בידוד תרמי של חזית בית לבנים בשיטות מודרניות

לבנים הוא חומר מסורתי לבנייה פרטית. אבל בניגוד לעץ, הוא דורש בהכרח בידוד איכותי. אם זה לא נעשה, לא סביר שהחיים בבית יהיו נעימים ונוחים, במיוחד בעונה הקרה.

בידוד של בית לבנים הוא קומפלקס גדול של עבודות. לא מספיק לבצע אותם רק על קירות החזית; יהיה צורך לבצע מניפולציות מסוימות עם הגג, שאר הקירות, הבסיס והרצפה. הכרחי לקחת בחשבון באיזה סוג לבנים משתמשים, כיצד בוצעה הבנייה, באיזה אזור אקלימי מתבצעת הבנייה או התיקון.

אי אפשר לבודד בלוקים מוצקים מבחוץ באותה שיטה שמתאימה לחלקים עם חללי אוויר. שיטת הבנייה (רציף או מתן מרווח אוויר פנימי) חשובה אף היא.

כאשר מעריכים מוליכות תרמית, אי אפשר להסתמך רק על אינדיקטורים טבלאיים שניתן למצוא באינטרנט או בספרות מיוחדת. הטכנולוגיות משתנות במהירות, וגם כל יצרן מנסה להכניס את הידע שלו למחזור, לשנות את המתכון ואופני העיבוד. לכן, כדאי להתמקד רק במידע רשמי מספקים.

מקדם המוליכות התרמית הוא אינדיקטור מכריע עבור כל חומר בידוד תרמי. זה שווה לאנרגיית החום שעוברת דרך 100 ס"מ מהציפוי ב-60 דקות. אם נמשיך רק מפרמטר זה, עדיף לכסות את קיר הלבנים בפוליסטירן מורחב וצמר מינרלי.

אבל אתה צריך לקחת בחשבון ניואנסים אחרים, כי אם החומר שומר על חום היטב, זה לא אומר שהוא מתאים לכל המקרים האפשריים. חשוב מאוד לשים לב לעוצמת ספיגת הלחות - בהתאם לאינדיקטור זה, שום חומר לא יכול להשתוות לקצף פוליסטירן שחול.

אותה שיטת הגנה היא הצפופה מכולן. אם ניקח בחשבון את הדליקות (מחלקה מינימלית G1 - הפסקת הבעירה לאחר הפסקת האש), אז EPS וקצף נמצאים במיקומים שווים בערך. לא תמיד ניתן להשתמש בחימר מורחב, זה מתאים רק לבתים עם בנייה באר.

הגנה תרמית כזו היא פשוטה מאוד ליצירה, אך עם הזמן היא יכולה להפוך להטרוגניה, מה שמשפיע לרעה על המאפיינים. אפשר להשתמש בקיר גבס לבידוד רק בתוך הבית, מכיוון שאין להתייחס ברצינות להצהרות היצרנים על עמידות של כמה אפשרויות ללחות גבוהה.

קל יחסית להשתמש בפוליסטירן, כולל penoplex. לוחות גדולים מצוידים לפעמים במערכת חריצים, ניתן להדביק אותם מפרופיל המרתף. פתרון כזה מתאים לציפוי, אבל רמת החדירות של שכבת הגמר לאדים לא תספק אף אחד. אם בכל זאת יש רצון לבחור רק תנורי חימום כאלה, כדאי לצייד למעלה חזית מאווררת מלאה.

ניתן להניח Penoplex במגוון דרכים.לגיליון טיפוסי יש רוחב של 600 מ"מ, אורך של 1.2 או 2.4 מ'. בשינויים שונים, עובי הסדין משתנה בין 20 ל-100 מ"מ. בין כל הגרסאות, מלכתחילה הוא ראוי לשינוי "חזית", שתוכנן במיוחד עבור גימור והגנה תרמית של קירות חיצוניים הון.

לא כדאי להשתמש בבטון חימר מורחב להגנה תרמית על מבני לבנים, מכיוון שהאיכויות התרמיות שלו אינן טובות מספיק. מוצדק לבודד קיר עשוי לבני סיליקט בצמר בזלת מכיוון שהוא מחזיק מעמד לאורך זמן ומהווה פתרון טבעי לחלוטין. במקום גרסה רופפת או גלילית, הכי נכון לקחת לוחות כותנה, הם נחשבים לאמינים ביותר.

