמם או פני השטח של הלוחות החיצוניים ייפגעו על ידי מזיקים כגון חיפושיות קליפה.

יש לומר כי קיימות שתי טכנולוגיות בידוד חיצוניות לבידוד בית עץ בחוץ:

• חזית מאווררת;
• חזית רטובה.

הטכנולוגיה הראשונה מתאימה לבתי מסגרת. המסגרת מותקנת על הקירות, ולאחר מכן היא מצופה בציפוי, לוח או חומר גימור אחר. במקרה זה, הבידוד ממוקם בין חומר הגמר לקיר. טכנולוגיה זו טובה מאוד בכך שהיא אינה כוללת ביצוע עבודות רטובות, והחזית עצמה במקרה זה תהיה מוצקה ועמידה יותר.

במקרה השני פשוט מדביקים את קירות הבית בבידוד ולאחר מכן מסיידים אותם בטכנולוגיה שפותחה במיוחד לכך.

עכשיו בואו נדבר ביתר פירוט על התכונות של כל אחת מהשיטות.

תהליך יצירת מה שנקרא חזית מאווררת (או צירים) כולל מספר חלקים:

• הכנת החזית;
• סידור פער האוורור והתקנת המסגרת;
• מעטפת מסגרת.

ובאופן עקרוני בשיטה זו מותר גם השימוש בה. זה רק צריך לזכור כי קצף מתנגד גרוע מאוד להשפעות של אש, וגם לא מאפשר קיטור ולחות לעבור. וזה יכול להשפיע לרעה על המיקרו אקלים בתוך הבית. לכן, במקרה זה, עדיף לתת עדיפות לצמר מינרלי.

אם אנחנו מדברים על מתלים עבור המסגרת, אז או ברים או לוחות משמשים עבור זה. הם יכולים להיות מחוברים לקירות באמצעות סוגריים או פינות מתכת. אגב, כאופציה, ניתן ליישם פרופיל המשמש להתקנת קיר גבס. בנוסף, תזדקק לסרט מחסום אדים, אשר יגן על הבידוד מפני הרטבה, החומר שישמש לגימור: חיפוי, חיפוי קיר, בית בלוק או חומר חזית כלשהו.

כמו כן, כדי ליישם שיטה זו, תצטרך תנור mezhventsovy. בדרך כלל משתמשים בתפקיד זה גרר יוטה המשמש כהגנה מצוינת על התפרים, אך ניתן להשתמש בקצף מיוחד או בכל חומר אחר המתאימים. תצטרך גם חומר משמר לעץ כדי שיוכל לעמוד בפני רטיבות. זה מיושם בדרך כלל מתחת לגבס.

עכשיו בואו נדבר על התכונות של שיטה אחרת.

הוא מורכב מהחלקים הבאים:

• הכנת החזית;
• התקנה של בידוד;
• תִגבּוֹרֶת;
• צִיוּר.

בפירוט קטן יותר, במקרה זה עדיף גם לתת עדיפות לחומר כגון צמר מינרלי. בנוסף לבידוד, במקרה זה, יהיה צורך לרכוש גם דבק מיוחד לצמר מינרלי, דיבל בצורת מטרייה, רשת חיזוק מיוחדת מפיברגלס, פינות מחוררות, פריימר, צבע לחזית, וכן בתור טיח דקורטיבי. לאחר רכישת כל החומרים הללו, אתה יכול להתחיל לעבוד.

ההחלטה על בידוד בית עץ חייבת להיעשות תוך שימת לב לאיכות הבנייה שלו. אם עובי הקירות נבחר בצורה נכונה, ייתכן שלא יהיה צורך לבצע בידוד תרמי נוסף. אבל יש צורך לבודד בית עץ אם קר בו. ואם הוא גם ישן, אז, סביר להניח, אתה פשוט לא יכול בלעדיו.

חשוב להבין כאן שתנורי חימום יכולים להיות משתי קטגוריות:

• טִבעִי;
• מְלָאכוּתִי.

