שתילת ענבים על ידי ייחורים

כך שאחרי 3 שנים לאחר השתילה תוכלו לפנק את עצמכם בענבים מהאתר שלכם, עליכם לבחור זן צמחי המתאים לאזור ולתנאים, למצוא ייחור טוב, לגדל ממנו שתיל (או אפילו שיח שלם), וכן פשוט ליצור את כל התנאים להתפתחות נורמלית.

ענבים אוהבים אור וחום, ולכן האתר חייב לעמוד בדרישות אלו. מומלץ למקם שיחי ענבים בצד הדרומי, המערבי או הדרום-מערבי של בתים או מבנים אחרים. במהלך היום הם יתחממו מהשמש, ובלילה הם יפלו את החום הזה לצמחים, מה שמשפיע על בשלות הגרגרים ועל איכות הקטיף. אפילו באזורים הצפוניים, ניתן לגדל כמה זנים בהצלחה על סמך כלל זה.

המדרונות של דרום, דרום מערב ומערב הם המקומות הטובים ביותר לגידול ענבים. יש להימנע מהחלק התחתון של המדרון מכיוון שהשפעות הכפור יגדלו שם. כמו כן, אין לשתול ענבים קרוב יותר מ-3-6 מ' מהעצים (עליך להסתמך על מערכת השורשים המשוערת של העץ). אם צריך להאכיל, להעשיר את האדמה, זה נעשה חזק מראש לפני השתילה, כי האדמה לא רוויה בחומרי הזנה מיד.

הן באביב והן בסתיו, ניתן לעשות זאת די בהצלחה. מאמצע אפריל, במהלך החודש, ניתן לשתול שתילים שנתיים, שכבר מנוכרים, ומסוף מאי שותלים צמחים וגטטיביים ירוקים. אבל אם הוחלט לקחת את נטיעת הסתיו, זה מתוכנן מתחילת אוקטובר ועד לרגע הקפאת האדמה. באופן עקרוני, אלגוריתמי הנחיתה עצמם דומים, למעט כמה ניואנסים משמעותיים.

לאחר שתילת הסתיו, גם אם זה קרה בספטמבר או בסוף אוגוסט (אזורים צפוניים), העץ יצטרך להיות מוגן הרבה יותר בזהירות מפני הכפור. הסיכון להקפיא צמח צעיר שעדיין לא מותאם גבוה מאוד. ראשית, זה יהיה בקבוק פלסטיק חתוך בצורה הנכונה עם שלושה חורים שנעשו מבעוד מועד. ויש לשפוך את האדמה מסביב למקום הנחיתה בשלושה או אפילו ארבעה דליי מים. ואז הם משחררים אותו היטב.

לפני הכפור, השיחים יצטרכו להיות מכוסים במחטים, כבול או נסורת, ולמלא בהם את חור השתילה. וגם האדמה הרגילה, בסופו של דבר, טובה. ממלאים את החור, ואז יוצרים תל עד לגובה שליש מטר.

ובכל זאת, שתילות באביב וגם בתחילת הקיץ נחשבות למוצלחות יותר ופחות מסוכנות. מוקדם יותר, ב-15 באפריל, לא נשתלו ענבים, אך בקיץ התהליך יכול להימשך עד אמצע יוני. נכון, את המקום יהיה צורך להכין בסתיו.

ובכן, איכות הקרקע משתפרת גם בסתיו.

1. ניתן להשיג זאת על ידי זריעת שיפון חורף. באביב משאירים אותו בין השורות, ובשורות עצמן, לפני שתילת הענבים, מכסחים אותם.
2. גידולים כאלה לא יאפשרו לנצרים של ענבים צעירים להתנתק בהשפעת רוחות חזקות, הם לא יאפשרו לקרקעות חוליות לקמול, ולשכבת החומוס - להישטף.
3. אבל כאשר יורה להתחזק, השיפון ניתן לכסח, זה יהפוך מאלץ.

התנאים, המקום, העיתוי חשובים, אך חשוב עוד יותר להכין נכון את הצמח הנטוע על ידי ייחורים לשתילה.

ייחורים הם שברי גפן (בשילו היטב), והם נבצרים בסתיו, כאשר הענבים נגזמים. אחר כך מאחסנים את הייחור לכל החורף, לרוב במרתף או במרתף, בחול, אבל אפשר גם בפוליאתילן, במקרר. כדי לשרש ייחורים בצורה מוצלחת יותר, הם צריכים להיות מוכנים להליך זה.