הם החלו לבודד בתים עם זכוכית מוקצפת מגורנת עוד בשנות ה-30, אבל אז זה היה מאוד יקר ולא היה מעשי במיוחד. הנקבוביות של חומר כזה, המתקבלת באמצעות טכנולוגיה מודרנית, נעה בין 80 ל-95%. הצבע תלוי באיזה חומר גלם מסוים נעשה שימוש. למרות הקלילות, העמידות בפני דחיסה של חומר זה גבוהה מאוד, ושחרור החום כלפי חוץ מקדימה באופן ניכר את העץ אפילו.

העובי הסטנדרטי של בידוד לקירות לבנים נקבע על ידי הנוסחאות הפשוטות ביותר. עדיף להתמקד בשיעור ההתנגדות התרמית שנקבעה לאזור ספציפי במדינה. הפרמטר ההכרחי השני לחישוב מדויק הוא ההתנגדות התרמית של משטחי הנושא העיקריים, והשלישי זהה, אך להגנה תרמית.

נלקח קיר חצי לבנים שווה ל-12 ס"מ, לבנה אחת - 24 ס"מ, ולמבנה תלת שכבתי החישוב מתבצע בעובי של 0.8 מ'. מבנה תלת שכבתי הוא מבנה נדיר מאוד ויקר למדי. אוֹפְּצִיָה. החלק העיקרי של המבנים עשוי מלבנים אחד או אחד וחצי, ואם יש פחות משלושה בלוקים, אז על כל השטח הפוסט-סובייטי אי אפשר לעשות בלי בידוד. כלל זה חל גם על חופי הים השחור ואזוב.

טעות נפוצה היא בידוד קירות מבפנים, זה מוביל להופעת עיבוי ותופעות שליליות אחרות. עבור ציפוי או חזית מאווררת, לרוב משתמשים בצמר מינרלי או זכוכית בצפיפות של לפחות 40 ק"ג ו-17 ק"ג למטר מעוקב. מ' בהתאמה. כאשר מתוכנן לבודד את הקירות בלבנים דקורטיביות, יהיה צורך לחזק את הבסיס על ידי הוספת טיט.

לאחר עיון במידע הבסיסי על חומרי בידוד, קל להבין שלא ניתן להכתיב את בחירתם רק משיקולים כספיים. ניסיון לחסוך כסף בבידוד הופך רק להוצאה נוספת במהלך הפעלת המבנה. יש לזכור כי בהתאם לאפשרות שנבחרה, השינויים הבאים:

• הרכב הכלי היד הנדרש;
• סוגי המכונות המשמשות;
• רשימת רכיבים;
• רצף של עבודות;
• ביצוע הקרן.

בסיס קל מאוד יעמוד בקלות בעומס שנוצר על ידי הפולימר המוקצף, אבל אם משתמשים בגרגירי קרמיקה, הוא כבר יהיה לא אמין. ואתה גם צריך לשים לב אם יהיה צורך בגימור דקורטיבי חיצוני או שחלקי ההגנה מפני החום עצמם יתבררו כאטרקטיביים למדי בביצועים.

אם אתה צריך להתקין ציפוי, לבנים מול או טיח, תצטרך יותר דבקים, מחברים, geotextiles, וכן הלאה. מצב זה יסבך באופן משמעותי את העבודה. יש להפריד בזהירות בין חומרים לבידוד פנימי וחיצוני.

השימוש בחומרי בידוד פנימיים הופך להיות חובה במקרים הבאים:

• לפי החלטת רשויות הפיקוח הממלכתיות, רק כך ניתן לעשות זאת;
• חדר טכני לא מחומם ממוקם מיד מאחורי הקיר (זה לא רלוונטי לחזית הבית);
• סביר להניח כפור חמור מאוד, הדורש את ההגנה האינטנסיבית ביותר של המרחב המיועד למגורים.

צמר מינרלי, אמנם לא רע בפני עצמו, אך ספוג במהירות במים. לכן, תצטרך לכסות אותו מבחוץ עם סרטים אטומים למים. אם רוצים לעשות את ה"עוגה" דקה ככל האפשר, כדאי לשים לב לתערובות פולימרים שחולצות, כי הן כמעט אטומות ללחות ומאופיינות בחוזק מוגבר. בעת הערכת דליקות, מומלץ להשוות את הביצועים בפועל של החומר לדרישות שנקבעו על ידי מכבי האש.