הקטגוריה הראשונה אינה מפרה את המיקרו אקלים בבית, מכיוון שהיא מאפשרת לו לנשום. הקטגוריה השנייה של חומרים תהיה משתלמת יותר מבחינת המחיר, אך השימוש בחומרים כאלה לא תמיד בטוח לבריאות. אבל השאלה מהי הדרך הטובה ביותר לבודד בית עץ היא באמת מאוד חשובה. אלו המעדיפים חומרים טבעיים משתמשים לרוב במחצלות אצות, אדובי או סיבי קנבוס. לפעמים גם בעלי בתים נעזרים בבידוד עץ ונסורת. אבל זו, נניח, לא דרך אקולוגית במיוחד להתחממות.

ומי שמאמין שבידוד תרמי מלאכותי אינו הפתרון הגרוע ביותר יכול לבודד בתים עם קצף פוליסטירן שחול, לוחות בזלת, איזופינק, איזובר, פנופלקס ואפילו חימר מורחב.

כדאי גם לתת את הרשימה הבאה של בידוד מלאכותי לבית:

• בידוד מינרלי הכולל סוגים שונים של צמר: אבן, צמר זכוכית ובזלת;
• penoizol;
• ecowool;
• קלקר;
• קצף פוליאוריטן.

באופן כללי, כפי שאתה יכול לראות, הבחירה של תנורי חימום ליצירת בידוד תרמי של בית עץ הוא גדול מאוד. אבל איך בוחרים את הפתרון הטוב ביותר? אתה יכול לנסות ללמוד את המאפיינים הטכניים של תנורים, אשר יידונו להלן.

סוג זה של בידוד עשוי לרוב מבזלת או מהמסות של סלעים אחרים. בדרך כלל, חומר זה מכיל שלושה מרכיבים:

• סיבי אבן;
• קלסרים (אוריאה, שרפי פורמלדהיד);
• תוספים הידרופוביים.

חומר זה מסווג כבלתי דליק, מכיוון שהוא יכול לעמוד בקלות בחימום של עד 600 מעלות ואינו משנה את התכונות והמאפיינים הפיזיים שלו בהשפעת טמפרטורה כזו. כמו כן, לצמר האבן יש חדירות אדים טובה ומוליכות תרמית נמוכה. לרוב, חומר זה מוצג בצורה של צלחות או מחצלות, ומכוסה בנייר קראפט, פיברגלס או נייר כסף. לוחות בזלת צפופים למדי, מה שמאפשר להם, עם בידוד תרמי שבוצע כהלכה, לא רק לא להתכווץ, אלא גם לשמור על צורתם היטב לאורך כל תקופת השימוש.

אם אנחנו מדברים על החסרונות, אז אין כל כך הרבה מהם בתנור כזה. העיקר הוא החוזק הנמוך של הסיבים: אם החומר נלחץ או נחתך, אזי נוצר במהירות אבק, שקל מאוד לשאוף. מסיבה זו, עדיף לעבוד עם החומר לאחר לבישת מכונת הנשמה. חסרון נוסף של חומר זה יהיה המחיר הגבוה למדי, לכן, אם התקציב קטן, עדיף לחפש חלופות.

ייצור Ecowool מתבצע מפסולת של תעשיית הקרטון והנייר. מסיבה זו, סוג זה של בידוד הוא 80 אחוז תאית. על מנת לשפר את המאפיינים של תאית, סיביה מעורבבים עם מעכבי אש וחומרי חיטוי. חומר כזה יכול לספוג ולשחרר מים מבלי לאבד את תכונות הבידוד התרמי שלו. אם תבחר לטובת תנור חימום כזה, אז עיבוי לעולם לא יופיע. בנוסף, יש לו תכונות בידוד קול מצוינות ואינו פולט חומרים מזיקים. אגב, חרקים או מכרסמים לא מתחילים בבידוד כזה בגלל נוכחותם של תוספים מיוחדים בהרכבו.

סוג זה של בידוד הוא מסה אפורה בהירה רופפת, אשר ארוזה היטב בשקיות של 15 קילוגרם. לפני ההתחממות, המסה נשפכת מהשקית, משחררת אותה במיקסר ואז מניחה. היעילות של חומר כזה תלויה בצפיפות השכבה. אם החומר מהודק בצורה חלשה מדי, אז הוא מתכווץ מהר מאוד ויוצר גשרי קור. אבל אם צמר גפן כזה מונח בחוזקה, אז זה לא ישנה את המאפיינים שלו במהלך כל חיי השירות.

