איך לעשות שער הזזה במו ידיך?

שערי הזזה, שעד לא מזמן היו פריט מותרות ועלו הרבה כסף, נכנסים בהדרגה לשוק עבור הצרכן הממוצע. קלות השימוש וחיסכון במקום שווים את ההשקעה. יש מספר עצום של הצעות של מבנים מוכנים מיצרנים מקומיים וזרים שונים. חברות רבות מספקות שירותים לייצור והתקנה של שערים כאלה.

אבל אם יש לך אפילו קצת ניסיון עם מכונת ריתוך וכישורים מינימליים בבנייה, אז זה לא יהיה קשה לעשות מבנה כזה במו ידיך, ובכך לחסוך סכום הגון של כסף.

שערי הזזה היו בשימוש פעיל לפני יותר מ-50 שנה. בתחילה ניתן היה לראות אותם בעיקר בכניסה לאזורי תעשייה ומחסנים גדולים. עם הזמן, העיצוב והאבזור השתפרו והפכו לזולים יותר וקלים יותר להתקנה. בהדרגה החלו להתקין אפשרויות שונות לשערי הזזה בשטחים פרטיים, וכיום הן אינן נדירות עבור קוטג' קיץ.

בניגוד למבנים מסוג הרמה ונדנדה, לשערי הזזה יש הרבה יותר יתרונות:

• צְפִיפוּת. הדבר נכון במיוחד במקרים בהם הנסיעה בין אתרים סמוכים והשטח בחצר מוגבלים. כמו כן, שערי הזזה למעשה מבטלים את האפשרות של נזק לרכב על ידי הדלתות.
• התנגדות ללבוש. החיסרון העיקרי של שערי נדנדה הוא נוכחותם של צירים, הרגישים לצנוח מתחת למשקל התריסים. לשערי הזזה אין בעיות כאלה עקב חלוקה שווה של משקל המבנה על גבי מיסבי הגלילה.
• עמידות לפריצה. מערכת מתוכננת ומיוצרת היטב יכולה לעמוד בפני התנגשות של כלי רכב כבדים.

• הגנת מפרש. אפילו משבי רוח כבדים אינם פוגעים במבנים כאלה.
• זמינות של כוננים אוטומטיים. המנוע והרכיבים של שערי הזזה אוטומטיים זולים יותר מציוד המותקן על מבני נדנדה והרמה.
• בחורף אין צורך בפינוי שלג לפני פתיחת האבנט.

ראשית, עליך לחשב את רוחב הטווח כדי שהרכב יכנס. בדרך כלל, למגזר הפרטי, מומלץ פתח של 4 מטר: גם מכוניות וגם משאיות יכולים להיכנס אליו בחופשיות. במידת הצורך, ניתן להקטין את רוחב הכניסה ל-3 או להגדיל ל-6 מטרים ומעלה.

השטח הפנוי לאורך הגדר בצד הגלגול לאחור של האבנט חייב להתאים ל:

• עבור סוגי מבנים תלויים וגלגלים - רוחב רשת,
• לדלתות שלוחות - 40-50% יותר מרוחב העלים.

אם תלמדו את ההוראות לעומק, תכינו חומרים וכלים איכותיים, תוכלו לייצר שערים חזקים ויפים בעיצוב אישי תוך זמן קצר.

ההבדל העיקרי בין סוגי מבני ההזזה הוא באופן התנועה של הגלילים בעת פתיחה וסגירה של השער. בכל אחד מהזנים נעשה שימוש במנגנוני רולר מיוחדים, אך הם מותקנים בדרכים שונות.

עלה השער נע על קרונות גלילה הממוקמים על קורת תמיכה, המחוברת לעמודים בחלק העליון של המעבר. זוהי האפשרות העמידה והעמידה ביותר בפני שחיקה. הקורה יכולה לעמוד במשקל גדול למדי, כך שניתן להשתמש בכל חומר מול השער, ורוחב העלים כמעט בלתי מוגבל. החיסרון הוא שניתן להגביל את המעבר של רכב גבוה באמצעות קורת תמיכה.