הפתרון הטוב ביותר יהיה לא לחפש אפשרות מתאימה בין כל הגישות האפשריות לבידוד באופן עקרוני, אלא להתמקד בשיטות מודרניות. הם עומדים במלוא הדרישות של התקנים ובנוסף, ספגו ניסיון עבודה מרוכז בן מאות שנים. ישנם שני תחומים מרכזיים המבוקשים ביותר כעת:

• פורמט סנדוויץ'. מסגרת (עשויה מעץ או מתכת) מותקנת על קירות גמורים לחלוטין, שאליהם מוכנס בידוד. בחוץ, חומר דקורטיבי מוחל על המסגרת. היתרון בשיטה זו הוא חוזק ואמינות גבוהים, אך גם בסיס המבנה חייב להיות חזק ומוצק.
• "חזית רטובה". הבידוד מודבק בתערובות מיוחדות, ואז הוא מכוסה ברשת חיזוק וגימור. ראוי לציין כי פוליסטירן מורחב יורכב כהלכה כמצע לציפוי ויניל וחומרי גימור אחרים.

שיטת ההידוק בעת בחירת "חזית רטובה" זהה בערך לזו של עבודה עם קצף, כלומר:

• הצעד הראשון הוא לנקות את הקירות מלכלוך, אבק וטיח;
• סדקים גדולים מכוסים במרק, והמשטח כולו צריך להיות מכוסה בשכבת פריימר;
• פרופיל התחלתי ממוקם, הוא מהודק סביב ההיקף עם מסמרים דיבל. הקפד לבדוק קווים אופקיים עם מפלס הבניין;
• בנוסף להדבקת קצף פוליסטירן, לפעמים הוא מחובר עם עוגנים או משחות מיוחדות;
• הידוק בחלק המרכזי של הפנלים עם ציפורניים מגביר את קשיחות המבנה;
• זה נדרש לאטום את המפרקים של הצלחות בקצף פוליאוריטן, ולקחת רשת חיזוק שאינה נהרסת על ידי חומצות ובסיסים.

אם מייצרים בנייה של באר, ניתן להשתמש בחומרי גליל כדי לאטום אותו מבפנים. בידוד עצמו מתבצע על ידי מילוי ריאגנטים מיוחדים - בטון קל, סיגים, חימר מורחב ועוד כמה. יש צורך לדחוף את החומר כל 50 ס"מ.

אפילו השיטות המודרניות ביותר של בידוד קירות לבנים זמינות לאנשים רגילים. התנאי העיקרי לשימוש בהם הוא חישוב מדויק ומוכשר של המבנה. רק הוא מאפשר לך להבטיח בו זמנית את שימור החום בפנים ואת העלות המינימלית של העבודה. הפתרון הפשוט והיעיל ביותר במקרים רבים הוא בידוד קירות בקצף פוליסטירן שחול. חישוב המדדים הנדרשים הוא די פשוט.

לדוגמה, הקיר מצופה בלבנים מוצקות, כל אחת בעובי 30 ס"מ. ההתנגדות להעברת חום נקבעת על ידי חלוקת עובי זה במוליכות התרמית של החומר. מתברר ההבדל בין ההתנגדות התרמית שנקבעה באופן נורמטיבי.

עכשיו אתה צריך להכפיל את ההבדל הזה על ידי מוליכות תרמית של הבידוד שנבחר. התוצאה המחושבת חייבת, במידת הצורך, להיות מעוגלת לערך השלם הקרוב ביותר (מכיוון שמגני חום של גלילים וצלחת מיוצרים בכפולות של 1 ס"מ).

לבידוד של קיר הקצה בבית או בדירה יש דקויות משלו. בבנייני דירות, מניפולציה כזו מתבצעת לעתים רחוקות בחוץ, מכיוון שהיא יקרה מאוד ולא מעשית. יש להקדים לזה חיפוש יסודי אחר גשרי קור סבירים. כמו במקרים אחרים, מומלץ להשתמש בחומרים על בסיס פוליסטירן מורחב, קצף או בזלת.

לבנים קרמיות לא רק מבודדות את החזית, אלא גם נראות אטרקטיביות ומשרתות באופן אמין. אבל זה מתבצע רק בתנאי שהבנייה נעשית על פי הכללים, התפרים שלה אחידים לחלוטין ולא מלוכלכים. נוכחותם של הסדקים הקלים ביותר או כתמי טיט על הבלוקים אינה מקובלת. התערובת לקיבוע הבנייה נוצרת על ידי מלט M-400 וחול ביחס של 1: 3.

ראוי לציין כי אתה לא יכול לקחת חול נהר, כי זה מוביל להתכווצות מהירה של הפתרון, אם אתה לא מוסיף plasticizer. זה בכלל לא הכרחי ליצור תפר אפור קלאסי: מגוון רחב של פיגמנטים נמכרים ברצון בסט ללבנים מול.