אם אנחנו מדברים על החסרונות של ecowool, אז קודם כל עלינו להזכיר את הטכנולוגיה של הנחתו. לשם כך נדרשת יחידה פניאומטית מיוחדת, שהיא יקרה ודורשת ידע מיוחד. כלומר, במקרה זה, יש צורך גם להוציא כסף על החיפוש אחר מומחים מסוימים.

צמר זכוכית עשוי מהמסת זכוכית שבורה, שאליהם מוסיפים בורקס, אבן גיר ורכיבים נוספים. החוליה המקשרת במקרה זה תהיה ביטומן או פולימרים סינתטיים. לצמר זכוכית יש סיבים ארוכים, מה שמאפשר לו להתעלות על אנלוגים על בסיס שונה מבחינת גמישות, וגם בעל צפיפות מכנית גבוהה, למרות הצפיפות הנמוכה שלו.

צמר זכוכית מיוצר בצורה של מחצלות, צלחות וגלילים, כולל כאלה עם ציפוי נייר כסף. החיסרון הגדול ביותר שלו יכול להיקרא הסיבים הדוקרניים, הגורמים לגירוי חמור בעור האדם ונכנסים בקלות לעיניים ולריאות.בנוסף, הוא די שביר, ולכן די קשה לעבוד איתו - לפני הנחתו יש ללבוש בגדים טובים וצמודים, כמו גם כפפות.

חומר זה הוא המשתלם ביותר מבחינת עלות. יש לו מאפייני ביצועים מצוינים, המאפשרים להשתמש בו כדי לחסוך משמעותית בחימום. חומר זה עשוי בצורה של לוחות בגדלים ועוביים שונים. לביצוע עבודות בידוד בעל אופי חיצוני, נעשה שימוש בחומר בעל צפיפות ממוצעת. חשוב להבין כאן שככל שצפיפות הבידוד גדולה יותר, כך איכויות הבידוד התרמי שלו יהיו גרועות יותר. נכון, ההתנגדות ללחץ תהיה גבוהה יותר. חומר צפוף מדי משמש בדרך כלל לבידוד הרצפה.

בנוסף, הוא עמיד בפני טמפרטורות קיצוניות וקרינה אולטרה סגולה, אינו סופג לחות ובעל חיי שירות ניכרים. יחד עם זאת, לחומר זה יש גם מספר חסרונות. החוזק המכני שלו נמוך במיוחד: קל מאוד לשבור ולפורר את החומר. מסיבה זו, לאחר קיבוע על הקיר, הוא ידרוש הגנה באמצעות חיזוק, כמו גם יישום של ציפוי דקורטיבי. אגב, הם יכולים גם לעשות קישוט פנים על ידי הנחתו, למשל, מתחת לקיר גבס.

החיסרון של החומר יכול להיקרא גם עמידות האש הירודה שלו. יתרה מכך, כאשר הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות, הוא עלול לשחרר חומרים מסוכנים לבריאות. אגב, אם אתה מתכוון להשתמש בדבק כדי לתקן את החומר, אז אתה צריך לברר אם מותג מסוים זה או אחר של דבק מתאים, שכן סוגים מסוימים יכולים להרוס את החומר.

כדי ליצור סוג זה של צמר מינרלי, משתמשים בסיגים של תנור פיצוץ, כלומר, פסולת מתעשיית המתכות. זה קובע את הזמינות של סוג זה של חומר. לצמר סלגל יש מוליכות תרמית מעט גבוהה יותר מאשר בידוד בזלת. ניתן לחמם את החומר עד 300 מעלות צלזיוס ללא בעיות. אם הטמפרטורה גבוהה יותר, הוא מתחיל להתעוות ומאבד את המאפיינים שלו. ככלל, צמר סיגים מיוצר בגלילים ולוחות, לרוב מצופים בנייר כסף. יש לו קשיחות נמוכה, ולכן הוא מצוין עבור בידוד תרמי של משטחים לא אחידים, כמו גם בידוד תרמי מעולים ובידוד קול. כמו כן, עובש לא יכול להתפתח בו.