מבנים תלויים מותקנים לרוב באזורי ייצור. כדי להגדיל את החלל למעבר, הקורה מותקנת על עמודי תמיכה גבוהים. זה מגדיל מאוד את צריכת המתכת ואת העלות של המבנה כולו, ולכן אפשרות זו נחשבת לעתים רחוקות עבור המגזר הפרטי.

אבל אם גובה הכניסה לשטח של בית פרטי מוגבל בתחילה על ידי אלמנטים דקורטיביים או מבניים אחרים, שערים תלויים יסתדרו מצוין.

סוג זה של שער הזזה הוא הקל ביותר לייצור והתקנה. החלק התומך הוא מה שנקרא מסילה, שלאורכה נע האבנט על רולר מיוחד. מסילה מותקנת לאורך קו התנועה של השער באותה רמה עם משטח הכביש כדי לא להפריע למעבר כלי רכב. המרווח המרבי בין עמודי הגדר יכול להיות 6 מטרים.

שלג יכול להיסתם לתוך המסילה וקרח יכול להיווצר, ומונע מהמבנה כולו לפעול כראוי. בנוסף, הוא דורש ניקוי מתמיד מחול ולכלוך.

הבסיס המחזיק את המסילה הראשית חייב להיות יציב, ללא שבבים או סדקים, אחרת השער עלול להתעוות ולהפוך במהירות לבלתי שמיש. שערים מסוג מסילה משמשים בדרך כלל בבקתות קיץ ובבתים שאליהם מבקרים רק בקיץ.

סוג זה הוא הגרסה הנפוצה ביותר של שערי הזזה, שהוא אבנט עם משקל נגד המותקן על בלוקים שלוחים. היעדר מגע של הקורה הנושאת העומס התחתונה עם הכביש הוא היתרון העיקרי של עיצוב זה. הודות לכך, בעיות עקב מזג אוויר גרוע מתבטלות כמעט לחלוטין.

בין החסרונות ניתן לפרט את התהליך הארוך של יציקת הבסיס למשכנתא ואת מורכבות התקנת הקונסולה. אורכו הכולל של המבנה ארוך ב-50% מעלה השער, מה שלא מאפשר להתקין אותו עם פתח גדול ורוחב לא מספיק של החתך.

זה יהיה נוח יותר לשימוש ויותר אסתטי במראהו להיות שער נפרד, המותקן קרוב לשער - במקום שבו לא מסופק הגלגול לאחור.

כל שלושת סוגי מבני הגלגול יכולים להיעשות מכניים או אוטומטיים. שערים מכניים נפתחים ונסגרים באופן ידני, בעוד שערים אוטומטיים נשלטים על ידי שלט רחוק ומופעלים באמצעות מנוע מיוחד. אוטומציה, אם תרצה, יכולה להיות מותקנת מעט מאוחר יותר, במהלך הפעולה, באמצעות שירותי מומחים.

עלויות העבודה העיקריות הן עבור ייצור והתקנה של עלה הדלת. הנדן יכול להיות חד צדדי ודו צדדי. המראה מצד הכניסה אינו שונה.

דלתות שלוחות מתאימות ביותר לאזורים עם תנאי מזג אוויר משתנים.הייצור, ההתקנה והתחזוקה שלהם אינם דורשים עלויות כספיות מיותרות. עבור ייצור עצמי של מבנה, קודם כל, אתה צריך להבין על איזה עיקרון זה עובד.

המכשיר של שער הזזה שלוחה הוא די פשוט:

• עלה שער. המסגרת הראשית עם מסגרת פנימית מרותכת אליה ומשקל הנגד מותקנים על קורה תחתונה תומכת. חיפוי גדר, הנעשה לרוב באמצעות יריעות גליות, מקובע למסגרת מצד אחד או משני הצדדים.
• משכנתא. תעלה, מרותך היטב עם כלוב חיזוק ומלא בסיס בגובה פני הקרקע. זהו אחד החלקים החשובים ביותר של המבנה עליו מותקנות יחידות שלוחות ואוטומציה. העמידות של כל מבנה הגדר תלויה באיכות הבסיס.
• בלוקים של קונסולות. מנגנוני תמיכת רולר מיוחדים, אשר מרותכים לתעלה ומותקנים בקורה התחתונה התומכת. החלק שלוחה הוא המרכיב העיקרי של המבנה כולו, הנושא את כל העומסים. זה תלוי בו באיזו צורה חלקה וחופשית הבד ינוע, לכן אתה צריך לגשת לקוביות הקונסולה בזהירות רבה.

