למה תפוחים על עצים נרקבים ומה לעשות?

כל אחד, אפילו גנן ותיק, יכול להתמודד עם תפוחים נרקבים שעדיין גדלים על עץ. כדי לא לאבד את כל היבול, בעיה זו צריכה להיפתר מיד.

ככלל, הסיבה לכך שתפוחים נרקבים ומתפרצים על עץ היא השפעת סוגים שונים של פטריות. טפילים מבלים את החורף בהסתתר על עלווה ישנה או ענפים שנותרו על האדמה, ולאחר מכן בעזרת רוח, מים וחרקים הם מתפשטים לאורך העונה דרך עצים בריאים. לפעמים הגורם למחלה פטרייתית בגינה יכול להיות הגנן עצמו, שהביא זיהומים בסוליות הנעליים שלו.

ראשית, פני השטח של פרי אחד מכוסים בכתמים חומים רכים, הגדלים במהירות לרוחב ולעומק. כתמי ריקבון "נעים" לפירות שכנים באותם אזורים שבאים איתם במגע. בהדרגה, הנגעים מכוסים בדפוסים מעוגלים של נקודות בהירות. לבסוף, התפוחים המקולקלים, שכבר נרקבים מבפנים החוצה, נושרים.

אני חייב לומר שחלק מהפירות על עץ תפוח נגוע עשויים להיראות יפים ובריאים מבחוץ, אבל תהליכי ריקבון בהם עדיין מתחילים לאחר הקטיף לאחסון. העור של פירות כאלה הופך שחור מבריק, והבשר מקבל צבע חום. במזג אוויר יבש, הפירות הללו כמעט משחירים ומתייבשים. הזיהום מהפרי החנוט מתפשט לענפי העץ, שמכוסים תחילה בכתמים, ואז מתים.

הסיבה הבאה לריקבון תפוח היא גלד או ריקבון יבש. בדרך כלל, הפעילות הפעילה של פטרייה זו מתחילה לאחר גשמים ממושכים, והתבוסה משתרעת לא רק על הפירות, אלא גם על להבי העלים עם ניצנים. נבגי פטריות יכולים להתפתח בטווח הטמפרטורות בין +2 ל +30 מעלות, אבל הם מרגישים טוב ככל האפשר ב +19. סימנים חזותיים של גלד תפוחים מופיעים לאחר הפריחה. בעוד להבי העלים מוכתמים בפריחה ומתייבשים, הפירות "מעוטרים" בתצורות ירקרקות עם גבול אפור.

חלק מהעיסה בפנים מתקשה ומתעוות, ואז הפרי נסדק. פירות מאטים בהתפתחות, ומאפייני הטעם שלהם מתדרדרים באופן משמעותי. סדקים בתפוחים עשויים להמשיך להופיע גם לאחר קציר היבול.

לעיתים התרבית חשופה לפטריית חיפושית הזבוב. ניתן לשפוט את הדבקתו לפי השינויים החיצוניים בפרי: פני השטח שלהם מלאים בפקעות שחורות, המזכירות את הפרשות של זבובים. המחלה מתפתחת לרוב בתנאים של לחות גבוהה, כלומר בכתרים צפופים או בנטיעות מעובות, או לאחר גשם כבד. פירות יכולים גם להירקב אם חסר להם בורון. היעדר הכמות הנדרשת של היסוד המינרלי מוביל לכלורוזיס: הצהבה של עלווה צעירה וקלקול של תפוחים. במקרה זה, בשר הפרי מתקלקל באזורים של רקמה חומה קשה שיכולה להתרכך עם הזמן. יתר על כן, סדקים ועיוות של הפרי מתרחשים, ובסופו של דבר הם, באופן כללי, נופלים מהעץ.

כדי לטפל בעץ תפוח מריקבון צריך להתבסס על הסיבה שהוא קם.

להילחם בפירות רקובים זה עסק חסר תועלת, אתה יכול רק להיפטר מהם. אסוף נבלות רקובות ופירות רקובים התלויים על הענפים כל יום, באופן אידיאלי 2 פעמים. כדי למנוע את התפשטות המחלה, הם נשרפים הרחק משטח הגינה, או במקרים קיצוניים, הם משמשים לקומפוסטציה לטווח ארוך. במקרה השני, פירות מקולקלים מונחים בשכבות יחד עם עלים שנשרו, קמח דולומיט, אפר עץ, זבל ורכיבים אורגניים אחרים, ואז הם נשלחים להחדיר במשך 3-4 שנים.

אם הפירות מתדרדרים בגלל תכולת בורון לא מספקת, לא סביר שהקציר יישמר, מכיוון שהפירות כבר נוצרו בצורה שגויה. למרות זאת, מומחים עדיין ממליצים לבצע טיפול עלים של נטיעות עם התרופה "Mag-Bor", או עם חומצת בור, 20 גרם מהם היו מדוללים בדלי מים מיושב. בחודשי הסתיו, כדי למנוע מהבעיה לחזור בשנה הבאה, יהיה צורך להאכיל את העצים בבורופוסקוי. זה חייב להיעשות בצורה כזו שכל מטר מרובע של עיגול הגזע ניתן להעשיר ב-40 גרם של התרופה. כאשר עץ התפוח יסיים את פריחתו בעונה הבאה, יהיה צורך לרסס אותו בחומצה בורית.