אבל לסיגים יש גם מספר חסרונות:

• היגרוסקופי;
• לא אוהב שינויי טמפרטורה;
• משחרר חומצות בעת חשיפה ללחות;
• במגע עם העור, זה גורם לגירוי חמור ביותר.

קצף פוליאוריטן נחשב לחומר מהדור החדש. זהו מבודד חום בהתזה. הוא סופג לחות בצורה מינימלית ויש לו גם מוליכות תרמית מינימלית. הדבר המעניין ביותר הוא שככל שהצפיפות של קצף הפוליאוריתן גבוהה יותר, כך המוליכות התרמית שלו גבוהה יותר. למעשה, חומר זה, כביכול, עוטף את המבנה ואינו מאפשר להמוני אוויר קר או לחות לעבור פנימה.

נכון, מומחים הם די מעורפלים בהערכת הצורך להשתמש בחומר זה כבידוד. לטענת חלקם, לא כדאי להשתמש בקצף פוליאוריטן למבני עץ, שכן העץ פשוט לא נושם, וזו הסיבה שההרס האיטי שלו מתחיל.לדברי אחרים, אם תחשב נכון את עובי ציפוי קצף פוליאוריטן לקירות עץ, אז המשטח תמיד יהיה יבש ומוגן בצורה מושלמת מפני ריקבון, וחילופי הלחות שעץ צריך יתבצע בתוך החדר, ולא בחוץ. .

כאמור לעיל, בנוסף למלאכותיים, ישנם גם מה שנקרא מבודדי חום טבעיים. אלה כוללים לוחות העשויים מנסורת מהסוג סטייקו פלקס, קש. ואפשר גם להשתמש בבידוד חימר, שגם הוא נחשב לבידוד. באופן כללי, קטגוריה זו של בידוד מנקודת מבט של ידידותיות לסביבה היא פתרון מצוין. יתר על כן, הם לא יקרים. אבל החיסרון העיקרי שלהם הוא מורכבות הבריאה. כמו כן, סיבי פשתן משמשים כבידוד טבעי, בעל תכונות חיטוי מצוינות ומונע הופעת עובש וטחב. חומר זה קל לחיתוך, התקנה וקל לעבוד איתו.

בנפרד, יש צורך לדבר על החומר Steico Flex. חומר זה עשוי מחצלות סיבי עץ קלות להתקנה ולטיפול, גם ללא שימוש בכלים.

עם חומר זה, אתה יכול לא רק לבודד את הקירות, אלא גם את הרצפה, כמו גם את התקרה. בנוסף, בידוד כזה יהיה פתרון מצוין לא רק עבור בית עץ, אלא גם עבור בית עשוי עץ קצוץ או מרופד בלבנים. יש לו גם מאפייני בידוד קול מצוינים ומגיב היטב לטמפרטורות קיצוניות.

נקודה חשובה היא חישוב עובי הבידוד. יש לציין כי עובי שכבת הבידוד התרמי תלוי בעובי קירות הבית, כמו גם במאפייני האקלים. אבל כדי לדעת כמה עובי צריך להיות הבידוד פשוט הכרחי. אם יש יותר מדי מזה, אז זה יכול להשפיע לרעה על הבית, וכמות לא מספקת תגרום ליעילות נמוכה של תהליך הבידוד בכללותו.

בנוסף, פרמטר זה משפיע באופן משמעותי על מבנה המסגרת, שכן חשוב מאוד לדעת באיזה מרחק מהקירות יש להוציא את המדריכים מתחת לעור החיצוני. זה לא קשה לעשות חישובים כאלה בעצמך, במיוחד אם אתה מיישם שיטת חישוב מסוימת. המהות שלו היא שההתנגדות הכוללת להעברת החום של קיר מכמה שכבות של המבנה R לא צריכה להיות פחותה מזו המחושבת עבור אזור אקלימי מסוים.

כדי לקבוע את העובי הנדרש במיוחד של הבידוד, יש צורך לדעת את מקדם המוליכות התרמית של כל שכבה, כמו גם את העובי שלהם. החישוב יתבצע לפי הנוסחה: Rn = Hn / λn, איפה:

• Hn הוא העובי של שכבה מסוימת;
• λn - מקדם מוליכות תרמית של החומר שממנו עשויה שכבה זו או אחרת.