• תופסים. התופס התחתון והעליון מותקנים על עמוד תמיכה הממוקם מול הבסיס לתומכי רולר. כאשר השער סגור, רולר הקצה נוסע לתוך התופס התחתון, שנמצא בקצה הקורה התומכת. הלהב מורם ב-5 מ"מ, ובכך משחרר את העומס על בלוקים שלוחים. יש צורך בתפס העליון על מנת לקבע היטב את השער ולמנוע תנופת רוח - נדנוד של השער ברוח חזקה.
• מחזיק קיבוע עליון עם גלילים. מותקן על עמוד תומך מעל בלוקים שלוחים ומונע נדנוד והטיה של השער בזמן תנועה.
• הנעה אוטומטית. בחירת הכונן תלויה בעיקר במשקל המבנה ובתנאי מזג האוויר באזור. ההתקנה מתבצעת בהתאם להוראות המצורפות לציוד.

מבנה ההזזה כבר נוח בפני עצמו, אך אם מציידים אותו בהנעה חשמלית, אין צורך לעזוב את הרכב בעצמכם בכל פעם כדי לפתוח או לסגור את השער. מומחים מייעצים להתקין כוננים מיוחדים, אך על סכנה ובסיכון שלך, מנגנון כזה יכול להיעשות באופן עצמאי.

יש לבחור כוננים מיוחדים בהתבסס בעיקר על משקל המבנה:

• לשערים במשקל 250-300 ק"ג, מתאים כונן של 200-250 W.
• למשקל של 500-600 ק"ג, הספק מתאים הוא 350-400 וואט.
• עבור 800-1000 ק"ג - 500-600 ואט.

בעת בחירת אוטומציה, אתה תמיד צריך לקחת עתודת כוח קטנה. ובאזורים עם חורפים קשים, יש להגדיל אותו ב-20-30% לפחות כך שהמנוע יעבוד ללא הפרעות במהלך שינויי טמפרטורה פתאומיים. הכונן יכול להיות מותקן רק לאחר השלמת כל העבודה על ייצור והתקנה של המבנה. עלה השער צריך לנוע בקלות, מבלי להקפיץ או להתנדנד. להב שהותקן בצורה לא נכונה יכול להזיק ולהרוס את האוטומציה.

הם יכולים להיות פלסטיק או מתכת. גלגלי שיניים מתכת יקרים יותר, אך עמידים הרבה יותר, ולכן הם מועדפים בצורה הטובה ביותר.

כדאי גם לשקול היטב את בחירת מתג הגבול. הגרסה המגנטית שלו עולה קצת יותר, אבל בניגוד לגרסת המתכת בחורף, היא לא נתקעת ועובדת בצורה חלקה.לנוחות השימוש, ישנן פונקציות נוספות שונות: בקרת טמפרטורה של הכונן החשמלי, התאמת מהירות תנועת הכנף, כוח גיבוי, תאי צילום לכניסה ויציאה, מצב wicket.

בין יצרני הכוננים למבנים נשלפים ניתן למנות את הבאים: Doorhan הרוסית, An-Motors הבלרוסית, BFT האיטלקית, Faac ו-Nice, French Came, PS-IZ הסינית ומילר, וכן יצרנים נוספים. קו ההצעות שלהם הוא די גדול, כל מה שנותר הוא לבחור את הציוד הדרוש ותוכל להמשיך בהתקנה.

שקול קבוצה של אוטומציה באמצעות הדוגמה של התרשים לעיל:

• יחידת הנעה;
• תאי פוטו ליציאה;
• תאי פוטו לכניסה;
• פנס איתות;
• אנטנת בקרת רדיו;
• כפתור מפתח;
• רכבת;
• לוחות מתג גבול;
• שלט רחוק.

לעבודה תצטרך מכונת ריתוך אינוורטר עם אלקטרודות ומקדחה עם מקדחות למתכת. בתחילה, על הערוץ בין הקרונות, אתה צריך להכין ולסמן את האזור לחיבור הכונן החשמלי. הציוד מחובר לבסיס, שמגיע עם האוטומציה, ומתלה מותקן במרכז הגיר המנוע.