בואו ניקח בחשבון את התכונות של התהליך.

• ייחורים מגפנים שעברו חורף מוצלח נחתכים עם גוזמים ממש לפני השתילה. אורכם נע בין 10 ס"מ ל-40 ס"מ.
• עוד לפני השתילה יש לבדוק כל ייחור האם נשמרות עליו העיניים, האם הייחור טרי. והטריות נבדקת כך: על ידי לחיצה על הידית עם סכין, אתה צריך לראות אם טיפות של לחות הופיעו על החתך. אם הרצועה הקורטיקלית מוסרת בזהירות עם סכין, אפשר למצוא מתחתיה רקמה ירוקה - זה סימן טוב. אבל ליבה פתוחה צהובה או חומה מציינת צמח מת, לא ניתן עוד להחיות אותו.
• יש לייבש דגימות טריות שטופות. סמרטוט רך או נייר רגיל טובים לכך. ואז אתה יכול לחתוך אותו.
• אם אתה מבצע חתך לרוחב העין, לא אמורה להיות כהה, השחרה של הכליה המרכזית מדי.

וכדי שישרשו טוב יותר, לפני השתילה, חובה לעדכן את הפרוסות. כמו כן יידרש חיטוי: יש להחזיק את הייחורים בתמיסה של נחושת או ברזל גופרתי (100 גרם ל-10 ליטר מי נחושת, 300 גרם ל-10 ליטר ברזל). אתה יכול גם להחזיק אותם בפרמנגנט אשלגן, לדלל 2 גרם באותם 10 ליטר מים.

גַם, אם הייחורים מיובשים, יש להשרותם לפני השתרשות. זה, אגב, שלב חשוב ומחייב. העובדה היא שאחסון החורף, מספיק זמן, לוקח לחות מהגזרים, ויש לחדש את האבוד. בדרך כלל זה לוקח 2-3 ימים, לפעמים זה לוקח 5 ימים (הכל תלוי במצב הייחורים). השרייה היא או טבילה מלאה במים, או הורדת הקצה התחתון בלבד. ויש להחליף את המים פעם ביום בתהליך ההשריה.

מה שעוד יכול להאיץ את ההשתרשות הוא קמטום ועיוור העיניים. תלמים הוא יישום של פצעים אורכיים על אחד או שניים פנימיים (כלומר התחתונים), אשר תורם לזרימת חומרים מזינים לאזורים הפגועים. זה גם מפעיל את הפעילות הסלולרית. יש למשוך את הידית עם הקצה התחתון לאורך שיני המסור, משני הצדדים. הפצעים לא צריכים להיות עמוקים מאוד, אחרת העץ של החיתוך יושפע. אתה יכול גם לעשות כמה שריטות עם קצה סכין או מגרז, זה גם תלם, רק יותר עמלני.

אבל הסנוור מורכב מהסרת העין התחתונה של החיתוך, מה שמייעל את היווצרות השורשים. אבל הניתוח עדיין מסוכן: הכליות העליונות עלולות לא להיפתח באופן אלמנטרי (אם המקרה מתרחש בדירה, אוויר יבש עלול להפריע להכנה נכונה של הייחורים).

וכמובן, כדאי להתמקד בשימוש בחומרי השתרשות. אלה הם פתרונות מיוחדים, "Epin", "Heteroauxin", "Novosil", "Gumisol". תמיד יש הוראה ספציפית על האריזה, יש להקפיד על הפרופורציות. אם הממריץ הוא בצורת אבקה ("Kornevin", למשל), אז עדיף להשתמש בו בתמיסה.

ישנן שתי שיטות נפוצות שהן בערך שוות. אחד יותר קשה, אבל יותר יעיל, השני הרבה יותר פשוט, אבל לא תמיד עובד.

החיתוך התחתון נעשה ישר, מתחת לקשר, והחתך העליון הוא 4 ס"מ מעל הקשר. לאחר מכן, מתבצע התלם המתואר לעיל, הממריץ את זרימת ההורמונים לאזורים הפגועים, וזה טוב מאוד להיווצרות שורשים. ובכן, גם ממריצי גדילה יתאימו.