כתוצאה מכך, נוסחת החישוב תיראה כך: Hу = (R– H1 / λ1 - H2 / λ2 - H3 / λ3 ...) × λу, איפה

• λу - מקדם מוליכות תרמית של המבודד התרמי שצוין;
• ובכן - עובי הבידוד.

מציאת מקדמים כאלה היא די פשוטה. לפעמים היצרנים אפילו מציינים אותם על האריזה. מדידת עובי השכבות גם היא לא קשה. אם אתה לא רוצה לחשב הכל באופן ידני, אז אתה יכול להשתמש במחשבון מקוון. יש לו כבר את כל חומרי הבנייה, הבידוד והגימור הבסיסיים הדרושים ובשימוש תדיר.

אם אנחנו מדברים על עבודת הכנה לפני בידוד בית, אז הם צריכים להתבצע בעונה יבשה וחמימה, כדי שהקירות לא יהיו קפואים או לחים. יש לנקות את פני הקירות בצורה יעילה ככל האפשר מלכלוך, אבק, אזוב, פטריות.זה הכרחי לערוך בדיקה מדוקדקת של התפרים בין הכתר. אם אתה מוצא חללים כלשהם, אז יש לתקן אותם עם חומר איטום, ולאחר מכן לאטום עם חומר איטום. באותה שיטה ניתן להשתמש אם אתה מוצא סדקים עמוקים בעץ של בית עץ.

לאחר מכן, תחול מבוצע. הפריימר מוחל עם מברשת, מטפל בזהירות בכל החריצים, אי סדרים, כמו גם את חתכי הקצה של היומנים.

אם העבודה מתבצעת באמצעות הטכנולוגיה של חזית הווילון, היא נדרשת לבצע את הכנתה, המורכבת מהשלבים הבאים:

• פירוק של כל האלמנטים מסוג צירים שיכולים להפריע לעבודה (אנטנות, מצחייה, אדני חלונות ושפל;
• טיפול בקירות עם הספגה חיטוי;
• סגירת הרווחים בין המפרקים בעזרת תנור חימום, אם יש.

באופן כללי, זוהי רשימה גסה של עבודות הכנה. אבל זה עשוי להיות שונה בהתאם לסוג ומבנה הבית, טכנולוגיית הבידוד שנבחרה, כמו גם המאפיינים של הבניין עצמו.

שקול אלגוריתם משוער לבידוד, הן במקרה של טכנולוגיית החזית המאווררת, והן במקרה של הטכנולוגיה הרטובה, הנעשות ביד.

לכן, אם עבודת ההכנה ליצירת חזית הווילון נעשית כראוי והטכנולוגיה מתבצעת, לאחר מכן מתחילה התקנת המסגרת לבידוד.

בשלב הראשון, יש צורך לצייד את פער האוורור. לשם כך יש להצמיד לקירות לוחות בעובי של 2 ס"מ. אתה יכול לסדר אותם כרצונך. העיקר הוא שבהמשך אתה יכול לצרף אליהם מתלים.

לאחר מכן, אנו מצמידים סרט מחסום אדים ללוחות בעזרת מהדק. חובה להציב אותו בצורה הדוקה וחפיפה כדי שיהיה מרווח בינו לבין הקיר. מקומות שבהם יהיו חיבורים צריכים להיות מודבקים עם סרט. יש לציין כי בידוד מרווח האוורור חשוב, שכן אם זה לא נעשה, אזי רטיבות יכולה להתחיל להצטבר בין הבידוד לקיר, מה שיוביל לתוצאות רעות. לאחר מכן, המדפים מותקנים. ראשית, מותקנים שני עמודים קיצוניים, שביניהם יש למשוך את החבלים. אלו יהיו מעין משואות למסילות ביניים. התקנת עמודי הקצה מתבצעת באותו מרחק מהקיר ורק אנכית.

כעת יש צורך להניח את החומר בידוד החום במרווח שבין המתלים. ככלל, במקרה זה עדיף להשתמש בצמר מינרלי. על המחצלות להיצמד כמה שיותר אחד לשני ולזקפים כדי שלא יהיו רווחים בבידוד. לאחר מכן, סרט מחסום אדים מחובר למסגרת. זה גם צריך לחפוף. הוא קבוע עם דקים אופקיים, שיחזיקו גם את הבידוד. זה משלים את בידוד החזית בצורה זו.