לאחר יצירת תנוחת העבודה מחדש, עליך לרתך את הבסיס לערוץ. אם יש צורך להעלות את הכונן החשמלי, ניתן לרתך בנוסף צינור פרופיל בגודל מתאים בין הבסיס לתעלה.

לאחר הברגה של הכונן לבסיס, עליך להתקין מחדש את מתלה השיניים על גלגל השיניים, לסמן את מיקומו הנכון על הפרופיל או הקורה באמצעות סמן ולרתך אותו בזהירות. לפני לרתך לחלוטין את התפר בין המסילה לקורה, עליך לבדוק שוב שהוא מותקן כהלכה.

השער חייב להיות פתוח לחלוטין בעת ​​עבודה עם מכונת הריתוך. בתום כל הפעולות, מתגי הגבול מוברגים למסילה באמצעות ברגים ואומים עם קולרים. יתרה מכך, על פי ההוראות, מותקנים תאי הפוטו, מנורת האות, האנטנה וכפתור המפתח.

הכונן החשמלי יכול להיות מותקן לא רק בתחתית, אלא גם באמצע או בחלק העליון של השער.

במקרה זה, יהיה צורך להתאים את הציור לעיצוב הרצוי.

הפרופיל אליו יחובר מתלה השיניים יהיה ממוקם במפלס האמצעי או העליון של שער ההזזה, בהתאמה. כדי להרכיב את האוטומציה, יהיה צורך לבנות על מבנה נוסף מפרופיל מתכת של חתך מלבני של 60x40 מ"מ.

במקום כונן חשמלי מיוחד, ניתן להתקין כונן ביתי מחומרי גרוטאות. בהתחשב במתח החשמל, מותקן באתר מנוע תלת פאזי או חד פאזי. הכונן התלת פאזי חזק יותר ומבטל כמעט בעיות בעת תחילת התנועה. בהתאם למשקל עלה הדלת, נדרש מנוע בהספק של 1.5 עד 2.5 קילוואט. יחד עם זאת, מהירות מנוע נמוכה נותנת פחות עומס על גל ההינע.

מומנט הכניסה של תיבת ההילוכים חייב להתאים למהירות ההנעה. תדירות מומנט המוצא של הגלגל המניע צריך להיות בין 80-100 סל"ד. זה יהיה נוח יותר להשתמש בתיבת הילוכים חד-שלבית. הוא מחובר לציר המנוע באמצעות צימוד קשיח או חצי קשיח.

לפני שתמשיך עם העיצוב של הציור, אתה צריך לעשות את כל החישובים הדרושים. קודם כל, הגובה והרוחב של השער מחושבים.אם גובה הגדר באתר ידוע, אזי ניתן לקבוע את גובה המסלול העתידי באופן הבא: החלק העליון צריך להיות זהה לרמה של הגדר, והחלק התחתון צריך להיות 8-10 ס"מ מעל מצע הכביש. . רוחב הדלת שווה למרחק בין קורות התמיכה, הערך המומלץ הוא 4 מטר.

זה גם די פשוט לחשב את משקל הנגד - אורכו צריך להיות שווה ל-50% מאורך הפתיחה. ניתן להפחית ערך זה ל-40% רק במקרים בהם אין מספיק מקום לגדר לפתיחה מלאה של האבנט והבד מצופה בחומרים קלים.

אורך פרופיל המשקל הנגדי המחבר את החלק העליון של הרשת וקצה הפרופיל התחתון צריך להספיק ליצירת משולש.

הערך מחושב לפי המידות באמצעות הנוסחה הבאה:

sqrt {func a ^ {2} + func b ^ {2}}

או בצורה יותר מוכרת, מוכרת מבית הספר

כאשר a הוא אורך המשקל הנגדי, b הוא גובה הרשת, c הוא האורך הרצוי.

יש צורך בחישוב משקל המבנה לבחירה נכונה של קרן ההדרכה, האביזרים והאוטומציה. בעיקרון, המשקל תלוי בחומר איתו תבוצע המעטפת, במשקל המסגרת, המסגרת והקורה התומכת ובעומס הרוח.