בקבוקי פלסטיק רגילים מתאימים כמיכלי השתרשות. המיכלים, יחד עם הייחורים, מונחים על משטח, רצוי קרוב יותר לאור.ואתה צריך לזכור על שמירה על תכולת לחות קבועה של המצע. אבל המצע עצמו יהיה נסורת מחטנית גסה ונקייה, חול נהר, שבבי קוקוס, חצץ דק או אפילו אזוב ספגנום מתאימים גם הם. וגם צמר גפן רגיל משמש. אבל נסורת קטנה (ממש מתחת למסור) היא לא הבחירה הטובה ביותר, הם מתחמצים במהירות.

ברגע שההשתרשות הושלמה, הייחורים מנערים בעדינות רבה החוצה, נשלחים למיכלים אחרים או לייחורים טחונים. במצע החדש אמור להיות הרבה חול נהר. לפני שתילת דגימות שכבר מושרשות, המצע נשפך בתמיסת מנגן.

ויש גם שיטת השתרשות אופקית במצע: החלק התחתון של השוקיים (זה גם השם של הייחורים) נשלח לטחב, למשל, ואז לשקית ולארון.

הנה היא – טכניקה שבהחלט פשוטה יותר, אך לא תמיד יעילה. עדיף לקחת מי גשמים או מים מופשרים. אבל אפשר גם מהברז, אבל בכל זאת מוגן. חותכים ומכינים את הייחורים כרגיל, אבל את החיתוך התחתון עושים 3 ס"מ מתחת לקשר, ואז שמים את הייחורים במיכל עם מים כך שהקשר התחתון נמצא באותו גבול מים-אוויר. המיכל נשלח אל האור.

המים בצנצנת יחמיצו, זה בלתי נמנע, כי בערך פעם בשבוע צריך להחליף אותם במים מתוקים. ושמרו על אותה טמפרטורה מומלצת. כמו כן, לעתים קרובות מניחים כמה חתיכות פחם במים, מה שעושה עבודה טובה בשמירה על המים מפני חמוץ. ייחורים אינם נשמרים במים לאורך זמן: ברגע שהשורשים גדלים סנטימטר או שניים, הם נשלחים במהירות למיכל עם אדמה. והשקיה, היציאה כבר תהיה רגילה.

ישנם שלושה סוגי אדמה בהם יצמחו בסופו של דבר ענבים: אדמה שחורה וחמר (הכללים זהים לגביהם) וחולות.

יש צורך לחפור חור 80x80x80 ס"מ. בתחתית החור נוצרה שכבת תזונה בעובי של רבע מטר. קח בין 7 ל 10 דליים של חומוס, כמו גם אדמה פורייה (מגיע לרמה הרצויה). התערובת דחוסה היטב, מפוזרת מעל דשנים מינרליים. כדשן מינרלי, האפשרות הבאה תהיה טובה: 300 גרם של סופר-פוספט, 300 רוטב אשלגן, 3 ליטר אפר עץ. ואז כל זה מעורבב עם האדמה ונשלח לעומק של 5-10 ס"מ, ושוב יש דחיסה חדשה של השכבה. הבאה תהיה שכבת אדמה פורייה של 5 ס"מ, ללא האכלה. ותקבל חור בעומק חצי מטר.

הוראות שלב אחר שלב ידריכו אותך בהליכים נוספים.

1. במרכז הבור מכינים תלולית, בה מותקן הצמח המושרש, השורשים מתיישרים באופן שווה לאורך קו המתאר.
2. לאחר מכן הוא מכוסה בשכבה פורייה ללא דשנים, אשר חייב להיעשות לפני הצמיחה.
3. שתילים המתקבלים מייחורים מושרשים מונחים בצורה אנכית, אבל אם אורך השתיל הוא 25 ס"מ +, אז הם מונחים באלכסון. לאחר הירידה, החור יהיה בעומק 25 ס"מ.
4. לאחר השתילה, האדמה נדחסת מעט, ולאחר מכן מושקת בכ-2-3 דליים לשיח (זה תלוי בלחות הקרקע).
5. לאחר התייבשות השכבה העליונה, האדמה משוחררת לעומק של 5-10 ס"מ. אז אתה צריך להשקות עוד כמה פעמים לאחר שבועיים. לשיח יהיו בממוצע 2.5 דליים. לאחר ההשקיה הבאה, האדמה משוחררת, ולאחר מכן מכסה אותה. יתר על כן, יהיה צורך לשחרר את הבור לאחר כל השקיה או גשם.