לאחר מכן, המסגרת צריכה להיות מצופה, וזה יהיה השלב הסופי. הגימור יכול להיות שונה. אם אין לך העדפות בולטות, התמקד בעיקר במחיר ובאיכות החומר.

אם בכל זאת תחליט ליישם ציפוי, רצף הפעולות יהיה כדלקמן:

• יש צורך להתקין את פרופיל ההתחלה, אשר צריך להיות ממוקם אופקית סביב היקף הבית (לא יהיה מיותר להשאיר את המרחק מהקרקע או מהאזור העיוור לפרופיל של כעשרה סנטימטרים);
• פרופילים מתאימים מותקנים בפינות הבית;
• שורת הפנלים הראשונה מותקנת: מלמטה מוכנס הציפוי לפרופיל ההתחלתי, ומעליו והארגז מחוברים באמצעות ברגים הקשה עצמית;
• על פי מנגנון זה, כל הבית מצופה בציפוי;
• לפני התקנת הפאנל האחרון, עליך לתקן את הפרופיל הסופי;
• בסוף, ההתקנה של האלמנטים הנותרים מתבצעת: גאות ושפל, מדרונות וכן הלאה.

כאן מסתיים הציפוי. יש לומר כי על פי אותה תכנית, הבית מכוסה בקלפת, לוחות תרמיים או חומרים אחרים.

אם אנחנו מדברים על חזית רטובה, אז לאחר ההכנה, קירות הבית מודבקים מיד עם צמר מינרלי מתחת לטיח. ראשית, אנו מכינים את הדבק, ולאחר מכן אנו מורחים אותו על המחצלות המינרליות באמצעות כף מחוררת. זה לא יהיה מיותר להשתמש ברמת הבניין, כמו גם למתוח את המשואות כך שכל הלוחות ממוקמים באותו מישור. לאחר הדבקת כל קירות הבית, יש לקבע את הצמר המינרלי לקיר באמצעות דיבלים-שמשיות.

כעת פתחי חלונות, כולל גמלונים, מודבקים בצמר מינרלי. אין צורך להתקין דיבלים על מדרונות החלונות, אך על מדרונות הדלת יש צורך. לאחר מכן, אנו מיישמים את הכלל על חלקים שונים של הקירות ובודקים אם יש בליטות. לאחר מכן הדביקו בעזרת דבק את הפינות המחוררות לפינות החיצוניות. בסוף, אנו מדביקים את כובעי הדיבל בדבק כך שהחזית תהיה חלקה.

כעת אנו מבצעים את תהליך החיזוק, הנקרא גם טיח גס. ראשית, אנו מכינים את הרשת על ידי חיתוך לחתיכות בגודל הנדרש. ואז חתכנו לחתיכות עבור המדרונות. כעת אנו מדביקים את הרשת על המדרונות, ולאחר מכן אנו עושים את אותם השלבים עם הקירות. כשהכל יבש, יש למרוח שוב את הדבק בשכבה דקה ולהסיר את חוסר האחידות. כעת כל שנותר הוא ליישם טיח דקורטיבי. תהליך זה יהיה פשוט יותר מחיזוק, ומתבצע ברצף הבא:

• קירות הבית מטופלים עם פריימר (עדיף ליישם אותו בשתי שכבות);
• התמיסה מוכנה לפי ההוראות שעל האריזה;
• טיח דקורטיבי מוחל על הקירות עם מרית, בעוד השכבה צריכה להיות דקה ככל האפשר;
• כאשר הטיח מתחיל להתקבע על הקירות, אז יש צורך לנגב אותו עם אחד קטן, אשר יצור דפוס;
• כל מה שנשאר זה לצבוע את הבית והכל יהיה מוכן.

באופן כללי, כפי שניתן לראות, ניתן לבודד בית עץ מבחוץ לבד. אבל חשוב להתבונן בטכנולוגיה של תהליך זה ככל האפשר, כדי לקבל מושג ברור על הניואנסים של העבודה ולקבוע בדיוק איזו שיטת בידוד ואיזה חומר מתאים לכך.

למידע על איך לבודד בית מבר בחוץ, ראה את הסרטון למטה.