לשערים במשקל של עד 300 ק"ג מתאימה קורה תומכת במידות של 9X5 ס"מ ועובי מתכת של 3.5 מ"מ. החומרה חייבת להיות מסוגלת לתמוך במלוא משקלו של המבנה. ניתן לרכוש אותו כערכה מוכנה, או לרכוש את כל הרכיבים בנפרד. בקנייה רצוי להצטייד בציור עם כל החישובים כדי שתוכל להתייעץ עם מומחה.

תרשים או שרטוט של שער הזזה נעשה לאחר ביצוע כל המידות. ציור עם כל החישובים מוזמן מחברות מיוחדות. אתה יכול למצוא סקיצות מוכנות באינטרנט, להכין אותן בעצמך או להשתמש באלה למטה. עבור מבנים עם טווח של 4 מטרים, אתה יכול לבחור אחד משני השרטוטים המוצגים.

במקרה הראשון, המסגרת נושאת העומס גדולה ב-10% מהפתח, מה שמגדיל את צריכת החומר הפונה. יחד עם זאת, עלות המבנה כולו אינה עולה בהרבה, אולם לרוב אין כדאיות בגידול כזה בהוצאות. לכן, נשקול את הציור השני, כל החישובים ייעשו על סמך זה.

עבור שערים קלים עם פרופיל ברוחב 4 מטר וגובה 2 מטר תצטרך:

• קורת נשיאה שהיא מסילה שחלקה העליון מוצק ובחלקה התחתון חתך אורכי. עדיף לבחור מבנה פלדה מגולגל קר. הקורה מותקנת על בלוקים שלוחים ונעה על גלילי נשיאה. גודל המסילה במקרה זה הוא 60x70 מ"מ, האורך הנדרש הוא 6 מטרים.

• עבור מסגרת הכוח, אתה צריך פרופיל מלבני של 60x40 מ"מ ועובי מתכת של 2 מ"מ במקטעים:

1. קטע אחד באורך 4 מטרים;
2. קטע 1 - 6 מטרים;
3. 2 חלקים - כ-2 מטר כל אחד;
4. קטע אחד הוא כ-2.8 מטר.

• למסגרת מתאים פרופיל מלבני של 20x20 מ"מ או 30x20 מ"מ בעובי מתכת של 2 מ"מ. בסך הכל צריך כ-24 מטר פרופיל.

• עבור המשכנתא תזדקק לתעלה ברוחב 20-40 ס"מ ובאורך השווה לחצי מפתיחת השער: במקרה זה, 2 מטר. עובי המתכת חייב להיות לפחות 3 מ"מ. על התעלה יותקנו בלוקים שלוחים ומנגנון הנעה חשמלי, מהודקים בריתוך.

• עבור מסגרת היסוד, נדרש חיזוק של לפחות 15-20 מטר בחתך רוחב של 12-16 מ"מ.

אם החיפוי עשוי עם יריעת צדודית או פוליקרבונט, הרכיבים המצוינים לעיל מספיקים.

אם מתוכנן לנדן עם יריעות פלדה או פרזול, אז יהיה צורך באלמנטים עמידים יותר. לאחר הכנת השרטוט וחישוב המידות המדויקות של כל מרכיביו, ניתן להמשיך לרכישת חומרים וייצור השער.

כדי ליצור שער פשוט בגודל של 4x2 מטר עם בטנה של קרטון גלי, עליך לרכוש את החומרים הבאים:

• פרופיל מלבני 60x40 מ"מ למסגרת נושאת עומס ו-20x20 או 30x20 מ"מ למסגרת;
• קרן מנחה 60x70 מ"מ;
• לוח גלי 8-10 מ"ר. M;

• מסמרות או ברגים עם הקשה עצמית לחיזוק המעטפת בכמות של כ-200 חתיכות;
• ערוץ 40x200 ס"מ;
• מוטות חיזוק 15 מטר.

ניתן לרכוש את האביזרים בנפרד או בערכה מוכנה מיוחדת. היצרנים הבאים של אביזרי שער הזזה הוכיחו את עצמם היטב:

• איטלקית - קומבי אריאלדו ופלאטלי קומונלו;
• רוסית - רולטק ודורהן;
• בלוסוסקי אלוטק.