במקרים אחרים, הן בעצי התפוח עצמם והן בשטח בו נמצא המטע מטופלים בקוטלי פטריות ביולוגיים ובתרופות עממיות. במאבק בריקבון, חשוב להשתמש בדיוק באותם תכשירים בטוחים הן לבני אדם והן לסביבה. מכיוון שהם מכילים רק מיקרואורגניזמים מועילים בהרכבם, מותר להשתמש בהם מיד לפני הקטיף. לדוגמה, מאפיינים כאלה הם בעלי "Fitosporin", "Alirin" ו-"Extrasol".

תרופות עממיות נבדלות על ידי עלות מקובלת ובטיחות סביבתית, בתוספת הרכיבים לייצור שלהם בדרך כלל תמיד בהישג יד. הם אמנם לא משחררים לחלוטין את העץ מהרקב, אבל הם מעכבים באופן משמעותי את התפשטות הריקבון. ככלל, אנו מדברים על תמיסות המשמשות לריסוס שבועי של כתרי עצים וגזעי עצים. לצורך כך, בדלי מים, ניתן לדלל 80 גרם סודה לשתייה או 50 גרם מגרסת הסודה שלה. מתאימות גם 5-7 טיפות של תמיסת יוד - ניתן לרכוש מוצר 5% בבית מרקחת.

החלופה שלו יכולה להיות "Pharmayod", 3 מיליליטר מתוכם מומסים ב-6 ליטר מים. לעתים קרובות מבוצעים תרסיסי חרדל. תרופה עממית מוכנה מ-50 גרם אבקה, אשר ממלאים במים חמים ומחדירים אותו למשך 48 שעות. כמובן שגם הוא עובר סינון לפני השימוש. בשלב מוקדם, תמיסת אוריאה מתמודדת בצורה יעילה למדי עם מוניליוזיס. יש להכין אותו מ-650 גרם מהחומר ו-30 ליטר מי גשמים מושקעים. מכיוון שהנוזל משמש לריסוס, ניתן להוסיף לו כמה כפות של חומר ניקוי לשטיפת כלים, מה שישפר את ה"הדבקה" של התרופה.

מניעת תהליכי ריקבון מתחילה בשלב בחירת מגוון לשתילה. החסינות החזקה ביותר ביחס למוניליוזיס ומחלות פטרייתיות אחרות מודגמת על ידי "Aydared", "Slavyanka", "Uralets", "Babushkino" ועוד כמה זנים אחרים. נטיעות מעובות תורמות מאוד להתפתחות המחלה. משמעות הדבר היא כי תחילה יש למקם עצי תפוח באתר בהתאם למרווחים הנדרשים, ואל תשכח גם גיזום סניטרי ומעצב. דילול הכתר, אתה צריך להיפטר מכל הענפים החולים, קמלים או שבורים.באופן אידיאלי, יש לשתול את היבול באזורים מוגבהים המאווררים באופן קבוע.

את הגזעים יהיה צורך לחפור באופן קבוע, לדשן ולנקות מעשבים שוטים. בעונת הגידול חשוב להסיר ולצרוב עלים שנשרו, ענפים שבורים וניצנים מקולקלים בזמן. תפוחים שנפלו פגומים מטופלים בצורה דומה. כל פצע על עצים צריך להיות מכוסה לכה גינה בזמן.

בתחילת האביב מרססים את מטע התפוחים בתכשירים המכילים נחושת. למטרה זו מתאימים שלושה אחוזי נוזל בורדו, "אוקסיהום" או "אביגה-פיק". באופן עקרוני, על כל עץ יהיה צורך לשפוך כ-2 ליטר תמיסה. כמה ימים לפני תחילת הפריחה, עצים שוב צריכים להיות מרוסס עם נוזל בורדו, אבל כבר אחוז אחד. Fitolavin יכול להיות חלופה טובה לזה. כחודש לפני הקטיף מרססים את הגינה בתמיסת יוד או "פיטוספורין-מ". בסתיו, כאשר כל הפירות כבר הוסרו מהעץ, יש לטפל בנכס בתמיסת נחושת גופרתית, 100 גרם ממנה מוזגים עם 10 ליטר מים. כדי להיפטר סופית משאריות הזיהום, כל עץ יצטרך להשקות עם 2-3 ליטר נוזלים.

בנוסף, כדי לא לעורר גלד עקב מחסור בברזל, יהיה צורך להזין את התרבית מדי שנה בקומפלקסים המכילים ברזל. לדוגמא, כדאי להשתמש בוויטריול ברזל ש-300 גרם ממנו מומסים ב-10 ליטר מים. הפתרון המתקבל מוזג לתוך שקע שנחפר סביב תא המטען. בפעם הראשונה ההליך מתבצע לאחר נפילת העלווה, והשנייה - כבר באביב הבא, אך באמצעות הרכב חלש יותר. מכינים את האחרון של 50 גרם אבקה ודלי מים רגיל.

לאחר שמצאה מחלה על אחד מעצי התפוח, יש צורך ללמוד בקפידה את מצב ה"שכנים" שלו. אם גם הם נחשפים לאחת הפטריות, עדיף לעבד אותם ביחד, אפילו במקביל, שכן הנבגים נעים בקלות מעץ לעץ בעזרת הרוח.