נראה שאין שום דבר מסובך לשתול כראוי שתיל באדמה שחורה או חימר. אבל עם חול הכל יהיה קצת אחרת.

אדמה חולית, בניגוד לצ'רנוזם, קופאת יותר בחורף, אבל בקיץ היא מתחממת יותר. הוא אינו שומר על לחות וחומרי הזנה, כמו גם אדמה פורייה. בהקשר זה, לבור הנחיתה יהיו מידות אחרות - 80x80x105 ס"מ.וכדי לשמור על לחות וחומרי הזנה, בתחתית הבור עושים מעין "נעול" מחימר דחוס היטב בגודל 20 ס"מ. צורתו בצורת צלוחית.

לאחר מכן נשלחת למקום הזה שכבה בעובי של 25 ס"מ של מצע מזין (הכל כמו באדמה שחורה). ההלבשה העליונה כוללת דשני אשלג, עדיף - מגנזיום אשלגן. עומק שתילת השתיל על אדמה חולית הוא כ-60 ס"מ, ועומק הבור לאחר השתילה הוא לפחות 30 ס"מ. השקיה מתבצעת שלוש פעמים, 3-4 דליי מים לכל חור, לאחר שבוע וחצי.

טיפים ופתרונות חשובים אחרים של מומחים יועילו.

• ישנן מספר שיטות שתילה - למשל בתעלות עם העברת השכבה הפורייה העליונה. הם אפילו עושים קופסאות לא סטנדרטיות עם קירות, אשר מחוזקים עם צפחה או לוחות, לבנים.
• אבל יש אפשרות נוספת, פשוטה יותר, שאינה מרמזת על תעלות ותעלות עם עומק הגון. הוא מניח מקלטים חורפיים (זמניים וקבועים), השקיה נוחה - ובאזורי הצפון זה פתרון טוב. בכל שורה חדשה חופרים חריץ עם תחתית שטוחה (הוא צריך להיות שווה לעומק השכבה הפורייה), ורוחבו 40 ס"מ. בעת החפירה מניחים את השכבה העליונה הפורייה בצד אחד בעזרת רולר. בחול השוכב מתחת חוררי שתילה בקוטר של 5 ס"מ, ובעומק של עד 80 ס"מ (החול שהוצא מקופל בצד השני).
• אין צורך לארגן ניקוז בחול, אבל עצם ה"טירה" היא הכרחית, כי התחתית מלאה בגושי חימר עם לבנים שבורות. שכבה זו חייבת להיות גם רטובה וגם מהודקת. ומעל צריך להוסיף קומפוסט, ואפילו גבוה יותר - שכבת אדמה פורייה. שתיל מונח עליו באלכסון.
• להשקות ולהאכיל כראוי את הענבים, אתה צריך לחפור בבקבוקי פלסטיק ליד השתיל. הם לא צריכים להיות עם תחתית והם מותקנים עם הצוואר למטה.
• אם אתה צריך להתקין תומכים לסבכות, הם קבועים מהצד של מרווח השורות, 10 ס"מ מקצה החריץ הבסיסי, שאת קירותיו יהיה נחמד לחזק עם צפחה (אפשר גם להשתמש בלוחות).
• כדי ליצור הצטברות חום סביב השתילים, אתה צריך לחפור באבנים. ואם התעלה נמצאת בקו "מערב-מזרח", מניחים בקבוקי זכוכית עם הצוואר כלפי מטה לאורך הקצה הדרומי.
• אתה יכול להגן על השתיל מפני כפור על ידי עטיפתו בניילון, הנחתו בתוך מנהרות העפר. מלמעלה מפזרים עליו נסורת, מכוסה בענפי אשוח. אפשר גם לכסות אותו בבד ברזנט, לכסות אותו באדמה.

כל שיטות הבטיחות הסטנדרטיות משמשות בטכנולוגיה של שתילת ענבים על ידי ייחורים. לדוגמה, החיתוך נעשה רק עם מספרי גיזום סטריליות או מספרי גינה. ואסור לנו לשכוח את החיטוי של ייחורים.

באופן כללי, שיטת שתילה זו אינה נחשבת לקשה ומתאימה גם למתחילים שיאחסנו ייחורים בחורף בבית.

שתילת ענבים על ידי ייחורים בסרטון למטה.