ייצור עצמי של רכיבי רולר אינו מעשי, מכיוון שהוא דורש מיומנויות וכלים מיוחדים. עבור התקנת דלתות מסוג קונסולה, יידרש האבזור הבא:

1. תומכי רולר - 2 יח'. הם נקראים גם בלוקים שלוחים או כרכרות. מומלצים עיצובי מיסבים.
2. לוכד עליון - 1 PC. עדיף להשתמש בלכדים עם גלגלי מנחה. אפשר לייצר לוכדים תוצרת בית.
3. לוכד תחתון - 1 PC.
4. תפס עליון - 1-2 יח'.
5. רולר קצה - 1 יחידה.
6. תקעי קרן נשיאה - 2 יח'.

הגלגלים בגלגלי התמיכה והקצה יכולים להיות מתכת או פלסטיק. יחד עם זאת, חלקי המתכת עמידים יותר, אך הם עושים רעש כאשר עלה הדלת זז. פלסטיק יחזיק מעמד קצת פחות, ועם פעולה נכונה, אותה כמות, אבל שערים כאלה ינועו בשקט.

לקיבוע התפסים והמחזיק העליון יש צורך בעמודי מתכת מפרופיל מלבני של 60x40 מ"מ. הם מותקנים על בסיס מחוזק בחיזוק לעומק גדול יותר מהקפאה של האדמה.

טבעות מתכת מחוברות לעמודים באמצעות ברגי עיגון, אליהם יולחמו המחזיק העליון ועמוד נגד מצינור פרופיל בחתך של 30X20 מ"מ. במקום עוגנים ניתן להסיר מוטות חיזוק מהעמודים ולהצמיד אליהם משכנתאות.

הרכבה של תאי פוטו בכניסה מתבצעת על צינורות בחתך מלבני או עגול בקוטר מינימלי של 30 מ"מ. גובה הצינורות לא יעלה על 1 מטר. הם חייבים להיות מותקנים גם על הבסיס, אבל ללא חיזוק עם חיזוק. תאי היציאה מותקנים על עמודי התמיכה.

על מנת ליצור שער הזזה במו ידיך יש צורך בכלים הבאים:

• מכונת ריתוך אינוורטר ואלקטרודות;
• מסמרת או מברג;
• מטחנה עם דיסקים להחלפה לחיתוך וטחינה;

• מערבל בטון, שופל או מוט לפירסינג בטון;
• סמן, סרט מדידה, פטיש, פלייר, מקדחה, בנייה או מפלס לייזר;
• אקדח ריסוס או מדחס אוויר למריחת פריימר וצבע. אתה יכול להשתמש במברשות ובגלילים, אבל אז השכבה תתברר כעבה יותר והטרוגנית יותר;
• אמצעי הגנה לעיניים, דרכי הנשימה והידיים.

ההוראות המפורטות לייצור והתקנה של שערי גלגול מספקות מידע כיצד לבצע את כל העבודה במו ידיך:

בשלב הראשוני יש לעשות ביסוס למשכנתא ובמידת הצורך לעמודי התמיכה. בור מסומן ונחפר מתחת למשכנתא עד לעומק הקפאת האדמה. בהתאם לאזור, זה יכול להיות - מ 1 עד 2 מ' אורך הקרן שווה ½ מרוחב הפתח, במקרה זה - 2 מטרים. רוחב הבור 40-50 ס"מ. בהתאם לעומק הבור יש צורך למלא אבן כתוש וחול בשכבות של 10-30 ס"מ ולחבוט בזהירות כל שכבה.

מסגרת החיזוק נעשית על ידי ריתוך המוטות יחד, ולאחר מכן מרותכים את התעלה למסגרת המוגמרת. המבנה המתקבל מותקן בבור בדיוק לאורך קו הקרקע קרוב לעמוד הגדר. יש לבדוק את האופקיות בלייזר או במפלס בניין. אם אתה מתכנן להתקין שער אוטומטי, לפני שפיכת הקרן, יש צורך לבצע חיווט לתעלה בצינור פלסטיק או מתכת בקוטר של לפחות 2.5 ס"מ.

בטון יסוד מעורבב במערבל בטון ביחס:

• חלק אחד של מלט M400 או M500;
• 3 חתיכות חול;
• 3 חלקי אבן כתוש.