השלב הראשון בעבודה הוא הכנת האיטום. עבורה, קח או חומר קירוי או פוליאתילן עבה. התחל את הנחת מהפינות, השאר מרווח אוויר לקיר הראשי (40-50 מ"מ). המרגמה המוכנה צריכה להיות צפופה יחסית, אך לא כבדה מדי לעבודה עם כף. מוט מתכת עם חתך של 8x8 עד 12x12 מ"מ ממוקם על הקצוות הקדמיים של הבנייה.

לידו, התמיסה צריכה להיות מפולסת, ובצד האחורי - כ-1 ס"מ גבוה יותר. תפר אנכי נוצר בצורה דומה. את כל הפסים יהיה צורך לשפשף במברשת עדינה לאחר 120-180 דקות, כדי לכסות חורים או שפשופים שמופיעים. אז זה לא ייכלל מחדירת מים מהסביבה החיצונית.

בידוד עשה זאת בעצמך של בית כפרי לבנים עם בטון נסורת הוא אפשרי בהחלט. אם לשפוט מניסיונם של אנשים, הדבר מצריך יצירת טפסות ומילוי חוזר או בידוד יציקת בין הקיר לבין ההיקף החיצוני של טפסות זו. לדברי אנשי מקצוע, יש לערבב בטון נסורת עם סיד, מה שיהפוך אותו לחזק ויציב יותר. בידוד זה עמיד יותר מפוליסטירן, הוא אינו רגיש לפלישות של עכברים. חלק מהעמל של העבודה מכוסה לחלוטין על ידי יתרונות אלה.

מומלץ לבודד קירות חלולים באמצעות החומרים הבאים:

• כדורי קצף;
• נְסוֹרֶת;
• תערובות של שני ריאגנטים אלה.

אם אנחנו לא מדברים על בנייה חדשה לחלוטין, אתה יכול להשתמש Penoizol. דרך כמה חורים שנקדחו במיוחד, יתמלא בהם חלל, וזה ישלים את העבודה. ניתן לבודד בנייה גם בקצף פוליאוריטן, שהוא 50-300% חם יותר מאשר אפשרויות אחרות.ציפוי מונוליטי נוצר ללא תפרים וגשרי כפור.

שכבת הבידוד לא תיסדק כאשר הבניין זז. ניתן לבודד את קיר הלבנים החיצוני לאורך ההיקף החיצוני עם חומרים כגון:

• פוליסטירן מורחב;
• קלקר;
• צמר מינרלי.

לפני קישוט הקירות החיצוניים, כדאי להסיר את הפגמים הקטנים ביותר מהטיח. התקנת לוחות קצף צריכה להתבצע על דבק מיוחד, והידוק נוסף מושג באמצעות דיבלים מטרייה. משטח חיצוני מוגמר לחלוטין מכוסה לפעמים בצבע חזית למראה אופטימלי, אבל כאן אתה צריך לקבל החלטה משלך.

בעת יצירת חזית מאווררת, יש להעדיף מסגרת מתכת. כמובן, קשה יותר ליצור אותו, אבל עיצוב כזה יהיה עמיד ויציב יותר. מומלץ להניח את הבידוד במתח, וכן להניח עליו חומרים אטומים לנוזל. פגמים משמעותיים מסולקים עם פריימר שחודר עמוק לתוך החומר. קומפוזיציות מלט-חול אינן מספקות חיבור יעיל בין הקיר הראשי לשכבת ההגנה התרמית.

בידוד של בית עץ ישן מצופה לבנים הוא די סביר עבור בונים רגילים. במקרה זה, מומלץ לקחת צמר מינרלי, כי זה יאפשר לאוויר לעבור ויש לו רמה מוגברת של בטיחות אש. אבל אם יש צורך או רצון, לא יהיה נזק מיוחד מבחירת penoplex וחומרים מודרניים אחרים. רצוי לבצע בידוד חיצוני בשתי שכבות, אז בהחלט לא יופיעו גשרי קור. חורי אוורור במבנה הלבנים יסייעו במניעת הרטבה של שכבת הבידוד.

אנשים שואלים לעתים קרובות כיצד לבודד חדר פינתי בבית לבנים. השלב הראשון הוא מריחת שכבת טיח (אם לא במקור). כמובן, כל קישוט הקיר הקודם, כולל שפכטל, חייב להיות מפורק לחלוטין. בידוד פנימי נעשה לרוב על ידי הדבקת יריעות של פוליסטירן מורחב. חשוב לא לשכוח שלאחר מריחת הדבק על היריעה נותרה רק דקה לעבודה, ולכן יש לסיים את כל ההתאמה, הגזירה מראש.

בסרטון זה תמצאו סקירה השוואתית של תנורי חימום לחזית הבית.