לבור בגובה 1 מטר, אורך 2 מטר ורוחב 50 ס"מ תזדקק ל-1 מטר מעוקב בערך. מ' של בטון. בתהליך המזיגה יש לנקב את התמיסה מעת לעת עם חפירה או מוט חיזוק על מנת לשחרר עודפי אוויר.

דרוש בור בגודל 50X50 ס"מ לתשתית לעמוד התמיכה. עדיף להתקין את עמוד התמיכה בחלק הפנימי של האתר כדי לא לצמצם את פתח השער. הכנת הבור, המרגמה וכלוב החיזוק מתבצעת לפי דוגמת המשכנתא. ניתן להתקין את עמדת הנגד והתעלה גם על כלונסאות ברגים, אך מבנה כזה, בהתאם לאדמה, עשוי להיות פחות עמיד.

השלב הבא הוא ייצור עלה הדלת. פרופיל המתכת למסגרת ולמסגרת נחתך במטחנה לפי המידות המצוינות בשרטוט. על מעמד מיוחד, שצריך להיות גדול יותר מהמבנה המוגמר, מרכיבי מסגרת הכוח מונחים ובמידת הצורך מותאמים לגודל.

את התפרים משייפים בקפידה במטחנה או בנייר זכוכית למראה מקובל. יש להסיר שומנים מבפנים המסגרת, שתהיה במגע עם המסגרת, בממס ולכסות אותה בשתי שכבות של פריימר נגד קורוזיה.

את שכבת הפריימר השניה ניתן ליישם רק לאחר שהשכבה הראשונה יבשה לחלוטין. פריון פנים המסגרת בשלב זה נעשה מכיוון שלאחר החיבור למסגרת לא יתאפשר עוד עיבוד המשטח הסגור.

לאחר שמסגרת הכוח מוכנה, יש לרתך את המסגרת באותו אופן. טיפול בתפרים ותחול פני השטח מתבצעים על פי אותו עיקרון, אך הצד החיצוני של המסגרת הוא דרוך, אשר יהיה במגע עם מסגרת העומס. לאחר ייבוש הציפוי, המסגרת מותקנת בתוך המסגרת.

ריכוז המסגרת הפנימית ביחס למסגרת מתבצע בהתאם לשיטת חיפוי הדלת. אם החיפוי נעשה מבחוץ בלבד, הרי שהמסגרת מרותכת קרוב לחלק החיצוני של המסגרת. בחיפוי דו צדדי, המסגרת מותקנת בדיוק באמצע.

ראשית, ההידוק מתבצע בנקודות ריתוך קטנות במרחק של 50 ס"מ אחת מהשנייה. לאחר מכן המפרקים מרותכים בקטעים קטנים של 1-2 ס"מ מצדדים שונים, ורק את החלקים הנותרים של 5-10 ס"מ ניתן להרתיח מיד. יש לבצע עבודה משני צידי הקנבס. קרן הנשא מרותכת למסגרת באותו אופן.

בשלב הסופי של ייצור הבד, התפרים המרותכים נטחנים, פני השטח מסולקים עם ממס, מובלים וצובעים. עדיף בסיס ולצבוע בשתיים או שלוש שכבות, כאשר את השכבה השנייה מורחים רק לאחר שהראשונה התייבשה לחלוטין. יש צורך ליישם את הציפויים באופן שווה כדי שלא יהיו טפטופים ואי סדרים. לשם כך עדיף להשתמש במדחס מיוחד.

הלוח הגלי מחובר למסגרת עם ברגים עם הקשה עצמית באמצעות מברג או מסמרות באמצעות מסמרת מיוחדת. ההידוק הראשונים נעשים בפינות הבד, ולאחר מכן לאורך כל ההיקף במרחק של 15-20 ס"מ זה מזה. אם גיליון צדודית אחד אינו מספיק, אז כל גיליון הבא חופף לגיליון הקודם.

התקנת עלה הדלת מתרחשת רק לאחר שהבסיס התמצק לחלוטין, מה שמתאפשר 10-28 ימים לאחר יציקה. מהירות הייבוש תלויה בהרכב התמיסה, הטמפרטורה והלחות של הסביבה.

ראשית, בעזרת מפלס לייזר או חוט, מתחקים אחר מסלול עלה השער. במרחק המרבי זה מזה, מותקנים תומכי רולר על הערוץ.

חשוב להתאים נכון את המיקום של בלוקים שלוחים ולבדוק את האופקיות של הקורה התחתונה עם מפלס הבניין.

הבלוק, שקרוב יותר לפתח, ממוקם כך שבמצב הפתוח של השער המרחק מהטווח לגליל הוא 15-20 ס"מ. הכרכרה השנייה עם השער סגור צריכה להיות במרחק של 5- 10 ס"מ מקצה המסילה. במצב זה, מנגנוני הגליל מרותכים קלות לתעלה, כל המבנה נבדק שוב על קלות התנועה של הבד על הגלילים.

אין לחבר את הבמות לתעלה באמצעות הברגים המצורפים לערכה. אם יתברר שאפילו שגיאה קטנה אירעה במהלך ההתקנה, לא ניתן יהיה יותר לשחרר ברגים כאלה. כדי להתקין מחדש, תצטרך לנתק אותם ולבצע שוב את כל השלבים.

קרונות הגליל שוב מקובעים על הרציפים, שמים עליהם את הבד ובשער סגור מתבצעת ההתאמה הסופית באמצעות מפתח ברגים. רולר הקיבוע העליון מחובר באמצעות ריתוך לעמוד מתכת או מוטבע בעמוד לבנים, הממוקם מעל הבסיס.

יש להתקין את עמוד הנגד על הבסיס או לתקן על ידי ריתוך על המשכנתאות על עמוד הלבנים. אורך העמוד צריך להיות שווה לגובה כנף השער או מעט גבוה יותר. התופס התחתון והעליון מרותכים לעמוד הדלפק. התחתון קבוע ב-5 מ"מ. מעל מפלס הכניסה של רולר הקצה: זה מפחית את העומס על בלוקים שלוחים התומכים כאשר הדלת סגורה. יש לקבע את התופס העליון 5 ס"מ מתחת לחלק העליון של עלה השער.

יש להתקין את גלגלת הקצה בתוך המוט ולהדק אותו באמצעות ברגים. לקבלת חוזק גדול יותר, ניתן לרתך את הגליל לתוך מסילת ההדרכה. ולבסוף, תקעים מחוברים לקורה התומכת משני הצדדים, הנחוצים כדי שלא ייכנסו שלג ולכלוך למסילה, מה שמפריע לעבודת המבנה. תקעי גומי פשוט מוכנסים למסילה, ותקעי מתכת מחוברים באמצעות ריתוך.

קישוט שערי הזזה אפשרי במגוון רחב של דרכים. הקישוט עצמו יכול להיות עיטור הדלת עצמו, שיכול להיות עשוי ממגוון חומרים.

חיפוי נוסף בפסי מתכת הופך את השער ליותר קפדני ומאסיבי במראהו.

בדרך כלל אין צורך בהתקנה של מנעול על שער אוטומטי, מכיוון שהם מופעלים באמצעות שלט או כפתור. פשוט אי אפשר לפתוח שער כזה עם הידיים. אבל על מבנים מכניים, אלמנטים נעילה ומנעולים נדרשים ללא כשל. לרוב, מותקנת עצירות פשוטה, אשר בקושי יכולה להיקרא דקורטיבית.

הארגז האנכי על הגדר נראה לקוני וקפדני.

אפשר לשלב קרטון גלי עם ארגז.

חיפוי משולב עם אלמנטים פרזול תמיד ייראה יקר וייצוגי.

דלתות עשויות עץ או לוחות סנדוויץ' מעוטרות לעתים קרובות גם במוצרי ברזל יצוק.

מבנים מזויפים משמשים לעתים קרובות ללא חיפוי נוסף.

שערים מזויפים עם מעטה נוספת בפוליקרבונט שקוף נראים די טוב.

לחיפוי ניתן להשתמש בזכוכית מחוסמת אותה ניתן להשאיר שקופה, להכהות בגוון או לנסות בשילוב מתכת.

למידע על איך לעשות נכון שער הזזה במו ידיך, עיין בסרטון הבא.